Jardiner sans se ruiner 9782896544523, 9782896549702

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Larry Hodgson le jardinier paresseux

Jardiner sans se ruiner 97-B, Montée des Bouleaux Saint-Constant, Qc, Canada, J5A 1A9 Tél. : 450 638-3338, Téléc. : 450-638-4338 www.broquet.qc.ca | [email protected]

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada Titre : Jardiner sans se ruiner / Larry Hodgson. Noms : Hodgson, Larry, auteur. Description : Comprend un index. Identifiants : Canadiana 20200097717 | ISBN 9782896544523 Vedettes-matière : RVM : Jardinage—Aspect économique. | RVM : Jardinage—Aspect de l’environnement. Classification : LCC SB450.97.H63 2021 | CDD 635—dc23

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada. We acknowledge the financial ­support of the Government of Canada. Nous remercions également livres Canada books™, ainsi que le gouvernement du Québec : Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Copyright © Ottawa 2021 Broquet inc. Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2e trimestre 2021 Photographies : 1re de couverture : haut : AdobeStock_©Janelle, AdobeStock_©Leika production ; bas de gauche à droite : AdobeStock_©Papirazzi, AdobeStock_©ronstik, AdobeStock_©Robert Kneschke ; 4e de couverture : AdobeStock_©leeyiutung. Toutes les photographies des pages intérieures sont de Larry Hodgson sauf m ­ ention contraire. Illustrations : Toutes les illustrations sont de Claire Tourigny sauf mention contraire. Éditeur : Antoine Broquet Directrice de production : Josée Fortin Révision linguistique : Andrée Laprise Designer graphique et gestion Web : Nancy Lépine ISBN : 978-2-89654-452-3 (papier) ISBN : 978-2-89654-970-2 (pdf ) Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, enregistrée dans une base de données ou transmise sous quelque forme que ce soi­t ou par tout moyen électronique, mécanique, ou autre, ou sous forme de photocopie, sans autorisation écrite préalable de l’éditeur.



Table des matières INTRODUCTION LE JARDINAGE À PETIT PRIX

7

  Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

8

Multiplication par semences...................................................................................................................................................................................................................................................................................8 Légumes qui se resèment.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 Fines herbes qui se resèment.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 Annuelles qui se resèment....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 Multipliez vos plantes par bouturage........................................................................................................................................................................................................................................ 28 Multiplication par division.........................................................................................................................................................................................................................................................................................34 Marcottage...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................35 Échangez vos plantes supplémentaires............................................................................................................................................................................................................................38 Vendez vos plantes supplémentaires.......................................................................................................................................................................................................................................38 Éclairage artificiel pour semis et boutures................................................................................................................................................................................................................38   Protection contre le froid

40

  Arroser sans gaspiller

41

  Aménagement paysager

44

Planifiez votre aménagement.........................................................................................................................................................................................................................................................................44 Si vous engagez un professionnel......................................................................................................................................................................................................................................................47 Projets d’aménagement pas chers...................................................................................................................................................................................................................................................48 Jardins en pot et jardinières.................................................................................................................................................................................................................................................................................53 Protéger vos acquis pendant les travaux de construction............................................................................................................................................55 Cultivez vos décorations d’Halloween .................................................................................................................................................................................................................................58 Aménagement du potager...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 59

3

JARDINER SANS SE RUINER

  Aménagement pour la faune sauvage  

65

Terre 74 Terre bon marché ? Généralement une mauvaise idée........................................................................................................................................................... 74

  Engrais et amendements

77

 

Paillis 80

 

Compostage 81 De la matière organique gratuite, fournie par dame Nature...................................................................................................................................... 81 Compost commercial.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 81 Pourquoi le compost est-il si utile ?............................................................................................................................................................................................................................................... 82 Produire du compost dans un bac de compostage........................................................................................................................................................................83 Un composteur bon marché..............................................................................................................................................................................................................................................................................83 Où installer le composteur ?............................................................................................................................................................................................................................................................................... 84 Que mettre dans le composteur ?....................................................................................................................................................................................................................................................... 84 Comment faire du compost..................................................................................................................................................................................................................................................................................87 D’autres façons de composter...................................................................................................................................................................................................................................................................... 89

  Analyse du sol  

Comment économiser sur les végétaux

90 92

La bonne plante à la bonne place..................................................................................................................................................................................................................................................... 92 Connaître le diamètre éventuel des végétaux aide à économiser..........................................................................................................93 Plus de plantes permanentes, moins d’annuelles.................................................................................................................................................................................93 Respecter sa zone, c’est économiser........................................................................................................................................................................................................................................ 94 Récolte des plantes dans la nature................................................................................................................................................................................................................................................. 96 Négociez les prix..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................97 De bonnes aubaines à la fin de la saison.......................................................................................................................................................................................................................97   Plantes comestibles

97

Légumes......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................97 Fines herbes................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 106 Fruitiers........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 112

4



  Plantes ornementales

114

Vivaces.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 114 Arbres et arbustes......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 118 Bulbes............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 122 Couvre-sols.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................127 Graminées ornementales....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 135 Grimpantes...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 135 Haies.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 139 Jardin d’eau..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 142 Jardin d’ombre........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 145 Pelouse ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 150 Plantes d’intérieur.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................157   Produits de jardinage

164

Outils.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................164 Pots pour vos plantes........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 169   10 produits bidon

174

  Insectes et maladies

181

Traitements efficaces............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 181 Contrôler les insectes et autres prédateurs.......................................................................................................................................................................................................... 181 Contrôlez les limaces......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 186 Maladies.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 189   Mauvaises herbes

191

Évitez les plantes ornementales envahissantes........................................................................................................................................................................................ 191   11 remèdes maison bidon

194

  Économisez à l’achat

198

  Vente par correspondance

199

  Information horticole

200

INDEX 201

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Je dédie ce livre à ma femme, Marie Falardeau, pour tout ce qu’elle m’a donné et me donne toujours : amour, soutien, compréhension et la meilleure cuisine du Québec. C’est son rire, si franc et joyeux, qui a d’abord attiré mon attention, puis ses si beaux yeux. Au crépuscule de ma vie, je l’apprécie plus que jamais. Et nous rions toujours ensemble.



Introduction Le jardinage à petit prix

Vous voulez dépenser de l’argent dans le jardinage ? Pas de problème ! Il y a toujours un marchand prêt à prendre vos sous, et la plupart acceptent facilement les cartes de débit ou de crédit. Il ne faut pas leur en vouloir : il n’y a rien de plus normal, dans une société capitaliste, que d’offrir des services au public en échange d’argent. Et les pépiniéristes n’ont qu’une courte saison où ils peuvent vraiment faire des affaires. Donc, tant mieux pour eux s’ils peuvent faire un peu de profit. Le hic, c’est que le jardinage commence à devenir un passe-temps coûteux. Peut-être pas autant que le golf ou le ski, mais quand même. Et heureusement, il y a moyen de réduire les dépenses en jardinage. Il est très facile d’y appliquer les principes de Greenpeace : réduire, réutiliser, recycler. Mais nous, les jardiniers, avons pris des mauvais plis au fil des années. Là où nos ancêtres s’ingéniaient à jardiner avec les moyens du bord, nous avons pris l’habitude de payer pour tout. Nous achetons des plants plutôt que de faire des semis. Nous payons pour des tuteurs au lieu de couper une branche qui aurait très bien pu servir de support. Nous achetons des pots neufs plutôt que de recycler ceux que nous avons déjà.

AdobeStock_© rabbitti

Dans ce livre, je vais vous montrer comment faire le contraire : jardiner pour presque rien. C’est facile et souvent même amusant. Et qui sait ? Peut-être en arriverez-vous non seulement à réduire à néant vos dépenses de jardinage, mais même à faire des profits ! Larry Hodgson Le jardinier paresseux

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JARDINER SANS SE RUINER

 PLUS DE PLANTES POUR MOINS D’ARGENT : LA MULTIPLICATION L’ultime économie reste sans aucun doute de multiplier vos plantes vous-mêmes. Quand on peut, avec une seule plante, en faire 4, 10 ou même 400, c’est réellement une façon d’économiser, non ? Et on peut le faire avec presque toutes les plantes. Si la pépinière qui nous l’a vendue l’a multipliée, pourquoi pas nous ? Et les matériaux nécessaires ne coûtent à peu près rien. Dans la plupart des cas, on n’a besoin que de terreau. Presque tout le reste peut être réutilisé, recyclé ou… volé dans la cuisine (dans ce cas, je considère que cela relève du budget « alimentation », non pas du budget « jardinage »). Il existe plusieurs façons de multiplier les végétaux : semences, division, boutures de tige, boutures de feuilles, boutures de racine, etc. Il y a même la possibilité de la multiplication in vitro (micropropagation), ce qui permet de prendre une seule cellule et de faire des milliers, sinon des millions, de plantes identiques. Mais cette technique demande des conditions de laboratoire, difficiles à recréer à bon prix chez soi. Donc, je me contenterai des méthodes plus traditionnelles.

AdobeStock_©New Africa

Multiplication par semences

Les semis : tout à fait naturels, tout à fait faciles.

C’est la méthode de multiplication la plus universelle… et généralement la moins chère. La plupart des plantes se multiplient par semences. Et l’économie est excellente : pour les légumes et les annuelles, on peut facilement produire 20 plants par semence pour le prix d’une seule plante en pépinière. Parfois même 40 ou 80 plants (le prix des semences varie énormément, notamment selon la facilité de récolte et de conservation et le coût d’expédition) ! SEMENCES PAR CATALOGUE : POUR UN PLUS VASTE CHOIX

On peut trouver des semences de fleurs et de légumes en magasin, notamment en jardinerie, mais le jardinier plus expérimenté trouvera souvent le choix plutôt faible. D’accord, il y a peut-être 4 ou 5 variétés de semences de tomate sur l’étalage… mais c’est 4 ou 5 sur environ 3 000 variétés offertes dans le monde.

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 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

Le jardinier connaisseur sait que ce sont les semenciers qui offrent souvent des variétés mieux adaptées aux conditions locales ou des variétés pour des utilisations spécifiques. Ces semenciers publient des catalogues, parfois imprimés sur papier, mais le plus souvent virtuels, où vous pourriez choisir parmi, disons, 40 variétés de tomate et 10 variétés de tournesol, en plus de toute une gamme de semences de plantes qui n’est tout simplement jamais disponible en magasin. La commande par la poste de semences coûte souvent moins cher que l’achat en magasin, car vous achetez directement du fournisseur. Mais il y a tout de même des frais de livraison. À vous donc de faire le calcul.

Les catalogues horticoles ouvrent à un monde de choix.

Pour savoir comment réduire au maximum le coût des commandes postales (voir Vente par correspondance) à la p. 199. FÊTES DES SEMENCES

On peut aussi trouver une excellente variété de semences lors des différentes Fêtes des semences (Seedy Saturdays ou Seedy Sundays en anglais) tenues au printemps à travers l’Amérique du Nord. Lors de ces événements, plusieurs semenciers se réunissent pour présenter leurs produits. Habituellement, l’offre comprend surtout des semences biologiques de légumes. Donc, un excellent choix… et aucuns frais de livraison ! À ma connaissance, il n’y a pas de Fêtes des semences en Europe. Voilà une bonne raison pour en organiser !

Il y a encore plus d’économie à faire en échangeant des semences avec d’autres jardiniers. Peut-être que votre société d’horticulture locale organise ce genre de rencontres ? Ou un jardin communautaire ? Vous y apportez vos semences en surplus, que ce soit celles que vous avez achetées ou récoltées, et vous échangez avec d’autres jardiniers, tout bonnement. Fabriquez de petites enveloppes de papier pour les contenir et

©Laurent Lemay

ÉCHANGE DE SEMENCES

Une Fête des semences permet un excellent choix de graines.

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JARDINER SANS SE RUINER

écrivez le nom de la plante et les détails importants sur le sachet. Voilà, vous êtes prêt à échanger ! COMMENT ÉCONOMISER SUR L’ACHAT DE SEMENCES

Il y a plusieurs moyens d’économiser en achetant des semences. 1. Récoltez et resemez les semences de vos propres plantes. Voir p. 11 pour en savoir plus. 2. À qualité égale, achetez là où les semences sont moins coûteuses. 3. Vérifiez la quantité de semences incluse dans le sachet. Entre deux fournisseurs, la différence est parfois énorme. 4. Achetez vos semences au même endroit, même si certains sachets se vendent un peu plus cher que chez un compétiteur, afin de ne payer qu’une livraison. 5. Profitez des coupons et autres rabais. Certains semenciers offrent des rabais pour des commandes hâtives, ou encore, à la fin de la saison d’expédition. 6. Achetez en groupe. Avez-vous vraiment besoin de 50 graines de tomate ? Faites une commande en groupe (organisée avec un jardin communautaire ou une société d’horticulture, par exemple). Choisissez ensemble les variétés les plus prometteuses et partagez-les. 7. Calculez le prix sur trois ans. La plupart des semences sont bonnes pour au moins 3 ans, souvent plus si vous les conservez au frais et au sec. (Voir Conservez vos semences, p. 13.) Si le sachet contient assez de semences pour trois ans de jardinage, son prix vient d’être divisé par trois ! 8. Achetez des variétés non hybrides, car elles coûtent moins cher que les variétés hybrides. Évidemment, cela peut devenir un désavantage si la variété hybride que vous convoitez a des attraits importants, comme une meilleure résistance aux maladies ou une vigueur supérieure, par rapport aux variétés non hybrides. À vous de juger !

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 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

RÉCOLTEZ VOS PROPRES SEMENCES

Pourquoi acheter des semences quand vous pouvez les produire ? De plus, c’est une activité facile à pratiquer et la conservation des semences prend réellement très peu d’espace. La production des graines suit la floraison. Typiquement, les graines mûrissent à la fin de l’été ou à l’automne, mais il y a toujours des exceptions, notamment chez les plantes qui fleurissent tôt dans la saison. Il faut donc toujours être aux aguets.

Il y a une excellente économie à La plupart des plantes produisent des capsules de graines ou faire en récoltant les semences une tête florale qui s’assèchent après la floraison et elles sont de vos plantes de jardin. donc particulièrement faciles à récolter. Il s’agit d’attendre que la capsule ou l’inflorescence brunisse, signe qu’elle est mûre, et de la couper. Placez la capsule ou l’inflorescence dans un petit bocal fermé, par exemple un flacon de pilules. Glissez un petit papier avec le nom de la variété et mettez de côté 2 ou 3 semaines. Très souvent, la capsule se sera ouverte toute seule et les graines seront déjà au fond du bocal. Sinon, secouez le bocal vigoureusement pour les déloger. Parfois, mais rarement, il faut décortiquer la capsule pour les extraire. Enfermez les graines dans une enveloppe de papier, toujours avec le nom, jusqu’au printemps prochain dans un emplacement sec et plutôt frais.

AdobeStock_©aquatarkus

Pour les fruits charnus (tomates, poivrons, concombres, etc.), attendez que le fruit mûrisse complètement (habituellement, il change de couleur). Ouvrez le fruit mature et prélevez les graines, puis lavez-les pour faire disparaître toute trace de chair. Enfin, faites-les sécher au soleil sur un linge ou un papier absorbant pendant quelques jours avant de les ensacher.

Si les graines sèches portent une aigrette ou des soies, comme un asclépiade ou pissenlit, enlevez-la avant de les mettre dans l’enveloppe.

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JARDINER SANS SE RUINER

LES SEMENCES INFIDÈLES !

Les plantes hybrides ne sont pas « fidèles au type » par semences. Si vous récoltez des graines de ces plantes, les plantes de la génération suivante ne seront pas exactement identiques à la lignée d’origine. Par exemple, la plupart des plantes panachées (aux feuilles bicolores) donnent des plantes à feuilles entièrement vertes quand on sème leurs graines. C’est la même chose si vous cultivez à proximité deux ou trois variétés d’une même plante, même non hybride, ce qui peut Les plantes hybrides ne sont pas fidèles au type par semences. résulter en un croisement indésirable (essentiellement, un bâtard) et alors, vous obtiendrez des bébés qui ne sont pas identiques à leurs parents. Par exemple, si vous cultivez à proximité (disons, dans le même potager) une courge spaghetti et une courgette (zucchini), et récoltez les graines de la courge spaghetti en pensant produire des courges spaghetti l’année suivante, les fruits produits la deuxième année peuvent avoir des traits intermédiaires. Pour éviter des déceptions, ne récoltez les semences que des variétés non hybrides qui sont cultivées seules. Les distances d’isolement à respecter pour plusieurs légumes courants. Amarante

300 m

Chou chinois

1,5 km

Aneth

1,5 km

Chou de Bruxelles

1,5 km

Aubergine

400 m

Chou kale

1,5 km

Basilic

50 m

Chou-fleur

1,5 km

Bette à carde

8 km

Ciboulette

400 m

Betterave

8 km

Concombre

Brocoli

1,5 km

Coriandre (cilantro)

Carotte

800 m

Courge, courgette, citrouille

40 m

1,5 m

Dolique

15 m

Cerise de terre

100 m

Épinard

8 km

Chou

1,5 km

Fenouil

800 m

Céléri

12

35 m 800 m

 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

Fraisier

800 m

Pastèque, melon d’eau

400 m

Gourde

400 m

Persil

1,5 km

Haricot

0 m

Piment/poivron

Haricot d’Espagne

800 m

Poireau

Haricot de Lima

1,5 km

Pois

Laitue Maïs, blé d’Inde Melon, cantaloup Morelle noire

8 m 30 m 400 m 0 m

Pomme de terre

10 m 1,5 km 0 m 10 m

Radis

200 m

Roquette

200 m

Soja

8 m

Moutarde

1,5 km

Tomate

0 m

Navet

800 m

Tomatille

0 m

Oignon

400 m

Tournesol

Okra, gombo

250 m

800 m

Pour certaines plantes (haricot, pois, tomates, etc.), la distance est de « 0 m » ! Comment est-ce possible ? Ces plantes ont des fleurs fermées qui s’autopollinisent : aucun pollen étranger ne les touche. Elles ne se croiseront donc pas avec les plantes voisines. ENVELOPPES RECYCLÉES

Pourquoi payer des enveloppes dans lesquelles conserver vos semences ? Sans doute que vous recevez encore des lettres par la poste, alors, conservez les enveloppes ! Mettez une variété de semences dans chaque enveloppe récupérée et repliez le rabat (un petit morceau de Scotch pour sceller). Ou fabriquez un sachet en pliant une feuille de papier usagé. Il suffira alors d’écrire le nom de la plante et la date sur l’enveloppe. CONSERVEZ VOS SEMENCES

Si vous ne conservez les semences qu’une seule année, aucun traitement spécial n’est nécessaire. Placez tout simplement les sachets de semences dans un endroit sec

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JARDINER SANS SE RUINER

à la température de la pièce : cela convient pour conserver les semences jusqu’à 2 ou 3 ans. Pour les conserver encore plus longtemps, peut-être 4 ou 5 ans, même 10 ans et plus pour certaines variétés, fabriquez votre propre « mini-banque de semences ». Insérez les sachets dans un contenant hermétique (un contenant Tupperware ou un bocal à large goulot, par exemple) et placez-le au réfrigérateur. Les semences se conserveront beaucoup plus longtemps au frais qu’à la température de la pièce.

Entreposez les sachets de semences dans un bocal hermétique avec un sachet de gel de silice et conservez-les au réfrigérateur.

Le seul hic, c’est que quand la température baisse, l’humidité augmente et il peut alors se former de la condensation. Et la condensation est néfaste pour les semences. Alors, avant de ranger le bocal au frigo, rajoutez un petit sachet de gel de silice (on trouve de tels sachets dans les bouteilles de pilules, les produits en cuir, dans les boîtes des appareils électroniques, etc.). Le gel de silice absorbera l’humidité excessive et les graines resteront au sec.

À défaut de gel de silice, versez une cuillérée de poudre de lait au fond d’une petite enveloppe en papier et placez-la dans votre contenant. Elle aidera à réduire l’humidité excessive. PLANTES QUI SE RESÈMENT TOUTES SEULES !

Que diriez-vous de fleurs annuelles – et aussi de légumes et de fines herbes annuelles – qui repoussent spontanément, sans votre aide et sans nouvelles semences ? Il suffit de laisser un espace libre de paillis (les plantes ne peuvent pas germer à travers un paillis épais) près de ces plantes et, au printemps, de petits semis apparaîtront comme par magie. Par la suite, éclaircissez si trop de graines germent, voilà tout. Des plantes gratuites, renouvelées annuellement. Quelques exemples.

Légumes qui se resèment

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Arroche (Atriplex hortensis)

Épinard fraise (Blitum capitatum, syn. Chenopodium capitatum)

Cerise de terre (Physalis pruinosa et autres)

Fenouil à bulbe (Foeniculum vulgare) (bisannuel)

Épinard (Spinacia oleracea)

Laitue (Lactuca sativus)

 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

Mâche (Valerianella locusta)

Radis (Raphanus sativus)

Morelle noire (Solanum nigrum et autres)

Roquette (Eruca sativa)

Moutarde (Brassica juncea et autres) Pourpier potager (Portulaca oleracea) Quinoa (Chenopodium quinoa)

Tétragone ou épinard de Nouvelle-Zélande (Tetragona expansa) Tournesol (Helianthus annuus)

Fines herbes qui se resèment Aneth (Anethum graveolens) Bourrache (Borago officinalis) Camomille allemande (Matricaria chamomilla, syn. Matricaria recutita)

Coriandre ou cilantro (Coriandrum sativum) Fenouil doux (Foeniculum vulgare) Périlla de Nankin (Perilla frutescens)

Cerfeuil (Anthriscus cerefolium)

Annuelles qui se resèment Alysse odorante (Lobularia maritima) Amarante (Amaranthus caudatus) Centaurée bleuet (Centaurea cyanus) Chrysanthème annuel (Chrysanthemum carinatum et C. coronarium) Clarkie (Clarkia unguiculata) Cléome (Cleome hasslerana) Coquelicot (Papaver rhoeas)

Coréopsis des teinturiers (Coreopsis tinctoria) Cosmos (Cosmos bipinnatus et C. sulphureus) Cynoglosse (Cynoglossum amabile) Gloire du matin (Ipomoea tricolor et I. nil) Godétie (Clarkia amoena) Impatiente de l’Himalaya (Impatiens glandulifera)

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JARDINER SANS SE RUINER

Lavatère à grandes fleurs (Lavatera trimestris) Lin annuel (Linum grandiflorum) Nigelle (Nigella spp.) Pavot de Californie (Eschscholzia californica) Pavot somnifère (Papaver somniferum) Pensée (Viola x wittrockiana) Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) Pois de senteur (Lathyrus odoratus)

Pourpier (Portulaca grandiflora) Rudbeckie velue (Rudbeckia hirta) Sauge hormin (Salvia viridis) Scabieuse des jardins (Scabiosa atropurpurea) Souci (Calendula officinalis) Tabac d’ornement (Nicotiana sylvestris) Tournesol (Helianthus annuus) Verveine de Buenos Aires (Verbena bonariensis)

ASSEMBLEZ VOTRE MATÉRIEL AVANT LES SEMIS À L’INTÉRIEUR

Habituellement, vous sèmerez les graines au printemps, soit à l’intérieur quelques semaines avant le repiquage, soit en pleine terre. Avant de faire des semis à l’intérieur, ayez le matériel nécessaire à votre portée. ▷ semences ▷ contenants (pots, caissettes, etc.) ▷ pots biodégradables (certains semis seulement) ▷ plateaux ▷ dômes transparents (mini-serre)

▷ outils (cuiller, fourchette, couteau, ciseaux) ▷ petit bloc de bois ▷ arrosoir avec pommeau ou pulvérisateur ▷ nappe pour la surface de travail

▷ terreau (de préférence, avec mycorhizes, soit des champignons bénéfiques) ▷ seau ou grand bol ▷ étiquettes ▷ crayon ou stylo à encre anti-UV et indélébile

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Réunissez d’abord le matériel nécessaire pour faire les semis.

 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

Vous pouvez, bien sûr, acheter tous ces produits, mais vous paierez alors le gros prix. Sachez que presque tous ces outils se trouvent dans la cuisine (cuiller, ciseaux, couteau, etc.), l’atelier ou la salle de lavage (vaporisateur) ou le bureau (crayon ou marqueur), alors qu’on peut obtenir les contenants (pots, dômes, plateaux, etc.) en recyclant les produits de tous les jours. Il n’y a que le terreau qu’il faut acheter : un terreau pour semis, pour bacs et jardinières ou pour plantes d’intérieur conviendra parfaitement. Notez qu’il n’y a pas d’économie réelle à faire à produire son propre terreau. Même, le coût des ingrédients (tourbe ou coir, perlite, chaux, etc.) est habituellement supérieur à celui du produit préparé commercialement. Un bon terreau est une des seules dépenses que vous aurez à faire, à part l’achat de nouvelles variétés de semences. On peut économiser ailleurs, mais il ne faut pas lésiner sur la qualité du terreau ! Et justement, n’utilisez jamais de terre prélevée du jardin dans la préparation d’un terreau ! Vous risquez, entre autres, d’introduire des maladies et des microbes indésirables. RÉUSSIR LES SEMIS À L’INTÉRIEUR EN 11 ÉTAPES

AdobeStock_©Julie Clopper

Typiquement, on sème à l’intérieur les plantes qui ont besoin d’une avance sur la saison pour bien réussir : annuelles, bisannuelles, vivaces et certains légumes à longue saison de culture (tomates, poivrons, aubergines, etc.). Le semis se font au début du printemps (fin mars, avril ou début mai). Habituellement, le sachet de semences indiquera la bonne date d’après le nombre de semaines avant le dernier gel. Sinon, consultez le tableau, p. 19-20.

Semez trois graines par pot ou alvéole à une profondeur égale à trois fois le diamètre des graines.

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JARDINER SANS SE RUINER

Il faut compter à rebours pour trouver la date idéale pour semer plante X ou plante Y dans votre région. 1. Versez du terreau dans un seau ou un bol et humidifiez légèrement, en remuant avec une cuiller pour bien faire pénétrer l’eau. 2. Versez le terreau dans des petits pots ou des plateaux à alvéoles. Ils doivent être munis de trous de drainage. 3. Avec un crayon, faites un trou dans le terreau à une profondeur égale à trois fois le diamètre de la graine et faites-y tomber trois graines (on sème toujours plus de graines que nécessaire au cas où la germination serait faible), espaçant les trous d’environ 2 cm. 4. Comblez le trou de terreau et vaporisez avec un pulvérisateur rempli d’eau tiède pour tasser doucement le terreau. 5. Préparez une étiquette avec le nom de la plante et la date du semis et insérez-la dans le pot. 6. Placez les pots sur un plateau étanche et recouvrez-les d’un dôme transparent, le tout dans un emplacement chaud (environ 21 à 24 °C) et bien éclairé, mais protégé du soleil direct.

Après la germination, il est temps d’enlever le dôme.

7. Après la germination (elle peut prendre de 3 jours à 3 semaines, même plus, selon la variété semée), soit quand de petites plantules apparaissent, enlevez le dôme, car la forte humidité qu’il procurait, si bénéfique à l’étape de la germination, peut être néfaste pour les semis en croissance. 8. Déplacez le plateau dans un endroit très ensoleillé (devant une fenêtre exposée au sud si possible) et plutôt frais la nuit (entre 15 et 18 °C). 9. Si plus d’un semis lève par pot, supprimez le ou les plus faibles, en les coupant aux ciseaux. 10.  Surveillez étroitement les arrosages car, sans dôme, le terreau s’assèche assez rapidement, devenant brun pâle. S’il est sec, versez de l’eau tiède dans le plateau. Quand le terreau a assez « bu » d’eau, il redeviendra foncé. Il faut alors vider tout surplus d’eau du plateau. (Une poire à jus sera alors utile.) 11. Quand 4 à 6 vraies feuilles apparaissent (généralement de forme plus complexe que les 2 premières feuilles, les cotylédons), commencez à fertiliser à tous les deux arrosages, ajoutant à l’eau d’arrosage un engrais tout usage soluble à la moitié de la dose recommandée.

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 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

QUAND FAUT-IL SEMER LES FINES HERBES ET LÉGUMES LES PLUS COURANTS ?

La liste ci-dessous indique le nombre de semaines de culture à l’intérieur recommandé pour plusieurs légumes et aromates populaires. Si vous voyez « 6 semaines », cela indique qu’il faut les semer à l’intérieur 6 semaines avant la date où vous pensez pouvoir les repiquer au jardin. Si l’on indique « en pleine terre », faites le semis au jardin plutôt qu’à l’intérieur. Angélique

8 semaines

Artichaut

10 semaines

Asperge

8 semaines

Aubergine

8 semaines

Basilic

4 semaines

Bette à carde

en pleine terre

Betterave

en pleine terre

Bourrache

8 semaines ou en pleine terre 8 semaines

Brocoli Cantaloup

Chou frisé ou kale 6 semaines ou en pleine terre Chou pommé

5 semaines

Chou-fleur

8 semaines

Chou-rave

4 semaines ou en pleine terre

Ciboulette

4 semaines ou en pleine terre

Ciboulette ail

4 semaines ou en pleine terre

Concombre

2 semaines ou en pleine terre

3 semaines ou en pleine terre

Coriandre (cilantro) 5 semaines ou en pleine terre

en pleine terre

Carotte Céleri

8 semaines

Courge, courgette, citrouille 3 semaines ou en pleine terre

Cerise de terre

8 semaines

Cucamelon

4 semaines

Endive

6 semaines

Chicorée

4 semaines ou en pleine terre

Chou chinois Chou de Bruxelles

en pleine terre 4 semaines

Épinard

4 semaines ou en pleine terre

Fenouil

4 semaines ou en pleine terre

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JARDINER SANS SE RUINER

Fève des marais ou gourgane

en pleine terre 14 semaines

Fraisier

Haricot à rames 2 semaines ou en pleine terre en pleine terre

Haricot nain Laitue

4 semaines ou en pleine terre

Lavande Maïs ou blé d’Inde

14 semaines en pleine terre

Melon

3 semaines

Menthe

8 semaines

Navet

en pleine terre

Oignon

8 semaines

Okra

8 semaines

Origan

6 semaines

Panais

en pleine terre

Pastèque ou melon d’eau

3 semaines

Persil

6 semaines

Piment, poivron

9 semaines 12 semaines

Poireau Pois

en pleine terre

Radis

en pleine terre

Romarin

6 semaines

Sarriette commune ou sarriette d’été

4 semaines

Sauge officinale

8 semaines

Thym

8 semaines

Tomate

6 semaines

Tomatille

6 semaines

MATÉRIEL À RECYCLER POUR UN SEMIS À L’INTÉRIEUR

AdobeStock_©zatevakhin

Voici où trouver le matériel nécessaire pour les semis à bon prix, sinon gratuitement.

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Pots pour semis Il vous faut de petits contenants d’environ 6,5 à 10 cm de diamètre et munis de trous de drainage. Heureusement, les objets autour de la maison qui peuvent servir de pot sont nombreux :

On peut facilement recycler des contenants en pots à semis, comme ces verres jetables.

 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

Ð Petits pots à fleurs et alvéoles à annuelles (6-pack) recyclés du jardinage. Ð Verres à café en papier ou en polystyrène ou verres à bière en plastique que vous rapportez du restaurant, du bureau ou du café. Demandez aussi à vos amis au bureau de vous en ramasser ! Ð Contenants de yogourt, de pouding et d’autres petits contenants du supermarché. Ð Boîtes de conserve. Percez un trou au fond avec un clou et un marteau. Pas une bonne idée pour les enfants, vu le risque de se couper en les manipulant. Ð Fonds de carton de lait ou autres contenants cirés. Coupez le haut. Évidemment, tous les pots doivent être munis d’un trou de drainage. S’il n’y en a pas, il faut en percer, avec un stylo ou un tournevis. Tout contenant recyclé ou réutilisé doit être soigneusement lavé. Nettoyez-les à l’eau savonneuse et faites-les tremper dans de l’eau additionnée d’une partie d’eau de Javel. Ou encore, vous pouvez les passer au lave-vaisselle (s’ils ne sont pas en papier, bien sûr).

On voit parfois le conseil d’utiliser des boîtes à œufs à alvéoles pour faire des semis, ou même de semer directement dans des coquilles d’œufs évidées. Sauf que ces contenants sont trop petits pour la plupart des semis : tout commence très bien, mais quand les semis grandissent, ils sèchent trop vite et ils meurent. Mieux vaut utiliser des pots un peu plus gros ! C’est également le cas des bacs à glaçons recyclés. En général, les alvéoles sont trop petites pour les semis.

AdobeStock_©HollyHarry

Contenants qui ne conviennent pas.

Ce n’est pas parce que vous le voyez sur Facebook que c’est vrai ! Les cartons à œufs font de piètres contenants pour les semis.

Pots biodégradables Parfois, vous avez besoin de pots biodégradables, soit des pots qui se décomposeront au contact avec la terre. On y sème des plantes qui n’aiment pas que leurs racines soient manipulées, comme les concombres, les melons et les zinnias. En les semant dans un pot biodégradable, il suffit, au repiquage, d’insérer le pot au complet dans la terre et ainsi les racines ne seront pas endommagées… et pourront passer à travers les parois du pot à mesure qu’il se décompose.

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JARDINER SANS SE RUINER

Pots de papier journal : Il existe un outil appelé presse-pot (habituellement vendu sous les noms anglais Potmaker® ou Paper Potter®) conçu spécifiquement à cette fin. Il suffit de couper du papier journal ou un papier d’emballage en bandes d’environ 8 à 10 cm. Ensuite, enroulez une bande autour de la presse sans trop serrer. Rabattez le papier qui dépasse sur la base de l’outil, puis pressez fermement sur le socle en tournant à droite et à gauche. Dégagez le papier de l’outil, et voilà ! Vous avez un petit pot parfait pour vos semis : il ne reste alors qu’à le remplir de terreau !

Quand on cherche un peu, on peut trouver des dizaines de contenants pour servir de plateaux et de mini-serres.

©Lee Valley Tools

Traditionnellement, on utilise des godets de tourbe ou de coir, même et non, je ne mens pas ! de bouse de vache, et c’est vrai qu’ils sont facilement accessibles en jardinerie… mais il faut payer. Et contrairement aux autres pots, ils sont à utilisation unique. D’où l’utilité de savoir comment fabriquer vos propres pots biodégradables.

Si vous n’avez pas de presse-pot commercial ou que vous trouvez son prix trop élevé (pourtant, Le Potmaker® permet de faire des pots vous récupérerez votre investissement en une biodégradables avec du papier journal. seule année d’utilisation), vous pouvez fabriquer des pots en les moulant sur le fond d’une bouteille de vin, d’une boîte de conserve ou de tout autre objet de forme cylindrique. Il faut juste faire un peu plus attention de bien serrer quand vous rabattez le papier au fond du pot… et de les remplir de terreau immédiatement, car autrement, le pot aura tendance à se défaire. Ou encore, solidifiez le pot avec un petit morceau de ruban adhésif. Ces étapes ne sont pas nécessaires avec les pots fabriqués par un presse-pot, car ils gardent leur forme.

AdobeStock_©Andriy Blokhin

Tube de papier hygiénique : coupez-le en deux et faites quatre fentes à la base pour créer quatre rabats. Pliez-les l’un sur l’autre, glissant le dernier rabat derrière le premier, comme on ferme une boîte de carton. Cela vous donnera un fond pour retenir le terreau. Attention : le tube moisit après quelques semaines, ce qui ne nuit pas aux semis, mais peut vous déranger.

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Plateaux et mini-serres Il faut placer les pots de semis sur un plateau étanche pour éviter que le surplus d’eau ne s’écoule sur les meubles ou le plancher. Au départ, on recouvre les plateaux d’un dôme de plastique (mini-serre) transparent. Le dôme permet de maintenir une bonne humidité et de stabiliser la température, deux conditions

 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

importantes pour la germination. Après la germination, on enlève le dôme pour que les semis puissent profiter d’un mouvement d’air plus important. Vous trouverez des plateaux avec dôme assorti dans toutes les jardineries, mais pourquoi payer pour ces ensembles quand vous avez déjà exactement ce qu’il faut à la maison ? Barquettes de supermarché : les contenants en plastique transparent qui renferment les pâtisseries, les légumes, le poulet rôti, etc. semblent avoir été conçus précisément pour le jardinage tellement ils conviennent bien aux semis. Le fond sert de plateau, le haut de mini-serre : on ne peut guère imaginer mieux ! Contenants de type Tupperware avec un couvercle transparent : le fond servira de plateau pour les pots, le couvercle de mini-serre. Bacs de rangement transparents avec couvercle : si le couvercle est opaque, comme c’est souvent le cas, il faut les inverser. Ainsi, le couvercle servira de plateau et le bac, de mini-serre. Bouteille en plastique coupée en deux* : une bouteille d’eau ou de boisson gazeuse transparente de 1,5 ou de 2 l sans étiquette peut servir de mini-serre. Même, de deux mini-serres ! Le haut (avec le bouchon en place) et le fond, inversé. Plateau étanche : vous pouvez mettre vos semis sur n’importe quel plateau étanche. Fouillez dans le grenier : sans doute que vous avez ce qu’il faut ! Sacs en plastique transparent : ils font d’excellentes mini-serres et l’on peut les ramasser au cours de l’hiver en vue du semis de printemps. Pour qu’ils ne s’écrasent pas sur les plantes, on peut installer dans les pots des bâtonnets à café ou autres petits supports.

AdobeStock_©Shane Kennedy

*Certains sites de bricolage recommandent d’utiliser le fond d’une bouteille coupée en deux et percé d’un trou de drainage comme contenant pour les semis, mais l’idée n’est pas très sage. Il est difficile d’en extraire le semis sans l’endommager !

Une bouteille d’eau coupée en deux peut faire deux mini-serres !

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JARDINER SANS SE RUINER

Étiquettes Il faut toujours identifier les semis avec une étiquette quelconque, car ils se ressemblent beaucoup et il est facile de les mélanger ! Et au point où on en est, ajoutez la date du semis : ainsi, vous pourrez mieux noter les résultats. Et vous pouvez acheter des étiquettes en jardinerie, mais vous pouvez également faire les vôtres à la maison. Quelques idées. Bâtonnets à café en bois : recyclez ceux de votre café ou restaurant préféré Abaisse-langues Bâtons de Popsicle Vieux stores coupés en longueurs de 10 cm Pots de margarine, contenants d’eau de Javel ou autres pots de plastique découpés en languettes Bâtons de bois Pinces à linge Reste à trouver un marqueur indélébile et résistant aux rayons ultraviolets pour écrire les noms des plantes ! ACCLIMATEZ VOS SEMIS

Après avoir fait vos propres semis (légumes, annuelles, etc.), rappelez-vous qu’il faut les acclimater avant de les planter à l’extérieur. Une petite plante placée trop rapidement à l’extérieur souffrira de feuilles endommagées ou asséchées (on dit qu’elles ont « brûlé »), ses tiges peuvent plier ou casser et elle peut même mourir. Ainsi, votre investissement est perdu ! Le but de l’acclimatation est d’« endurcir » la plante. En l’exposant graduellement aux rayons ultraviolets plus intenses, au vent, à la pluie, aux changements de température, etc., elle s’adaptera, produisant une cuticule plus épaisse sur ces feuilles, solidifiant ses tiges avec plus de lignine, stimulant son système à tolérer des températures changeantes, etc. L’acclimatation se fait habituellement 7 à 10 jours avant le repiquage en pleine terre. Donc souvent avant la date du dernier gel. S’il fait plus froid que la normale à cette période, il peut être sage de retarder l’acclimatation… et aussi la plantation au jardin.

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 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

Idéalement, il fera au moins 15 °C le jour de la sortie. Placez alors la plante à l’ombre et à l’abri du vent. Si la température est inférieure à 10 °C la nuit, rentrez la plante le soir. Sinon, elle peut rester à l’extérieur. Répétez pendant 2 ou 3 jours. À la deuxième étape, trouvez un emplacement à la mi-ombre, donc qui reçoit du soleil direct, notamment le matin, mais de l’ombre pour le reste de la journée. Et pas de vent. Normalement, la température se sera réchauffée un peu depuis le début de l’acclimatation (ainsi va le printemps, on gagne un peu de chaleur presque tous les jours). Placez-y la plante et, si possible, laissez-la la nuit aussi. (Mais rentrez-la encore si les nuits sont froides.) Et ce, encore pendant 2 ou 3 jours.

Au début de l’acclimatation, les plateaux de semis doivent être placés à l’ombre.

La dernière étape consiste à placer la plante au soleil pendant 2 ou 3 jours, la laissant à l’extérieur jour et nuit si possible. (Évidemment, si la plante doit passer l’été à l’ombre ou à la mi-ombre, cette dernière étape n’est pas nécessaire.) Quand tout va bien, la plante sera alors prête à affronter la vie en plein air, peu importe où vous voudrez la placer ou la planter. SEMIS EN PLEINE TERRE

Semer en pleine terre est la plus ancienne technique de multiplication utilisée par l’être humain. Même si nous pouvons avancer la saison par des semis faits à l’intérieur, faire des semis à l’extérieur demeure une technique très valable. On utilise notamment cette technique pour la plupart des légumes ainsi que certaines annuelles à croissance rapide, mais aussi, très souvent, pour les arbres, arbustes et vivaces à germination lente ou irrégulière. Quand faire les semis en pleine terre ? En général, vous trouverez l’information sur la date des semis sur le sachet de semen­ ces. On voit des termes comme : ▷ 2, 3 ou 4 semaines avant la date du dernier gel ; ▷ quand il n’y a plus de risque de gel ; ▷ quand le sol s’est réchauffé, etc.

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JARDINER SANS SE RUINER

Semez les légumes de climat frais (betteraves, bettes à carde, carottes, laitues, oignons, persil, panais, radis, etc.) quand la température du sol a atteint au moins 7 °C ; et les navets, les différents choux (brocoli, chou frisé, chou-fleur, etc.) et le maïs tout comme les tubercules de pommes de terre quand la température du sol a atteint 12 °C. Attendez toutefois que le sol atteigne 21 °C avant de semer des légumes de climat chaud comme les haricots, les concombres, les courges et les melons. RÉUSSIR LES SEMIS DIRECTS

1

2

Tracez un sillon.

3

Déposez les graines dans le sillon.

Couvrez de terre.

1. Avec le coin d’un râteau ou d’une binette (si vous êtes debout) ou un transplantoir (truelle) si vous êtes à genoux, tracez un sillon dans le sol d’une profondeur égale à trois fois le diamètre des graines. Pour obtenir une ligne très droite, tendez une corde entre deux piquets et suivez la ligne ainsi dessinée. 2. Déposez les graines dans le sillon selon l’espacement recommandé. Si vous n’avez pas cette information, essayez 5 cm. 3. Recouvrez le sillon de terre.

4

4. Arrosez bien avec un jet doux. 5. Arrosez quand le sol devient de nouveau sec. Ce n’est pas plus compliqué que cela !

Arrosez.

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 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

N’OUBLIEZ PAS D’ÉCLAIRCIR !

Normalement, il faut toujours semer plus dru que nécessaire au cas où le taux de germination ne soit pas à la hauteur de vos attentes. Mais parfois tout va bien et alors trop de semis germent ! Pour s’assurer de la bonne santé et du plein développement des semis restants, il faut supprimer des plants.

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Cette étape vitale est souvent oubliée par les débutants. Tout contents qu’ils soient de cette merveille de la nature qu’est la levée des graines (germination), ils ne peuvent concevoir l’idée d’en supprimer quelques-unes. Pourtant, il le faut.

Il faut éclaircir les semis pour que chaque petit On éclaircit quand les plants commencent à se plant ait sa place. toucher, signe qu’ils vont bientôt commencer à se faire concurrence. Vérifiez l’espacement recommandé pour votre plante (15 cm, 20 cm, 45 cm, etc., selon la taille éventuelle du plant) et coupez sans pitié les plants en trop en les pinçant entre le pouce et l’index ou avec des sécateurs. Mieux vaut couper, au sol, les plants en excès que les arracher, car en arrachant des plants, vous pourriez déranger les racines des plants restants. MANGEZ LES SEMIS EN TROP !

On peut éclaircir les légumes-feuilles à mesure que les feuilles se touchent… et manger les retailles !

Dans le cas des légumes semés, mais pas des fleurs, les semis que vous avez coupés sont probablement comestibles et même très bons. C’est le cas des légumes-feuilles, mais les légumes-racines (betterave, carotte, radis, oignon, panais, etc.) aussi ont des feuilles comestibles et c’est même le cas de la plupart des légumes-fruits (haricots, courges, pois, concombres, etc.). La seule véritable exception (toujours parmi les légumes, bien sûr !) est la pomme de terre, toxique, sauf pour les tubercules. FABRIQUEZ VOTRE PROPRE RUBAN DE SEMENCES

Beaucoup de jardiniers trouvent les rubans de semences (rubans porte-graines) pratiques. Il s’agit d’un ruban de papier biodégradable mince sur lequel sont collées les semences, déjà à l’espacement requis pour le développement futur de la plante. Quand vient le moment de semer, il suffit de tracer dans le sol un sillon de la profondeur indiquée (il variera selon l’espèce cultivée), de placer le ruban dans le sillon, de recouvrir de terre et d’arroser.

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JARDINER SANS SE RUINER

Les rubans de semences coûtent beaucoup plus cher que des semences en sachet. Mais pas si on les fabrique. Pour ce faire, déroulez du papier hygiénique de la longueur de votre rang et coupez-le en languettes de 2,5 à 5 cm. Avec un crayon et une règle, marquez l’emplacement des semences (7,5 cm pour les betteraves, 5 cm pour les carottes, etc.) sur la moitié basse de la languette de papier hygiénique. Vous trouverez l’espacement recommandé pour chaque variété sur le sachet de semences. Mélangez une cuillerée de farine et une cuillerée d’eau pour faire une colle naturelle. Avec une baguette de café ou un coton-tige, appliquez une goutte de colle sur chaque marque de crayon et placez-y une graine. Pliez le papier en deux et laissez sécher. Vous avez désormais du ruban de semences maison à utiliser lorsque vous ferez vos semis. TOUT SAVOIR SUR LES SEMIS

Pour en savoir plus sur les semences et les semis, consultez le livre Les semis du jardinier paresseux. ▶

Multipliez vos plantes par bouturage

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Une autre excellente façon d’économiser sur l’achat de plantes est de bouturer celles que vous possédez déjà. C’est une technique couramment utilisée sur les plantes d’intérieur et des annuelles qu’on rentre à l’automne (combien de jardiniers bouturent des géraniums [Pelargonium spp.] en Un bon livre à consulter : septembre pour obtenir de nouvelles plantes qui fleuriront Les semis du jardinier sur le rebord de la fenêtre pendant l’hiver ?), mais en fait, paresseux. on peut multiplier par bouture de tige presque toutes les plantes qui produisent des tiges feuillues… et même certaines plantes (violettes africaines, sédums, sansevières, etc.) par bouture de feuille. Parmi les plantes habituellement produites par boutures de tige, on trouve les vivaces, les arbustes, les arbres, les plantes d’intérieur et aussi beaucoup de « fausses annuelles » (pélargoniums, coléus, bégonias, impatiens, etc.), soit des plantes originaires de climats chauds que les jardineries vendent comme des annuelles, mais qui ne sont pas, en fait, des vraies annuelles,

Vous pouvez bouturer presque n’importe quelle plante qui a une tige.

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 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

mais plutôt des vivaces ou des petits arbustes tropicaux. Si on les protège du froid, ils peuvent vivre des années alors qu’une véritable annuelle, comme un tagète ou un coquelicot, meurt après quelques mois de culture, peu importe l’attention qu’on lui porte. Or, ces fausses annuelles se multiplient toutes par bouturage ! Parmi les rares plantes qu’on ne peut pas bouturer par tige, il y a les vraies annuelles, les bisannuelles, la plupart des palmiers et toute plante qui n’a pas de tige (les plantes à rosette, par exemple). AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES DU BOUTURAGE

Contrairement aux semis, les boutures sont fidèles au type. Si vous prenez une bouture d’un bégonia à fleurs rouges doubles et à feuillage ondulé, les bébés donneront une plante à fleurs rouges doubles et à feuillage ondulé, absolument identiques à la plante mère. Les boutures sont des clones, en fait. Le seul désavantage c’est qu’il faut le faire soi-même (donc, il faut y mettre un peu d’effort) et qu’il faut un espace bien éclairé pour les produire, plus quelques dépenses mineures : terreau, hormone d’enracinement, etc. Mais bouturer des plantes coûte beaucoup, beaucoup moins cher que de les acheter en jardinerie. RÉUSSIR LE BOUTURAGE EN 12 ÉTAPES

Le bouturage consiste à sectionner une partie d’une plante et à la stimuler à produire des racines et de nouvelles tiges. Autrement dit, la partie sectionnée, la bouture, devient une nouvelle plante à part entière. Voici comment procéder :

On peut bien sûr utiliser des pots recyclés. Voir Matériel à recycler pour un semis à l’intérieur : Pots pour semis (p. 20) pour quelques suggestions. 2. Humidifiez bien le terreau et laissez drainer tout surplus d’eau. 3. Avec un crayon, percez un trou dans le terreau au centre du pot pour recevoir la bouture. 4. Prélevez avec un couteau ou un sécateur bien aiguisé une tige saine ayant au moins trois nœuds et de préférence quatre ou cinq (le nœud est l’emplacement sur la tige où des feuilles sont fixées ou ont déjà été fixées).

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1. R  emplissez un petit pot de terreau pour plantes d’intérieur ou pour semis, ou encore, de perlite, de vermiculite ou de sable. Évitez la terre de jardin, car vous avez besoin d’un terreau le plus stérile possible. Évitez les pots de grande taille ou très profonds : les plantes s’enracinent mieux dans de petits pots de 5 à 10 cm de diamètre ou dans des alvéoles. On peut par contre faire partager un pot peu profond ou un plateau plus large à plusieurs boutures.

Prélevez une tige saine au sécateur.

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5. Enlevez les fleurs et les boutons floraux (ils saperont l’énergie de la plante). Il faut aussi enlever les feuilles inférieures, car elles seront couvertes de terreau.

Pour les plantes ligneuses, appliquez une hormone d’enracinement à l’extrémité de la bouture.

6. Pincez la bouture (supprimez le bourgeon qui se trouve à l’extrémité de la tige). Cela stimulera la production de plusieurs nouvelles tiges plutôt qu’une seule. Pour les plantes où une tige unique est la norme (dieffenbachias, dracaenas, philodendrons, etc.), il n’est pas nécessaire de pincer.

Insérez la bouture dans le terreau. 9.  Recouvrez alors le pot d’un dôme ou d’un sac de plastique trans­parent (voir Plateaux et mini-serres, p.  22 pour des suggestions),  créant de ce fait une mini-serre où l’humidité relative sera à presque 100 %. On parle alors d’une « bouture à l’étouffée ».

8. Glissez la bouture, partie inférieure vers le bas bien sûr, dans le trou préparé précédemment, jusqu’au deuxième ou troisième nœud. Tassez doucement le terreau pour que la bouture se tienne debout. (Pour une très grosse bouture, un tuteur peut être nécessaire.) AdobeStock_©nddcenter

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7. Les boutures à tige molle, sans écorce, produisent facilement des racines et n’ont pas besoin d’hormones d’enracinement. Les plantes ligneuses sont plus difficiles (les « plantes à bois »), comme les arbres, les arbustes et certaines grimpantes. Pour ces plantes, appliquez une hormone d’enracinement sur la partie inférieure de la bouture avec un coton-tige ou un petit pinceau. Cette hormone stimulera ces tiges récalcitrantes à produire des racines.

Placez la bouture à l’étouffée.

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 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

10. Placez le pot dans un emplacement bien éclairé, mais à l’abri du soleil direct, et aussi relativement chaud (de 21 à 24 °C). 11. Patientez ! En effet, si certaines boutures reprennent très rapidement (le coléus en seulement 4 à 7 jours !), d’autres peuvent prendre 2 ou 3 semaines, même 2 ou 3 mois pour les boutures à tige très ligneuse. 12. Vous saurez que le bouturage est réussi quand vous verrez de nouvelles feuilles sortir, signe que les racines commencent à faire leur travail. Enlevez alors la miniserre peu à peu, pendant plusieurs jours, afin d’acclimater la jeune plante (elle n’est plus une bouture), puis placez-la dans un emplacement convenant à ses besoins : soleil, mi-ombre, ombre, à l’intérieur ou à l’extérieur, etc. BOUTURES DANS L’EAU ?

Il est amusant de regarder des racines pousser à partir d’une tige placée debout dans un verre d’eau. On voit de petites racines blanches apparaître et s’allonger : c’est tout à fait mignon ! Et si votre seul intérêt est de regarder pousser des racines, allez-y ! Faites-vous plaisir ! Mais comme technique, le bouturage dans l’eau n’est pas très valable. C’est que les racines qui se forment dans l’eau s’acclimatent à un milieu aquatique. Quand vous transférez la bouture en pleine terre, les racines aquatiques, incapables de s’ajuster au changement, meurent et la pauvre bouture doit recommencer à zéro et développer des racines terrestres. C’est beaucoup demander à une jeune tige que de faire deux fois des racines en quelques semaines. Souvent, elle ne réussit pas et meurt ! REBOUTUREZ VOS BOUTURES

Pour une plate-bande ou un jardin sur terrasse pas cher, bouturez un petit nombre d’annuelles (impatiens, coléus, pélargoniums, bégonias, etc.) en septembre, puis entretenez-les sur un rebord de fenêtre ou sous une lampe fluorescente ou DEL pendant l’hiver, en les pinçant à l’occasion pour stimuler une ramification maximale. Puis, vers la fin mars, bouturez les boutures ! Coupez toutes les branches (la plante repoussera de la base). De 4 ou 5 boutures rentrées à l’automne, on arrive parfois à produire plus de 50 plantes ! Ces boutures seront prêtes pour le jardin en quelques semaines et rempliront facilement vos bacs, jardinières et plates-bandes.

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ÉCONOMISEZ SUR LES HORMONES D’ENRACINEMENT

En général, on applique une hormone d’enracinement, riche en auxines, sur les boutures de plantes ligneuses et semi-ligneuses (arbres, arbustes et conifères, par exemple) pour stimuler l’enracinement. Il existe même des hormones d’enracinement pour boutures « faciles », c’est-à-dire à tiges molles (no 1), semi-aoûtées ou moyennement faciles (n° 2) et aoûtées ou difficiles (n° 3). On peut économiser sur l’achat d’hormones d’enracinement.

Hormones d’enracinement

Ð Chaque bouture n’a besoin que d’une infime quantité d’hormone, donc, à moins de produire beaucoup de boutures annuellement, la plus petite bouteille offerte suffira et coûtera moins cher. Ð Ne tenez pas compte de la date de péremption imprimée sur le contenant de plusieurs hormones d’enracinement. Ces produits peuvent durer des décennies, à condition de les garder au sec. Ð Les hormones sous forme liquide sont faciles à renverser par accident… et difficiles à remettre dans la bouteille ! Les poudres (faciles à ramasser) et gels (qui restent en place si on renverse le bocal) sont plus économiques si vous êtes maladroit ! Ð Il est inutile et même nuisible d’appliquer des hormones d’enracinement sur des boutures qui produisent tout naturellement leurs propres hormones d’enracinement, comme la plupart des annuelles et plantes de maison non ligneuses (coléus, bégonias, violettes africaines, etc.). Cela ralentit l’enracinement plutôt que de l’accélérer. EAU DE SAULE : « HORMONE D’ENRACINEMENT » LA PLUS ÉCONOMIQUE ?

Pour stimuler l’enracinement de boutures sans hormones d’enracinement commerciales, on peut fabriquer sa propre « solution d’enracinement » en faisant tremper des petites sections de branches de saule dans l’eau. D’après la croyance populaire, l’eau récupérée serait riche en hormones que l’on pourra alors appliquer sur des boutures autrement difficiles à faire enraciner. Même après 24 heures de trempage, l’eau de saule serait déjà, d’après cette interprétation, efficace, mais le serait plus encore après 4 à 5 semaines. En fait, des études récentes plus poussées révèlent que l’eau de saule ne contient aucune hormone stimulant l’enracinement . Elle agirait en ralentissant plutôt la cicatrisation de la blessure, ce qui donne aux racines plus de temps pour se former. Elle n’est donc pas aussi efficace que les hormones commerciales et fonctionnera uniquement sur les plants qui sont assez faciles à bouturer. Évidemment, l’eau de saule est économique seulement si vous avez accès gratuitement à des branches de saule !

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 Plus de plantes pour moins d’argent : la multiplication

D’AUTRES HORMONES MAISON… SANS GRAND INTÉRÊT

Pour valoir l’effort de la préparer, une « hormone d’enracinement maison » doit avoir un réel avantage pour le jardinier. Voici quelques produits recommandés, notamment sur Facebook (le pire ennemi du jardinier, tant il charrie de fausses informations), pour l’enracinement, mais dont les résultats sont nuls ou si faibles qu’il ne vaut pas la peine d’essayer : ▷ miel ; ▷ cannelle ; ▷ aspirine ; ▷ vinaigre ; ▷ sève d’aloès. Aucun de ces produits ne stimule l’enracinement, mais plusieurs aident à prévenir la pourriture et peuvent alors être indirectement utiles… sauf que l’une des bases du bouturage est de toujours utiliser un substrat presque stérile et alors il n’est pas utile d’appliquer un produit qui prévient la pourriture. DES BOUTURES EN CADEAU

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Prenez l’habitude de bouturer des plantes d’intérieur qui vous serviront de cadeau d’hôtesse. Un crassula, un dracéna ou une plante-araignée, peut-être. Une fois qu’elles sont bien enracinées, empotez-les dans un beau pot recyclé, bien sûr ! avec une jolie carte faite main indiquant le nom de la plante. C’est beaucoup moins cher qu’une bouteille de vin ou une boîte de chocolats. Et autant apprécié. Surtout si vous laissez entendre que vous avez démarré la plante spécifiquement pour le destinataire.

Une jolie plante d’intérieur que vous avez produite vousmême : quel beau cadeau !

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JARDINER SANS SE RUINER

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Multiplication par division La division des plantes est facile à faire, mais n’est possible que pour un nombre relativement limité de plantes, soit celles qui poussent en touffe. Ces végétaux forment avec le temps un groupe d’autres plantes identiques à la plante d’origine, serrées les unes sur les autres, chacune avec son propre système racinaire. Ainsi, « la » plante est en fait « plusieurs » plantes et on peut les séparer : c’est ça, la division.

Dans d’autres cas, la plante ne pousse pas en touffe, mais produit des rejets (appelés aussi drageons) à une certaine distance de la plante mère La division est une façon facile d’obtenir de nouvelles plantes identiques à la plante mère. à partir de racines ou de rhizomes enterrés ou de stolons qui rampent sur le sol. Ces plantes sont encore plus faciles à diviser, car vous n’aurez même pas besoin de déranger la plante mère pour arriver à produire un nouveau plant. Déterrez le « bébé » et replantez-le ailleurs, tout simplement ! La division est une forme de multiplication végétative (asexuée), comme pour le bouturage. À moins d’une mutation (une situation fort rare), les plantes obtenues seront rigoureusement identiques à la plante mère : des clones, quoi. Vous savez exactement ce qu’elles donneront.

Habituellement, on pratique la division au printemps, avant ou au moment où les nouvelles pousses de la saison commencent à paraître, ou à l’automne, quand le feuillage commence à dépérir ou que la plante ne pousse plus. COMMENT DIVISER

Déterrez à la pelle ou à la fourche de jardin toute la motte de racines en tranchant tout autour de la

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Les vivaces et les bulbes sont les plantes les plus faciles à diviser : la vaste majorité pousse en touffe ou produit des drageons… ou les deux. Certains arbustes, arbres et plantes d’intérieur drageonnent aussi et on peut les diviser. Les annuelles et les bisannuelles, par contre, ne se multiplient (normalement) que par semences.

Pour diviser une plante, déterrez-la et coupez la motte en sections.

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plante, puis utilisez l’outil comme levier pour l’extraire. Déposez-la sur le sol, debout, à côté du trou. Lavez la motte à grande eau pour faire tomber une bonne partie de la terre, de façon à mieux voir ce que vous faites. Avec un couteau bien tranchant (ou un solide coup de pelle), sectionnez la motte en plusieurs parties comportant des feuilles et des racines. Parfois, il suffit de tirer sur une division pour la séparer de la motte. Idéalement, chaque division aurait au moins trois yeux (pousses) et une bonne quantité de racines. Replantez les divisions, une dans l’emplacement d’origine si vous voulez, les autres ailleurs. Arrosez bien.

Marcottage Dans la nature, le marcottage a lieu lorsqu’une branche touche le sol et y prend racine, ce qui donne une nouvelle plante. Cela arrive plus fréquemment qu’on pense. Certaines plantes sont des spécialistes du marcottage, ayant développé des tiges rampantes conçues pour courir sur le sol et prendre racine là où elles le touchent. Le fraisier (Fragaria spp.) est un bon exemple d’une plante qui produit des tiges spécialisées (appelées stolons) portant de petites plantules qui s’enracinent en touchant le sol pour donner naissance à de nouvelles plantes. Parmi les plantes qui se marcottent abondamment, il y a la petite pervenche (Vinca minor), la bugle rampante (Ajuga reptans) et le lamier maculé (Lamium maculatum) ; parmi les plantes d’intérieur, la plante-araignée ou phalangère (Chlorophytum comosum). D’autres plantes se marcottent seulement quand une branche se plie jusqu’au sol. Le jardinier peut facilement « forcer » une plante à se marcotter en pliant une branche jusqu’à ce qu’elle touche le sol, ce qu’on appelle le marcottage par couchage. On peut marcotter par couchage presque toutes les plantes à rameaux longs et relativement flexibles, dont beaucoup d’arbustes comme le forsythia, le cornouiller, le noisetier, etc. Et aussi presque toutes les plantes grimpantes (elles sont particulièrement faciles à marcotter, puisqu’elles ont généralement de longues tiges flexibles). Même des plantes qu’on dit difficiles à bouturer, comme les lilas, les rhododendrons et les conifères, peuvent souvent se multiplier par marcottage. Il est toutefois difficile de marcotter les arbres, car habituellement leurs branches sont très loin du sol. Pour réaliser le marcottage, choisissez une branche située près de la base de la plante. Courbez-la pour approcher sa partie médiane du sol. Là où elle entre en contact avec la terre, creusez une petite tranchée de 10 cm de profondeur. Placez alors la branche de façon à ce que sa partie médiane soit au fond de la tranchée, en la fixant avec une brique, une roche ou un piquet pour la maintenir bien plaquée, mais en laissant l’extrémité du rameau dépasser le sol. Recouvrez de terre, tassez et arrosez.

Dans le marcottage par couchage, on enterre une section de tige pour qu’elle s’enracine.

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Normalement, une branche marcottée au printemps sera bien enracinée à l’automne. (Certaines plantes plus lentes, comme le rhododendron, peuvent avoir besoin d’un deuxième été de marcottage.) Pour savoir si la branche est enracinée, tirez doucement dessus. Si elle bouge, le marcottage n’est pas encore réussi ; si elle refuse de bouger, elle est enracinée. Quand la marcotte est enracinée, il faut la sevrer, c’est-à-dire couper la branche qui la relie à la plante mère. Après, il suffit de la déterrer et de la planter dans son emplacement définitif. Certains végétaux, comme les lilas et les rhododendrons, sont peu portés à produire des racines. Pour ces plantes, incisez légèrement la branche sur sa partie inférieure, là où elle touchera le sol, et appliquez une hormone d’enracinement (p. 32) sur la blessure. (Ni incision ni hormone ne sont nécessaires pour les espèces faciles à marcotter, comme la plupart des grimpantes et des plantes herbacées.) MARCOTTAGE DES PLANTES D’INTÉRIEUR

Vous pouvez marcotter les plantes-araignées (Chlorophytum comosum) et les autres plantes d’intérieur qui produisent de longs stolons retombants, comme la saxifrage-araignée (Saxifraga sarmentosa), la fougère de Boston (Nephrolepis exaltata), l’episcia (Episcia spp.), la chaîne de cœurs (Ceropegia woodii) et la plante apôtre (Neomarica spp.). Il suffit de placer un petit pot rempli de terreau près de la plante mère et d’y fixer un des bébés avec une On peut marcotter des plantes d’intérieur épingle à cheveux. Gardez la petite potée légèrement humide en fixant les bébés dans un pot voisin. en tout temps. Dans quelques semaines, quand vous verrez des racines par les trous de drainage, vous pourrez sevrer le bébé de la plante mère en tranchant le stolon. C’est désormais une plante indépendante que vous pouvez placer là où vous voulez. MARCOTTAGE AÉRIEN

Cette technique de multiplication peut sembler assez originale, mais est utilisée en Orient depuis plusieurs siècles. On l’utilise surtout sur les plantes d’intérieur, mais… il est aussi possible de pratiquer le marcottage aérien en plein air, notam­ment sur les arbres fruitiers. Quand une plante d’intérieur se dégarnit complètement à la base alors que le sommet est encore

Dans le marcottage aérien, on entoure de mousse la blessure dans la tige pour stimuler l’enracinement.

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très beau, vous pouvez la récupérer par un marcottage aérien. Pour ce faire, dégagez la tige des feuilles (s’il en reste) là où vous pratiquerez le marcottage. Avec un couteau, faites une petite incision à angle d’environ 30° du bas vers le haut dans la tige et installez dans la fente ainsi pratiquée une allumette, une écharde ou une petite pierre pour empêcher la blessure de se fermer trop rapidement. Cette blessure envoie un signal hormonal à la plante, lui indiquant qu’il est temps de se mettre en action et de produire des racines. Toutefois, un léger saupoudrage d’hormone d’enracinement peut être utile pour les plantes qui sont réputées difficiles à bouturer, notamment quand la tige est très ligneuse. À la prochaine étape, empruntez une autre paire de mains, si possible, sinon il vous faudra une très bonne dextérité et la capacité de faire trois ou quatre choses à la fois. Prenez une bonne poignée de mousse de sphaigne préhumidifiée et entourez-en la plaie. Enveloppez la mousse de plastique transparent en la fixant, en haut et en bas, par une attache ou du raphia. Au cours des prochaines semaines, il faut maintenir la mousse constamment humide. Au besoin, ouvrez le haut du plastique pour y laisser couler un peu d’eau. Les racines peuvent apparaître en quelques semaines ou en quelques mois. Lorsque ces racines sont très nombreuses, enlevez le plastique, coupez la tige juste au-dessous de la marcotte et plantez-la dans un pot de terreau humide. La plante se comportera tout de suite comme une plante adulte, puisqu’elle est déjà bien enracinée. PEUT-ON MULTIPLIER LES PLANTES PROTÉGÉES PAR UN BREVET ?

De plus en plus, on voit sur le marché des végétaux protégés par un brevet. Souvent, ce sont des plantes fort attrayantes et quel jardinier n’aurait pas envie de tenter de les multiplier pour en avoir d’autres ? Mais l’étiquette indique « multiplication non autorisée interdite » (ou une phrase similaire). Cela s’applique-t-il aux jardiniers amateurs ? Un avis juridique de la GardenComm (association de journalistes horticoles) prétend que la multiplication d’une plante brevetée est effectivement illégale sans la permission du propriétaire du brevet, habituellement une pépinière multinationale située aux États-Unis ou en Europe. Par contre, on ne vous traînera jamais en cour pour un tel délit… tant que vous ne vendez pas la plante produite. Autrement dit, ce qui inquiète le producteur, c’est qu’une entreprise non autorisée vende sa plante brevetée sans lui payer des droits. Qu’un jardinier en fasse 10 boutures pour embellir sa balconnière n’est pas un problème. J’ai posé la question à une responsable de Proven Winners, qui possède de nombreux brevets sur des plantes, et elle m’a assuré qu’ils savent pertinemment que les jardiniers amateurs reproduisent leurs plantes sans permission et la politique de l’entreprise est

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de ne pas agir. Par contre, Proven Winners poursuivra en justice tout revendeur de ses végétaux protégés.

Échangez vos plantes supplémentaires Quand vous multipliez vos plantes, que ce soit par semis, bouturage, division ou marcottage, vous finissez inévitablement par en avoir trop. Pourquoi ne pas les échanger avec d’autres amateurs ? Il existe des « marchés aux pousses » dans bien des régions (vérifiez auprès de votre société d’horticulture locale) où vous pouvez faire des échanges. Ou essayez le site Web PlantCatching (plantcatching.com/fr). Vous pouvez y afficher vos végétaux et les gens intéressés peuvent alors vous contacter. Simple comme bonjour !

Vendez vos plantes supplémentaires Il y a bien des années maintenant, je produisais des plantes sous des lampes fluorescentes dans mon appartement et les vendais au marché aux puces de ma ville (succulentes, violettes africaines, bégonias, etc.). Vous pouvez faire la même chose avec vos semis et boutures supplémentaires ou même, ouvrir un petit kiosque de vente de plantes devant votre demeure (si votre municipalité le permet). C’est peut-être la première étape vers une carrière !

Éclairage artificiel pour semis et boutures Non, l’éclairage artificiel n’est pas obligatoire pour produire des plantes à l’intérieur à partir de semis ou de boutures, mais il est très pratique. Le soleil n’est pas très fiable, se cachant derrière des nuages, parfois pendant des journées entières. Pire, les jours sont très courts l’automne et l’hiver, ce qui nuit au développement des plants. Si vous faites des semis à l’intérieur en janvier ou février dans l’hémisphère Nord, par exemple, un éclairage artificiel est presque obligatoire ! COMMENT ÉCONOMISER AVEC L’ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL

Avec une lampe fluorescente ou DEL suspendue au-dessus des semis et des boutures, on peut leur assurer un éclairage convenable, même en plein hiver.

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Au moment où j’écris ces lignes, une nouvelle technologie est en forte compétition avec une plus ancienne. La lampe fluorescente, longtemps outil de base du semeur et du boutureur, reste toujours (en 2021) la source d’éclairage la moins coûteuse, mais la lampe DEL (LED), dont les prix ne cessent de baisser, la talonne. Bientôt, elle sera sûrement moins chère. Chaque technologie a ses avantages et ses désavantages, mais à long terme, les deux donnent des résultats très intéressants. Comparez les prix et faites le calcul !

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Pour l’instant (mais qui sait quelle sera la situation quand ce livre sera sur le marché depuis 10 ans !), la lampe la moins chère demeure la lampe d’atelier fluorescente classique T-12 longue de 1,2 m (4 pi) et comprenant deux tubes Cool White (les moins chers, mais aussi, les meilleurs pour les semis et les boutures, étant plus riches en rayons bleus, qui stimulent la croissance verte qu’en rayons rouges, qui stimulent la floraison). Cette lampe se suspend au-dessus d’une table ou d’une tablette par des cordes ou des chaînes. Elle comprend un réflecteur qui dirige la lumière vers le bas et concentre ainsi la lumière, au grand plaisir des plantes. Pourquoi deux tubes ? Pour la plupart des plantes, un tube ne suffit pas : deux tubes côte à côte, c’est mieux. Pourquoi ce format est-il le moins coûteux ? Tout est « standard ». Des millions de bureaux, de magasins et d’ateliers à travers le monde s’éclairent avec des plafonniers fluorescents T12 de 1,2 m avec deux tubes Cool White. Même le ballast à l’intérieur de la lampe est standard. C’est une économie d’échelle difficile à battre. Ainsi la lampe coûte moins cher à l’achat et les tubes de remplacement seront aussi moins chers que ceux des lampes plus petites. Et les lampes DEL, soit celles de la nouvelle vague ? Elles coûtent moins cher à faire fonctionner, mais plus cher à l’achat. La « couleur de température » à rechercher reste « équivalente Cool White » (environ 4000 Kelvin), donc une lumière blanche. Oui, il existe beaucoup d’autres lampes DEL horticoles à des prix faramineux censés donner des résultats extraordinaires avec les orchidées et la marijuana, mais pour les semis et les boutures, c’est toujours l’effet Cool White qu’il faut rechercher. Pour une belle croissance et une bonne floraison, installez les lampes fluorescentes et DEL à 15 à 30 cm de la tête des plantes, en ajustant la hauteur selon leur réaction. Si les plants s’étiolent, ils manquent de lumière : baissez la lampe. S’ils demeurent rabougris ou jaunissent, il y a trop de lumière : remontez la lampe. Ajoutez une minuterie bon marché pour régler la durée du jour de 14 à 16 heures et vous voilà avec un puissant outil pour produire semis et boutures. RÉCUPÉREZ DES LAMPES DE CULTURE USAGÉES

Les lampes fluorescentes de type atelier et de longueur standard sont bon marché… mais on peut économiser encore davantage en achetant des lampes de récupération, disponibles entre autres dans les entreprises de démolition « cours à scrap ». Elles les vendent à environ le quart du prix d’une lampe neuve. Vérifiez que la lampe fonctionne avant l’achat, voilà tout !

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 PROTECTION CONTRE LE FROID En jardinerie, on vend toutes sortes de produits pour protéger les jeunes plants et semis fragiles contre le gel : cloches (de plastique ou de verre), couvertures flottantes, couches froides portables, etc., mais vous avez probablement déjà tout ce qu’il faut sous la main. SURVEILLEZ LA MÉTÉO

La meilleure protection contre le froid reste de ne pas sortir semis et boutures trop tôt, tout simplement. Je suis toujours surpris de constater, presque chaque printemps, la panique qu’un gel tardif provoque sur Facebook… même quand la météo annonçait déjà un risque de gel 14 jours auparavant ! Il n’y a absolument aucune raison logique de semer ou de repiquer des végétaux fragiles au jardin quand il y a encore un risque de gel. Tout bon jardinier a l’œil sur la météo. Quand le risque de gel est définitivement écarté, on commence à planter.

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LA RAISON D’ÊTRE DE LA COUVERTURE FLOTTANTE

Une simple couverture flottante offre plusieurs degrés de chaleur tout en laissant passer le soleil, l’air et l’eau.

Tellement de jardiniers utilisent la couverture flottante comme barrière anti-insectes (voir p. 185) qu’on en vient à oublier que cette étoffe légère et translucide a été développée pour protéger les plantes contre le gel. Certaines marques l’appellent encore « frost blanket » (couverture de protection contre le gel). On peut en couvrir les semis quand les nuits sont fraîches et obtenir quelques degrés de protection. Aucun tuteur n’est nécessaire pour soulever ce produit léger qui n’écrase pas les plantes. On n’a qu’à en couvrir les plantes sans serrer et faire tenir les côtés en place avec des pierres, des briques ou des piquets. Mais un vieux voilage recyclé (voir p. 186) donnera le même résultat pour moins cher.

Les cloches en verre, autrefois un outil de base du jardinier, sont maintenant hors de prix… et d’ailleurs, ont toujours été difficiles à remiser. On vend bien des cloches de plastique plus légères et empilables, mais… vous pouvez facilement faire des cloches à partir de bouteilles de plastique. Accumulez-en au cours de l’hiver et coupez-en le fond. Quand les jours sont assez chauds, mais

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DES CLOCHES MAISON

Cloches faites de bouteilles de plastique.

 Arroser sans gaspiller

les nuits fraîches, placez vos cloches sur de jeunes plants de tomate ou de poivron, en enfonçant la base dans le sol. Cela donnera plusieurs degrés supplémentaires de bonne chaleur bénéfique aux jeunes plantes.

 ARROSER SANS GASPILLER Il y a une économie directe à arroser sans gaspiller si vous payez l’eau chaque mois. Mais même si vous ne la payez pas, arroser moins fait économiser du temps et de l’effort… et le temps, comme on dit, c’est de l’argent.

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LE PAILLIS : LE MEILLEUR ÉCONOMISEUR D’EAU

Le paillis dans le jardin et le potager fait économiser beaucoup d’eau !

Nous parlerons davantage du paillis plus loin dans ce livre (p. 80), mais sachez dès le départ qu’un paillis (utilisez le produit de votre choix) réduit les besoins en arrosage de 20 à 80 % des plantes de jardin, selon l’emplacement et le type de sol. Même, il peut éliminer le besoin d’arrosage dans certains climats si l’été est relativement pluvieux. Il le fait de plusieurs façons : Ð il empêche le soleil de réchauffer le sol et la chaleur provoque une forte évaporation ; Ð il comprend beaucoup d’espaces d’air, isolant encore davantage le sol, avec une réduction de l’évaporation correspondante ;

Ð il permet aux plantes de moins transpirer et ainsi elles perdent moins d’eau ; Ð il empêche la battance, la tendance d’un sol de former une croûte qui nuit à la pénétration de l’eau. Ainsi, le sol absorbe plus d’eau et la conserve mieux.

On voit de plus en plus de systèmes d’irrigation installés dans les pelouses des maisons privées, mais ils coûtent très cher à installer et aussi à entretenir (il faut le vidanger à l’automne, réparer les gicleurs brisés, etc.). Aussi, quel gaspillage d’eau ! (Une estimation sérieuse suggère qu’un système d’irrigation domestique typique utilise quatre fois plus d’eau que vraiment nécessaire !)

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UN SYSTÈME D’IRRIGATION POUR LA PELOUSE VAUT-IL LE COÛT ?

Un système d’irrigation de pelouse gaspille beaucoup d’eau.

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Peut-être dans un climat vraiment aride, un système d’arrosage aussi coûteux peut quand même être rentable, mais j’écris ce livre essentiellement pour les jardiniers de climat tempéré, où il y a généralement des précipitations à l’année et les sécheresses, quand il y en a, sont de courte durée. Dans un climat tempéré humide, il n’est pas facile de justifier un système d’irrigation automatisé. Typiquement, on compte rarement plus de deux ou trois fois par année où un arrosage de pelouse serait vraiment nécessaire et pour cela, un bon vieil arroseur fixé à un tuyau suffirait amplement. De plus, dans plusieurs régions, les municipalités restreignent la fréquence d’arrosage permise et, en période de sécheresse, interdisent l’utilisation des systèmes d’irrigation ! Autrement dit, au moment où vous avez enfin vraiment besoin de votre système d’irrigation, vous n’avez pas le droit de l’utiliser. C’est votre argent, mais si j’étais vous, j’y penserais deux fois avant d’installer un tel système. IRRIGATION BON MARCHÉ : LE TUYAU SUINTANT

Le tuyau suintant arrose efficacement… et invisiblement, car on peut le couvrir de paillis.

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Voici un « système » facile d’utilisation, très bon marché (environ le prix de quatre ou cinq tasses de café) et simple à installer. Appelé tuyau suintant, tuyau poreux ou tuyau microporeux, il s’agit d’un tuyau flexible qui laisse « suinter » l’eau : l’eau ne fait que perler à la surface du tuyau et n’est pas lancée dans l’air. On le place en permanence dans la plate-bande ou le potager, le faisant courir entre les plantes, notamment dans les endroits les plus secs (près des fondations, à la base des arbres à racines superficielles, entre les légumes dans le potager, etc.). Quand vos jardins ont besoin d’eau, ouvrez l’eau pendant 2 à 3 heures, voilà tout.

 Arroser sans gaspiller

L’eau s’écoule lentement mais sûrement, directement dans le sol, avec un minimum d’évaporation… et cela est doublement le cas si vous recouvrez le tuyau de paillis. L’économie d’eau est donc importante (de tels tuyaux utilisent jusqu’à 70 % moins d’eau qu’un arroseur ou gicleur pour arroser la même surface) et pourtant, les plantes reçoivent toute l’humidité nécessaire. ARROSEZ TÔT LE MATIN

C’est le matin avant 10 h que le sol absorbe l’eau le plus efficacement. L’air est alors plus frais et le sol aussi, ce qui réduit l’évaporation. Le deuxième meilleur moment pour arroser est le soir, ou après le coucher du soleil, car au moins le soleil ne tape pas. Malheureusement, l’air et surtout le sol sont encore chauds, ce qui augmente l’évaporation et, de plus, arroser le soir peut provoquer des maladies sur les plantes (le feuillage reste humide plus longtemps et un feuillage humide est une condition sine qua non pour le développement des maladies fongiques et bactériennes). RECUEILLEZ L’EAU EN RÉSERVOIR

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Pourquoi laisser l’eau qui s’écoule de votre toit disparaître dans un drain pluvial ? Récoltez-la en plaçant une citerne ou un réservoir (un tonneau ou une poubelle de plastique, par exemple) sous la descente de la gouttière. Montez-le sur un support d’environ 30 cm de hauteur (pour que l’eau sorte facilement par la force de la gravité), ­munissez-le d’un robinet (facile à installer) et, s’il pleut, vous aurez de l’eau de pluie gratuite la prochaine fois que vous aurez besoin d’arroser vos végétaux. Et les plantes préfèrent l’eau de pluie (douce) à l’eau municipale traitée ou même l’eau du puits (généralement dures).

Il est facile de fabriquer et d’installer un bac de récupération de l’eau de pluie.

Si vous vous sentez incapable de bricoler un réservoir, il existe aussi des modèles commerciaux où tout a été pensé pour vous : vous n’avez qu’à en installer un selon le mode d’emploi ! Mais vérifiez auprès de votre municipalité avant l’achat : certaines subventionnent l’achat de réservoirs d’eau et certaines en donnent aussi.

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 AMÉNAGEMENT PAYSAGER

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Aménager son terrain est un gros projet et si vous confiez tout à un spécialiste en aménagement paysager (et beaucoup de gens le font), la facture peut être salée. Mais il y a plusieurs trucs pour économiser sur l’aménagement paysager.

Oui, il est bien possible de planifier son aménagement paysager.

Planifiez votre aménagement Oui, vous pouvez le faire. D’ailleurs, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, seuls les gens ultra-riches pouvaient se permettre le luxe de payer pour un aménagement conçu par des professionnels. Presque tous les aménagements étaient l’œuvre des propriétaires. Et même de nos jours, une infime partie des terrains a connu la main d’un « styliste du terrain ».

PLAN D’AMÉNAGEMENT BON MARCHÉ

Vous ne savez pas par où commencer avec votre aménagement ? Plusieurs revues, sites Web et livres offrent des petits plans d’aménagements simples pour un coin d’ombre, pour un jardin de fines herbes, pour une façade, etc. que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, sans frais. Vous avez peut-être déjà de telles publications sous la main, sinon… cherchez en ligne ou dans une bibliothèque ! ▶ UN AMÉNAGEMENT À VOTRE GOÛT

©Josée Fortin

Pour bien comprendre vos désirs, faites du scrapbooking. C’est tellement à la mode !

Faites un album de votre aménagement rêvé.

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Un bon livre à consulter : Le grand livre de l’aménagement paysager pour le Québec.

Si vous faites un album de découpures (scrapbook) papier, ramassez de vieux magazines de jardinage (si vous n’en avez pas, une tournée dans un marché aux puces, une vente-débarras ou une librairie d’occasion vous permettra d’en rassembler toute une pile pour presque rien). Sortez alors les ciseaux et commencez à découper les images qui vous plaisent le plus, de préférence en famille pour que chacun puisse y mettre son grain de sel. Si vous êtes plus « ordi », faites un album virtuel avec des images prises ça et là en ligne.

 Aménagement paysager

Préparez des pages thématiques : « façade », « aire de repos », « jardin d’ombre » « platesbandes », « piscine », etc. Vous découvrirez rapidement ce que vous aimez vraiment. QUE LE COMITÉ VOTE !

Tous les membres de la famille devraient avoir un mot à dire sur le plan d’aménagement. Passez alors votre album de découpures aux membres de la famille et décidez ensemble de ce que vous voulez vraiment. Même les enfants peuvent avoir de bonnes réflexions, après tout ! N’oubliez pas de planifier aussi pour l’avenir. Quand la structure de jeu si chère aux enfants, avec ses balançoires et glissades, ne sera plus utile, il serait sage de prévoir ce que vous en ferez.

Ou presque ! Si vous voulez installer une pergola, une terrasse en bois, une remise, une balançoire pour les enfants ou autre, vous trouverez un vaste choix de plans étape par étape où tout est là, même jusqu’à la liste des outils et des matériaux. Même s’il faut le payer, le fait d’avoir un plan professionnel pour les structures vous évitera bien des écueils potentiellement coûteux. Certains de ces plans sont gratuits ! Cherchez un peu et vous verrez.

©shedplans.org

IL Y A DES PLANS DE CONSTRUCTION POUR TOUT !

Apportez votre plan directement à votre quincaille- Page d’un plan gratuit  pour un cabanon de jardin. rie ou à votre fournisseur de matériaux. Ils peuvent couper le bois dont vous avez besoin et s’assurer que vous avez tout. La plupart livrent le bois directement à votre domicile, ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps, tout en limitant le stress.

Shutterstock_©p-jitti

DESSINEZ VOTRE PLAN D’AMÉNAGEMENT SUR PAPIER…

Si vous êtes plus à l’aise avec un plan papier, dessinez votre terrain sur du papier millimétré. Si possible, trouvez le certificat de localisation qui vous aurait été remis lors de l’achat de la maison. Il vous donne les dimensions et l’emplacement de la maison, l’aire de stationnement, le garage, la remise et toute structure présente au moment de sa création. Il y a peut-être eu des changements

Vous pouvez dessiner votre plan d’aménagement.

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ou l’ajout de jardins depuis, mais la maison n’a sûrement pas changé de place ! Transférez cette information sur votre plan en appliquant une échelle appropriée comme 1 m = 1 cm. N’inscrivez toutefois que ce que vous voulez conserver. Si la terrasse est à refaire, ne l’indiquez pas. Ajoutez par la suite les végétaux que vous conserverez assurément : arbres, haie, etc. Ajoutez de la couleur : bleu pour l’eau, vert pour les végétaux, etc. Ainsi tout sera plus facile à comprendre. Ensuite, transférez vos idées sur le plan selon la même échelle, mais sur une autre feuille millimétrée : le bassin d’eau, le potager, l’aire de repos, la cuisine extérieure, la nouvelle remise, etc., en respectant leurs dimensions réelles. Découpez-les et ­placez-les sur le plan. Vous pouvez alors facilement les déplacer si vous vous rendez compte qu’il faut faire des ajustements. Quand les éléments conviennent vraiment à vos souhaits et besoins, le moment est venu de les dessiner sur votre plan. LA TERRASSE : PLUS GROS QUE VOUS NE PENSEZ

Quand vous voyez un patio sur un plan, il paraît souvent assez gros, mais n’oubliez pas que vous allez ajouter une table, plusieurs chaises (après tout, vous allez recevoir, non ?), un barbecue, probablement des chaises longues aussi. C’est du stock ! Voici une façon de faire le calcul : 1. Calculez les dimensions de la table, du barbecue, des chaises longues et des autres meubles que vous prévoyez acheter (ou que vous possédez déjà). 2. À cela, ajoutez 1,4 m2 (15 pi2) par personne selon le nombre d’invités que vous pensez recevoir régulièrement. Cela vous donnera assez précisément les dimensions nécessaires pour la terrasse. UTILISEZ UN LOGICIEL POUR DESSINER VOTRE PLAN

En ligne, il existe une foule de logiciels d’aménagement paysager, certains gratuits, qui feront la même chose qu’un plan sur papier : dessiner votre propriété avec toutes les structures et selon ses véritables dimensions telle qu’elle existe aujourd’hui, puis par la suite rajouter vos idées. Certains logiciels permettent même d’observer l’évolution des végétaux au fil des années afin d’éviter des problèmes comme les arbres qui bouchent la vue ou nuisent aux fils électriques lorsqu’ils grandissent.

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 Aménagement paysager

AMÉNAGEZ ÉTAPE PAR ÉTAPE

Ne faites pas l’erreur de penser faire l’aménagement complet du terrain d’un seul coup. Divisez l’aménagement dans son ensemble en « bouchées » : un projet que vous et votre famille pouvez facilement accomplir en une seule saison.

Si vous engagez un professionnel Parfois, le terrain est tellement complexe qu’il faut vraiment l’aide d’un spécialiste en aménagement paysager. C’est notamment le cas quand le terrain est très en pente ou de forme irrégulière, qu’il y a des affleurements rocheux à contourner, des servitudes contrariantes, etc. Si c’est le cas, il y a quand même des façons d’économiser. PLAN OU CROQUIS ?

Il en coûte facilement 10 000 $ et plus pour le plan d’une simple façade si la planification est faite par un architecte paysager qui vient sur la propriété, vérifie l’état du terrain et prépare un plan détaillé. Par contre, certains entrepreneurs offrent plutôt un service de « croquis d’aménagement » à bien meilleur prix, par l’entremise d’un paysagiste qui travaille à partir de photos et de votre certificat de localisation. Il vous reviendra de faire le gros des travaux. Le prix est très modique et certains marchands vous rembourseront ce montant si vous achetez leurs végétaux, ce qui rend le croquis essentiellement gratuit.

Il est possible d’obtenir un plan d’aménagement bon marché.

Notez que, nécessairement, un croquis est moins pointu qu’un plan, mais plusieurs propriétaires jugeront qu’il s’agit d’un bon compromis entre le « clé en main » et le projet « faites tout vous-même ».

AdobeStock_©Floydine

TRAVAUX LOURDS ET LÉGERS

Il vaut mieux laisser un professionnel de l’aménagement se charger des travaux lourds, comme l’installation d’un muret.

N’hésitez pas à discuter économie avec votre professionnel de l’aménagement. Il y a sûrement des travaux à laisser aux mains d’un professionnel : terrassement, drainage, installation d’escaliers et autres travaux où la sécurité et la durabilité sont vitales. Je vois rarement, par exemple, des murets installés par des amateurs qui tiennent le coup très longtemps ! Et des escaliers installés sans une assise parfaite deviennent vite irréguliers et même dangereux.

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Mais il y a des travaux plus légers que vous pourriez faire. Il est relativement facile d’installer des pavés, une pergola, une piscine hors terre, une terrasse en bois, etc. si vous prenez la peine d’apprendre les techniques ; encore plus si vous suivez un plan de construction (voir Il y a des plans de construction pour tout !, p. 45). Et la plantation est à la portée de tous. Rappelez-vous que non seulement vous économiserez beaucoup en plantant de jeunes plantes (voir Petit arbre deviendra grand, p. 118), mais elles sont plus faciles à planter aussi. Et en attendant qu’elles poussent, couvrez les « espaces vides » d’un paillis bon marché.

Projets d’aménagement pas chers

©Josée Fortin

PAS JAPONAIS FAITS MAIN

On peut facilement faire des pas japonais très bon marché avec une pelle et du béton !

Les pas japonais sont une façon pratique de traverser une platebande ou une pelouse sans faire un sentier en bonne et due forme. Il s’agit d’un sentier de dalles plates placées à une distance égale équivalant à un pas normal. Les pas coûteront moins cher qu’un sentier plein puisque vous utiliserez beaucoup moins de matériaux. Et parfois, vous avez accès à des pierres plates qui conviendront parfaitement, car les dalles commerciales coûtent assez cher !

Voici une façon facile de fabriquer des dalles. Achetez un sac de mélange à béton. Découpez des trous de 5 à 10 cm de profond dans le gazon ou le jardin de la largeur et de la forme désirées pour les dalles. Elles doivent être assez larges pour pouvoir accommoder 2 pieds d’adulte en bottes de jardinage. Mélangez bien le béton à l’eau dans votre brouette ou un seau et versez-en dans les trous. Le béton épousera la forme du fond du trou et sera alors très stable. Reste à lisser le béton et voilà ! Des pas pour presque rien !

TREILLIS FAITS D’OBJETS RECYCLÉS

Si vous voulez cultiver des plantes grimpantes sur votre terrain, que ce soit des variétés ornementales, des légumes (tomates, concombres, haricots, etc.) ou des fruitiers (vignes, kiwis, etc.), il existe une foule de possibilités de supports possibles. Ces plantes ont, pour la plupart, des tiges volubiles ou des vrilles et ont besoin d’un support relativement mince (elles ne pourront pas

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©Jessica Reeder, Wikimedia Commons

Vous pouvez même les personnaliser en y pressant des feuilles, des objets ou les mains et les pieds des membres de votre famille.

Treillis fait de roues de vélo.

 Aménagement paysager

s’entortiller autour d’un poteau épais). Fouillez dans votre grenier, sous-sol ou garage pour découvrir tout objet haut et mince, mais solide. Comme les objets suivants : ▷ des outils de jardinage à long manche ; ▷ une tête de lit en métal ; ▷ des roues de vélo fixées debout ; ▷ des bâtons de golf ; ▷ un vieux sommier dégagé de son étoffe ; ▷ des branches piquées debout ; ▷ trois ou quatre poteaux minces fixés au sommet pour faire un tipi ; ▷ un porte-manteau ; ▷ une vieille étagère ; ▷ un cadre de fenêtre ; ▷ un escabeau. Ou encore, fixez tout simplement de la corde au sol avec des piquets, attachez-la à tout objet dressé et voilà ! Un treillis instantané. PLAN POUR RÉALISER VOTRE PERGOLA

Une pergola est une structure de jardin faite de poutres horizontales formant un toit à clairevoie, soutenues par des colonnes. Elle peut ajouter beaucoup de prestance à votre aménagement. En faire construire une peut coûter un bras, mais il existe des plans de pergola bon marché et même gratuits en ligne. Il suffit d’acheter les matériaux et de fournir un peu d’huile de coude pour assembler rapidement une pergola qui fera l’envie de tous les voisins. SERRE BON MARCHÉ

Une serre quatre-saisons, convenablement chauffée et à la fondation digne d’une maison, voilà un beau rêve, mais coûteux à acheter et coûteux à chauffer. Par contre, de petites serres démontables sont facilement disponibles à très bon marché. Chauffées uniquement par le soleil, elles s’installent en quelques minutes et peuvent servir à acclimater les semis au printemps. Elles peuvent durer de nombreuses années. Si vous l’achetez à l’automne, vous pourriez profiter des aubaines de fin de saison et là, l’économie est réellement importante.

Serre démontable.

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LA COUCHE FROIDE : UNE SERRE BON MARCHÉ

Shutterstock_©Jeanie333

Une couche froide ou châssis de jardin est une petite serre uniquement chauffée par le soleil qu’on utilise pour acclimater des plants aux conditions extérieures, pour faire des semis et souvent aussi pour cultiver des légumes qui ont de la difficulté à mûrir sous un climat froid, comme l’aubergine et le gombo (okra). Typiquement, elle s’appuie sur la fondation de la maison, face au sud ou au sudouest et n’est donc pas exposée aux vents froids.

Une couche froide est habituellement assemblée à partir d’un coffre fait de quelques planches, le tout recouvert d’un vieux châssis de fenêtre.

La couche froide classique est faite d’un objet souvent trouvé dans le sous-sol ou le garage : un vieux châssis de fenêtre. Il suffit de bâtir un coffrage de bois de 30 à 60 cm de hauteur et de le recouvrir du châssis. Souvent, on prévoit une inclinaison (le fond est environ 15 cm plus haut que l’avant) pour que plus de soleil puisse entrer et que le surplus d’eau et de neige glisse plus facilement. Un petit après-midi d’assemblage et voilà ! Vous avez une couche froide.

Le contrôle de la température est généralement manuel. Vous l’ouvrez partiellement ou complètement quand il fait assez chaud et vous le fermez quand il fait trop froid. UNE COUCHE FROIDE EXTRA BON MARCHÉ

Il existe un modèle de couche froide encore meilleur marché. Il s’agit d’utiliser des ballots de paille comme murs et de placer un vieux châssis de fenêtre par-dessus. Et l’installation ne prend alors que quelques minutes ! CONVERTIR UNE COUCHE FROIDE EN COUCHE CHAUDE

La couche chaude est identique à la couche froide, mais elle est chauffée. Autrefois, on chauffait au moyen de fumier de cheval recouvert de sable. De nos jours, il est plus typique de chauffer à l’électricité. On peut y installer des tapis ou des câbles chauffants (on recouvre ces derniers de sable) ou tout simplement une lampe munie d’une ampoule incandescente, car cette sorte d’ampoule, maintenant considérée comme un peu désuète, produit beaucoup de chaleur. Avec une couche chaude, il est possible de démarrer les semis encore plus tôt dans la saison.

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PROJETS FAITS DE PALETTES DE BOIS : UNE ÉCONOMIE ?

Sur les sites Web, on fait miroiter beaucoup de projets de jardin que vous pourriez faire à partir de palettes de bois (utilisées dans beaucoup d’industries pour la livraison). On voit ainsi des composteurs, des meubles de parterre, des murs végétalisés, des planches de culture surélevées et j’en passe, tous faites de palettes recyclées. Génial ! Mais ces sites sous-entendent que les palettes sont facilement disponibles partout et gratuites. Erreur ! Les entreprises les utilisent encore et encore et elles ont une bonne valeur. Si vous arrêtez derrière un entrepôt et essayez d’embarquer Jardin mural fait de vieilles palettes. dans votre remorque des palettes que vous y avez trouvées empilées, c’est la police qui risque de vous arrêter… pour vol ! Ces palettes valent assez cher. (J’ai vu des palettes usagées à 95 $ et à 275 $ en 2020 [60 € à 180 €]). Ouille ! Le petit projet de recyclage commence à coûter muchos dineros ! Par contre, il est possible de faire une tournée d’entrepôts, de magasins et d’usines en demandant s’ils ont des palettes endommagées à donner ou à vendre pas cher. Mais il ne faut pas présumer du résultat !

AdobeStock_©Justin

UN SENTIER EN PAILLIS

Sentier en paillis de cèdre

Le paillis de cèdre fait un excellent recouvrement pour un sentier et coûte beaucoup moins cher qu’un sentier en dalles préfabriquées ou en briques. De plus, le paillis étant naturellement un peu spongieux, la démarche sera alors en toute douceur… et le paillis étouffe les mauvaises herbes, réduisant les efforts d’entretien. Si jamais vous voyez que des mauvaises herbes commencent à germer, cela est le signe que le paillis devient trop mince, rajoutez-en, tout simplement !

UN SENTIER EN CARTON

Dans le potager ou là où l’apparence n’a pas d’importance, vous pouvez utiliser du carton comme matériau pour un sentier. Défaites quelques boîtes de livraison et étalez-les sur le sol pour créer un sentier instantané, même à travers une mer de mauvaises

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herbes qui se trouveront étouffées. Si vous trouvez l’effet un peu ordinaire, recouvrez de paillis (voir le truc précédent) pour un fini plus attrayant. Il n’en faut qu’une mince couche, juste assez pour cacher le carton. Évidemment, le sentier ne durera qu’une saison, car le carton se décomposera en enrichissant le sol, mais si vous recevez régulièrement des livraisons en boîte de carton, cela vous donnera l’occasion de les réutiliser écologiquement. TAPISSEZ LES SENTIERS… DE VIEUX TAPIS !

Si vous avez un vieux tapis ou de la moquette inutile, coupez-en des longueurs et ­utilisez-les comme sentier, en vous assurant de faire chevaucher les sections de 30 cm. De nos jours, la plupart sont essentiellement imputrescibles et dureront donc longtemps, empêchant le développement des mauvaises herbes dans vos sentiers pendant des années. Vous n’avez pas de vieux tapis ? Faites une petite visite derrière un magasin de tapis. Habituellement, ils jettent beaucoup de morceaux dans une benne derrière le magasin… et je pense que vous savez quoi en faire ! RECYCLEZ VOTRE SAPIN DE NOËL AU JARDIN

Le temps des Fêtes est terminé et vous êtes en train de retirer les décorations de votre sapin de Noël naturel ? Voici quelques idées pour le recycler :

AdobeStock_©Margaret

Ð Placez l’arbre debout à l’extérieur (laissez-le dans son support ou piquez-le dans la neige) pour servir d’abri aux oiseaux durant les périodes de froid intense. Ð Bonifiez votre « arbre-abri » de boules de suif couvertes de graines d’oiseaux ou d’autres nourritures pour la gent ailée : il servira alors non seulement d’abri, mais de mangeoire.

Ð Sectionnez ses branches et posez-les sur les plantes fragiles de la plate-bande (vivaces, Ne jetez pas votre sapin de Noël après les Fêtes ; utilisez-le dans le jardin ! bulbes, rosiers, etc.). Ces « sapinages » (oui, c’est bien le terme horticole pour cette sorte de paillis hivernal) protégeront la plante contre le froid de janvier et aideront à accumuler plus de neige… et l’on sait que la neige est un excellent isolant.

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©Josée Fortin

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Utilisez votre sapin dénudé d’aiguilles comme « arbre à haricots » sur lequel les légumes grimpants peuvent se fixer.

Ð À l’été, après que les aiguilles sont tombées, fixez le sapin debout dans le potager, en enfonçant la base du tronc dans le sol. Utilisez aussi quelques piquets de tente pour fixer les branches inférieures au sol et ainsi assurer un meilleur support. Ensuite, semez tout simplement des graines de légumes grimpants comme des haricots à rames, des haricots d’Espagne, des pois ou des courges dans le sol tout autour des branches extérieures. Il servira de grand tuteur : un arbre à haricots ! Ð À la fin de l’hiver, si vous avez accès à une déchiqueteuse, réduisez les branches en miettes et faites-en du paillis. Ð Coupez le tronc en sections pour servir de bois de chauffage pour l’hiver prochain. Non pas qu’il faut toujours chauffer avec un bois résineux comme le sapin, mais une bûche de temps en autre ne causera pas de tort.

Si vous décidez de vous débarrasser du sapin, assurez-vous qu’il soit correctement recyclé, un service offert par la plupart des municipalités. Si la vôtre ne vient pas chercher les carcasses de sapin de Noël à domicile, il existe sûrement un lieu de dépôt où vous pouvez apporter votre arbre pour qu’il soit recyclé en paillis ou en compost nutritif.

Jardins en pot et jardinières Il n’y a rien comme un bac ou une jardinière débordant de belles plantes pour donner du punch à une terrasse ou un balcon. Toutes les jardineries en vendent… à fort prix. Pourtant, il est facile de préparer un jardin en pot en utilisant (pour encore plus d’économie) des pots que vous avez déjà sous la main. Vous avez besoin d’un pot, du terreau, des plantes et de quelques minutes. Vous pouvez copier un modèle vu dans une revue, une boutique en ligne (le site Proven Winners www.provenwinners.com offre des plans de montage formidables sur ses pages Container Garden Recipe Search) ou laissez déborder votre imagination.

©Proven Winners

PRÉPAREZ-LES VOUS-MÊME !

Vous trouverez des centaines de modèles de jardinières en ligne, même si souvent le texte est en anglais.

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OBTENEZ DES PLANTS MOINS CHERS

Pour décorer vos pots et jardinières à moindres frais, achetez des plants en caissette ou en « 6 pack » (pot à 6 alvéoles) plutôt qu’un pot individuel : le prix est bien moins élevé. Évidemment, il faut avoir besoin de plusieurs plants, donc ce truc économique s’applique surtout quand vous avez plusieurs paniers et pots à remplir. Ou faites votre choix de plantes avec un ami jardinier aux goûts similaires et partagez-vous les plantes. UTILISEZ LES BOUTURES DE VOS BOUTURES POUR PLUS D’ÉCONOMIE

Nous en avons parlé sous la rubrique Rebouturez vos boutures à la p. 31, mais ­rappelez-vous que vous pouvez rentrer des boutures des plantes de l’année précédente en septembre et les rebouturer en mars, ce qui vous donnera une foule de plantes gratuites ! UN POTAGER EN BAC

Voir à la p. 63. UN PIÉDESTAL BON MARCHÉ

Rien ne met une potée de plantes autant en valeur que de la poser sur un piédestal : elle devient instantanément une vedette. Évidemment, on peut acheter des piédestaux, mais il existe beaucoup de piédestaux bon marché, souvent des objets que vous avez déjà sous la main. Quelques exemples : ▷ chaise défoncée ;

▷ souche ;

▷ bûche dressée ;

▷ tonneau inversé ;

▷ pot inversé ;

▷ tuyau de cheminée ;

▷ présentoir de gâteau ;

▷ vieil escabeau.

▷ section de sonotube (tube de coffrage) peinte ;

Un piédestal véritable et cher entouré de deux tuyaux de cheminées bon marché.

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Protéger vos acquis pendant les travaux de construction

En quelques heures, votre aménagement peut être effacé et 15 ou 20 ans de travaux attentifs éliminés, car des travaux équivalent souvent à la destruction de l’aménagement. Les mouvements d’un camion peuvent effacer complètement une plate-bande et juste le poids de la machinerie lourde peut tuer les racines des arbres, menant à leur perte quelques années plus tard (les arbres meurent généralement peu à peu). C’est une perte qui peut équivaloir à des milliers de dollars.

AdobeStock_©ungvar

Vous avez un beau gazon, de belles plantations, un superbe aménagement et vous en êtes fier. Puis arrive un imprévu : de gros travaux à effectuer. Des canalisations à remplacer, une fissure dans la fondation à réparer, une nouvelle pièce à installer, du revêtement à poser, etc. Préparez-vous alors à un massacre. Même des travaux qui, vous l’espériez, ne devaient pas causer beaucoup de dégâts, comme des réparations à la toiture ou de la peinture, peuvent laisser le jardin en lambeaux.

Tout travail important peut sérieusement endommager votre aménagement paysager.

Alors, que faire pour limiter les dégâts ? ENTENDEZ-VOUS AVEC L’ENTREPRENEUR

Premièrement, entendez-vous toujours avec l’entrepreneur pour protéger le plus possible les plantations et installations déjà existantes. Les entrepreneurs sont généralement si concentrés sur leur travail qu’ils ne respectent pas d’autres éléments du terrain et surtout les végétaux qu’ils ne voient souvent pas comme des objets de valeur… Donc, avant de conclure un contrat, expliquez vos inquiétudes et entendez-vous sur un dérangement minimal. Demandez-lui de vous montrer les lieux de passage qu’il utilisera et l’espace d’empiétement nécessaire pour accomplir les travaux. UN ENTREPRENEUR RESPECTUEUX DES VÉGÉTAUX

Oui, de tels entrepreneurs existent ! Vous avez peut-être déjà vu chez des voisins un jardin que les ouvriers ont traité avec respect et où l’aménagement est sorti de la construction ou de la rénovation en assez bon état. Demandez-leur la référence !

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Et si vous avez un problème avec les canalisations, sans doute l’une des réparations les plus dommageables pour le terrain, sachez que, de nos jours, il est souvent possible d’employer une technologie plus moderne et de les réparer sans faire de tranchée, ce qui réduit sensiblement les dommages au paysage ! UN TRAVAIL HORS SAISON

Les plantes en dormance souffrent moins des grands dérangements que celles en croissance active. Donc, si vous pouvez vous débrouiller pour que les réparations soient effectuées de la mi-automne au début du printemps, c’est peut-être une bonne idée. Eh bien, du moins dans les zones où les fortes chutes de neige ne risquent pas d’interférer ! Là où les précieuses plantes seront cachées sous la neige, invisibles aux yeux de l’ouvrier même le plus consciencieux, l’hiver même n’est probablement pas une bonne saison pour les rénovations ! UNE CLÔTURE BIEN VISIBLE

Une fois que vous aurez déterminé avec l’entrepreneur l’espace dont il a besoin pour manœuvrer, installez une clôture temporaire en guise de rappel, en isolant la zone de travail désignée du jardin à protéger. Une clôture de sécurité orange vif est un excellent choix : les ouvriers ne pourront vraiment pas prétendre qu’ils ne l’ont pas vue ! NE PAS EMPILER DE LA TERRE N’IMPORTE OÙ

Si possible, insistez pour que la terre prélevée lors des travaux soit temporairement placée sur une surface dure à proximité, comme une entrée d’auto, et certainement pas sur des plantes de jardin, sur la pelouse ou sur les racines des arbres. Le poids peut tasser le sol au point où il ne récupérera jamais et les dommages causés aux racines des arbres, en particulier, même s’ils ne sont pas immédiatement visibles, peuvent être considérables. DES PLANTES À DÉPLACER

S’il y a des travaux de terrassement, il faut évidemment déplacer les végétaux à préserver, mais même lors de travaux moins dévastateurs, il peut être sage de déplacer des plantes fragiles ou précieuses qui se trouvent à l’intérieur de la zone de travail. Déterrez-les avec soin, en gardant une bonne motte de racines, et placez-les à l’ombre. Vous n’avez pas nécessairement besoin de les mettre en pot ; en général, il suffit de les tasser les unes contre les autres et de recouvrir les mottes de racines de terre et de paillis. Gardez-les bien arrosées jusqu’au moment de les replanter.

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Un paillis de 20 cm d’épaisseur fait de paille, de copeaux de bois, de feuilles mortes ou de tout autre produit léger peut protéger une plate-bande en dormance ou une pelouse du passage répété des pieds des ouvriers. Si de la machinerie lourde doit y passer, placez en plus des feuilles de contreplaqué sur le paillis. Même les plantes en pleine croissance toléreront d’être un peu aplaties par un tel recouvrement et récupéreront éventuellement. En fait, vous serez étonné de la résistance des plantes sous cette combinaison de paillis et de contreplaqué, même lorsque les machines les plus lourdes passent sur leur tête.

©Josée Fortin

UNE COUCHE DE PROTECTION

Vous pouvez couvrir une plate-bande ou une pelouse avec une couche de paillis et de contreplaqué afin de la protéger.

Par contre, pendant l’été, méfiez-vous des revêtements qui risquent de réchauffer le sol, comme des bâches en plastique ou en vinyle, même si leur but n’est que d’attraper des éclats de peinture ou des morceaux de toiture et de clous qui tombent. La température peut y monter sérieusement par une journée ensoleillée, assez pour faire cuire les plantes. Ne laissez pas les ouvriers déposer des châssis de fenêtre à plat sur une pelouse, même pendant quelques heures. Si vous envisagez de couvrir temporairement les plantes, utilisez plutôt un matériau qui peut respirer, comme un vieux drap ou couverture ou une toile en tissu. VIVACES VERSUS ARBUSTES

©Josée Fortin

Si les plantes vivaces et les bulbes en pleine croissance peuvent être un peu aplatis lorsqu’on les recouvre de paillis ou de paillis et contreplaqué pendant les travaux, ce n’est que temporaire : elles rependront leur port normal l’année suivante. Avec les arbustes, cependant, la situation est différente. Les couvrir de contreplaqué risquerait de casser net une bonne partie de leurs branches.

On peut protéger des plantes près d’un mur avec des feuilles de contreplaqué.

Si vous ne pouvez pas déplacer les arbustes, taillez-les sévèrement, mais sélectivement, avant les travaux. Ensuite, ils pourront repousser. Ou recouvrez-les d’une caisse en bois solide ou même d’un seau en métal (s’il ne fait pas trop chaud) ou en plastique : cela suffira à les protéger du trafic piétonnier, mais pas, bien sûr, de la machinerie lourde. Si des travaux de peinture ou des réparations à la toiture sont en cours, appuyez des feuilles de contreplaqué contre le mur, au-dessus du parterre de fleurs. Cela peut suffire à le protéger de tout dommage grave.

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PLIEZ LES BRANCHES

Vous pouvez parfois attacher de longues branches d’arbres et d’arbustes susceptibles de gêner les travaux en tirant les branches vers le haut pour les serrer ensemble avec une corde ou en les fixant à un tuteur. Habituellement, ces branches reprendront leur forme initiale lorsque vous les relâcherez. C’est certainement mieux que de les voir arrachées lors de la construction. Les tiges des plantes grimpantes détachées de leur support ne peuvent tout simplement pas être remises en place : essayez et vous verrez ! Rabattez-les sévèrement et elles repousseront bientôt, tout simplement.

©Josée Fortin

ET PUIS, LES ARBRES

Si possible, entourez l’arbre d’une clôture de protection jusqu’à la limite de ses branches avant le début des travaux.

Les arbres sont un cas très particulier, car ils sont vraiment difficiles à protéger. Le simple fait de stationner un camion sur les racines d’un arbre peut comprimer le sol et écraser ses racines, entraînant souvent sa mort lente des années plus tard. Placez des clôtures de sécurité autour de lui peut aider, si possible jusqu’à l’étendue maximale de leurs branches, car c’est dans cette zone qu’on retrouve la plupart des racines. En fait, ses racines s’étendent encore bien plus loin que cela, mais ces racines extra longues ne sont pas les plus vitales et peuvent être sacrifiées.

Si l’entrepreneur vous dit qu’il doit s’approcher encore plus d’un arbre que vous souhaitez protéger, il serait sage d’appeler un arboriculteur pour voir s’il y a des solutions. Ou coupez-le et ­plantez-en un nouveau plus tard : il y a, après tout, une limite à ce que vous pouvez faire pour protéger un arbre existant !

LE MÉNAGE APRÈS LES TRAVAUX

Quand l’équipe d’ouvriers sera partie, il y aura certainement du nettoyage à faire. Des végétaux à replanter, un peu d’élagage, du paillis à ramasser, quelques plantes à remplacer, etc., mais si vous planifiez bien, les résultats ne devraient pas être trop décourageants et votre jardin pourra alors récupérer assez rapidement.

Cultivez vos décorations d’Halloween Cherchez-vous des éléments décoratifs pour votre aménagement automnal, surtout à l’Halloween ? Vous pouvez les cultiver. Voici quelques exemples : Citrouilles : faciles à cultiver par semences et comestibles en plus. Et sculptées, elles peuvent être terrifiantes !

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Tiges de maïs : d’accord, vous avez sûrement cultivé le maïs sucré pour ses délicieux épis et la récolte est terminée, mais les tiges sèchent sur place et vous pourriez les couper et les assembler comme arrière-scène de votre décor. Elles se vendent en jardinerie… mais vous pouvez les produire comme sous-produit de votre potager.

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Courges ornementales : en plus des citrouilles orange, il existe des dizaines de courges cultivées surtout pour la décoration. Il est facile de trouver des sachets de semences de ces variétés à très bon prix.

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Maïs multicolore : populaire comme décoration, ce maïs plus lent à mûrir est en fait un maïs Pourquoi acheter des décorations d’Halloween à farine ou à popcorn, mais ses épis aux grains quand vous pouvez les cultiver pour trois fois rien ? multicolores jaunes, rouges, orange, bleus, violets, blancs, etc. sont très populaires en décoration aussi. Chou d’ornement : on peut cultiver ce chou comme tout autre chou, mais à la fin de la saison, il change de couleur, et ressemble à une énorme fleur au centre blanc, rose ou rouge.

Aménagement du potager DÉMARRER SON POTAGER SANS TROP DÉPENSER

Pour avoir de bons résultats au potager, il faut du soleil (toute la journée, si possible, sinon au moins Le chou d’ornement est attrayant, certes, 6 heures par jour), une bonne terre, un bon draimais saviez-vous qu’il est aussi comestible ? nage… et pas de racines d’arbres envahissantes. À vous de trouver le soleil nécessaire et un emplacement loin des racines d’arbres (pour vérifier ce dernier point, essayez d’enfoncer une pelle dans le sol ; s’il y a des racines, vous les trouverez très rapidement !), mais pour vous assurer d’une bonne terre et d’un bon drainage, l’idéal est d’installer une planche de culture* surélevée (ce qui assurera le drainage nécessaire) et de la remplir de terre de première qualité garantissant une croissance exceptionnelle et un entretien et une récolte facilités. Donc, oui, il y a des dépenses au début (bois et terre), mais un bon investissement au début assure un meilleur rendement à long terme. Voilà l’économie ! *Planche de culture : zone rectangulaire de jardin.

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Assemblez d’abord le cadre de votre futur potager surélevé.

1. A  ssemblez d’abord le cadre. Le bois se vendant (au Canada) en longueurs de 2,4 m (8 pi), un cadre de 1,2 m sur 1,2 m ou de 1,2 m sur 2,4 m est pratique et moins coûteux. (Pour des raisons de facilité d’accès, ne faites pas un potager plus large que 1,2 m.) Les planches utilisées peuvent mesurer 25 cm ou 30 cm de largeur, vous donnant un potager surélevé de cette hauteur. Préférez un bois résistant à l’humidité, comme le cèdre ou le mélèze. Les autres essences coûtent moins cher, mais ne durent pas, donc ne sont pas aussi économiques que vous le croyez. 2. Fauchez les plantes sur place à la tondeuse. Il n’est pas nécessaire ni souhaitable d’enlever les résidus. Laissés sur place, ils se décomposeront et fertiliseront vos légumes.

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Couvrez le sol d’une bonne couche de papier journal ou de carton.

3. Recouvrez tout le secteur de 7 à 10 feuilles de papier journal ou de carton non ciré, les faisant chevaucher sur les bords, afin de créer une barrière temporaire qui étouffera les plantes qui, autrement, auraient pu traverser la couche de terre pour devenir des mauvaises herbes. 4. Placez le cadre sur le papier.

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5. Remplissez le cadre de terre de première qualité : le jardinier sage ne lésine jamais sur la qualité de la terre ! Si vous donnez les dimensions de votre potager, le vendeur de terre saura calculer la quantité nécessaire.

Remplissez le cadre de terre.

6. Égalisez la terre avec un râteau. 7. Semez et repiquez vos légumes.

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8. Paillez.

Placez le cadre sur la barrière de papier journal.

Ce n’est pas plus compliqué que cela ! RAMASSEZ DU PAPIER JOURNAL

Le papier journal, qu’il soit noir et blanc ou couleur (n’ayez crainte : les « encres couleurs toxiques » du papier journal des années 1970 sont maintenant choses du lointain passé et le papier journal Égalisez au râteau. couleur est largement accepté pour le jardinage biologique !) est un produit tellement pratique pour commencer un nouveau potager ou une plate-bande, pour placer dans les allées d’un potager surélevé, etc. qu’on peut difficilement lui trouver un substitut aussi écologique et facilement recyclable.

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 Aménagement paysager

Mais il y a de moins en moins de journaux imprimés de nos jours. Il est donc intéressant de le ramasser quand vous pouvez mettre la main dessus. UN CADRE EN BÉTON

ON NE MET JAMAIS LE PIED DANS UN POTAGER SURÉLEVÉ

L’idée d’avoir un potager de 1,2 m de largeur est de pouvoir facilement y avoir accès d’un bord ou de l’autre sans jamais devoir y poser le pied. Marcher dans un potager comprime le sol et réduit énormément le rendement. UN POTAGER SUR BOTTES DE PAILLE

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Si vous avez accès à des blocs de béton creux (le type utilisé en construction), vous pouvez en former un cadre. Vous aurez alors plus de choix dans la longueur, mais 1,2 m reste la largeur idéale.

On peut facilement assembler un cadre de potager avec des blocs de béton.

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On peut faire un potager bon marché sur des bottes de paille. Oui, dans la paille, directement. Attention, ça doit être de la paille (résidus de céréales après le battage, donc sans graines) plutôt que du foin (herbes fauchées, souvent infestées de graines de mauvaises herbes). On peut obtenir des bottes d’un agriculteur ou dans un centre équestre. À moins de posséder une camionnette ou une remorque, essayez de négocier un prix qui comprend la livraison.

Potager fait à partir de bottes de paille.

On peut placer les bottes de paille sur toute surface plane : gazon, terrasse, aire de stationnement, etc. Placez-les sur le côté, avec les tiges à la verticale, côté coupé vers le haut, et ce, pour permettre une infiltration plus égale de l’eau. Installez les bottes environ 2 semaines avant la période de plantation/semis, normalement donc vers le début ou la mi-mai, selon la région. Il faut préparer les bottes pendant environ 10 à 12 jours, y ajoutant du compost ou du fumier ou un engrais biologique riche en azote comme le fumier de poule ou la farine de sang. Arrosez bien les bottes et gardez-les humides, en rajoutant de l’engrais aux 2 jours.

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JARDINER SANS SE RUINER

Assez rapidement, les bottes vont commencer à se réchauffer, atteignant jusqu’à 60 °C, à mesure que les microorganismes, présents avec une source de matière organique et de l’azote, se développent et commencent à digérer la paille. Quand la température baisse à environ 20 °C, la paille est suffisamment décomposée pour permettre la plantation. À cause de la chaleur dégagée par la paille en décomposition, on peut même installer les légumes friands de chaleur (tomates, piments, courges, haricots, etc.) une semaine ou deux plus tôt que d’habitude, quitte à les recouvrir d’une couverture flottante ou autre si la nuit s’annonce très froide. Pour repiquer des plantes, creusez un trou dans la paille et ajoutez un peu de bonne terre, plantez-y le jeune plant et recouvrez ses racines de terre. Pour les semis, appliquez une couche de bonne terre à jardin sur la paille et faites vos semis comme à l’habitude. La culture sur bottes de paille convient à presque tous les légumes et fines herbes, sauf les carottes, les panais et les radis longs, car leurs racines ont de la difficulté à s’allonger correctement. Les pommes de terre et les tomates, notamment, semblent très heureuses sur bottes de paille.

On peut faire un potager en bac sur toute surface plane, même sur un balcon.

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Cette technique nécessite passablement d’entretien. Il faut arroser souvent (une source d’eau à proximité est donc obligatoire), normalement tous les jours, car les bottes sèchent rapidement. Un tuyau suintant (p. 42) serait alors très utile ou encore un système d’irrigation goutte à goutte. Il vous faut une bonne source de matière organique bon marché, car s’il faut acheter tous les ingrédients à leur pleine valeur marchande, la rentabilité diminue considérablement, d’autant plus que, contrairement à un potager en pleine terre, il faut remplacer la structure (les bottes de paille) tous les 2 ans, car elles s’affaissent complètement. On peut utiliser les résidus des bottes comme compost ou paillis.

 Aménagement paysager

UN POTAGER EN BAC

De plus en plus de jardiniers découvrent qu’on peut produire d’excellentes récoltes de légumes en pot… ou plutôt en bac. Ainsi, il devient possible et même facile de cultiver des légumes sur une terrasse, un balcon ou même sur le toit : il s’agit de trouver un contenant, d’y percer des trous de drainage s’il n’y en a pas, et de le remplir de terreau riche. Ainsi, on peut cultiver des légumes superbes et abondants, comme en pleine terre. TROIS SECRETS POUR RÉUSSIR UN POTAGER EN BAC

Pour réussir un potager en bac, il faut surtout trois choses : 1. Beaucoup de soleil (au moins 6 heures par jour). 2. Un gros contenant (les petits sèchent trop rapidement, ce qui nuit à la récolte). 3. Accès à de l’eau : bonne chance si vous jardinez sur un toit et n’avez pas un robinet à portée de main ! Le reste, c’est facile. Percez des trous de drainage au fond du bac s’il n’en a pas, puis remplissez-le tout simplement de terreau de qualité jusqu’à environ 5 cm du rebord (il faut laisser un peu d’espace au sommet pour faciliter l’arrosage). Il ne reste plus qu’à planter et arroser !

On peut trouver de beaux gros bacs conçus spécifiquement pour un potager sur terrasse ou balcon en jardinerie, mais on peut aussi s’en fabriquer facilement. En fait, n’importe quel contenant relativement étanche peut servir, mais le produit le plus logique est le bac à rangement en plastique. Vous en trouverez facilement en quincaillerie ou même au marché aux puces ! Il suffit tout simplement de percer des trous de drainage environ aux 15 à 20 cm dans le fond avec une perceuse. Une mèche d’environ 6,350 mm (1/4 pouce) suffira.

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DES BACS BON MARCHÉ

Les bacs de rangement font d’excellents contenants pour un mini-potager.

UN SEAU COMME MINI-POTAGER

Les seaux de plastique font d’excellents contenants pour un gros légume (tomate, courgette, aubergine, etc.) ou 4 à 8 petits légumes. Et ils contiennent une masse suffisante de terre pour servir de réservoir d’eau durable, réduisant la fréquence des arrosages et le risque de sécheresse. Et l’anse d’un seau fait qu’il est facile à déplacer. Évidemment, comme pour tout contenant, il faut percer des trous au fond. On peut, bien sûr, acheter des seaux utilitaires à assez bon prix dans toute quincaillerie, mais on peut aussi récupérer des seaux de qualité alimentaire des épiceries,

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JARDINER SANS SE RUINER

boulangeries et restaurants. Parfois, ils ne coûtent rien : il suffit de les demander au marchand qui, autrement, les jetterait. Sinon, le prix est minime ( je peux en obtenir pour : 1 $ [0,70 €] le seau). Et ils durent des décennies ! UN POTAGER DANS UN SAC DE TERREAU

©Josée Fortin

Mais peut-être que vous n’avez pas besoin d’un pot pour votre potager sur le balcon ou la terrasse ? On peut cultiver des légumes directement dans un sac de terreau ! Et c’est si facile :

On peut cultiver des légumes et des fines herbes directement dans un sac de terreau.

1. Déposez le sac à l’horizontale. 2. Percez plusieurs dizaines de trous avec une fourchette ou un tournevis. Ces trous serviront de trous de drainage pour laisser écouler tout surplus d’eau. 3. Retournez le sac pour que les trous de drainage soient dirigés vers le bas.

4. Découpez un rectangle dans le haut du sac, en laissant toutefois les parois intactes. 5. Semez ou repiquez vos légumes, selon leur espacement habituel (exemple, il y a de la place dans un sac de 18 litres pour 2 tomates, 4 poivrons, 16 laitues, etc.). 6. Arrosez bien.  

Un sac de terreau contient moins d’eau qu’une boîte de rangement ou un seau et aura donc besoin d’arrosages plus fréquents.

UN POTAGER AMOVIBLE

Si vous n’avez qu’un soleil sporadique sur votre terrasse, mais voulez cultiver des légumes (qui aiment au moins 6 heures de soleil par jour), trouvez une vieille brouette trouée (ou percez-y des trous), remplissez-la de terre et plantez et semez. Puis déplacez votre potager mobile deux ou trois par jour pour qu’il soit toujours au soleil. QUE CULTIVER DANS UN POTAGER ?

Vous trouverez les réponses à cette question dans les sections Légumes (p. 97) et Fines herbes (p. 106). ◀ POUR MIEUX RÉUSSIR VOTRE POTAGER Pour en savoir plus sur les potagers, voir Potager du jardinier paresseux.

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 Aménagement pour la faune sauvage

 AMÉNAGEMENT POUR LA FAUNE SAUVAGE Plutôt que de dépenser une fortune en graines d’oiseaux (comment est-ce même possible que de simples graines puissent coûter si cher ?), voici quelques trucs pour attirer les oiseaux et les animaux au jardin… pour presque rien.

Si vous voulez attirer les oiseaux, faites le moins de « ménage » possible dans vos jardins. Quand vous ramassez les soi-disant déchets de votre terrain (fleurs fanées, feuilles et graines tombées au sol, etc.), vous dites aux oiseaux : « Allez-vous-en ! Il n’y a rien pour vous ici ! » PLANTEZ DES VÉGÉTAUX POUR ATTIRER LES OISEAUX GRANIVORES

Voici quelques plantes que les oiseaux granivores aiment particulièrement. Vous en trouverez dans toutes les catégories : annuelles, vivaces, bisannuelles, grimpantes, arbustes, arbres et même conifères. Plantez-en une bonne variété sur votre terrain et regardez les oiseaux venir en grand nombre !

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LE MÉNAGE NUIT AUX OISEAUX !

Chardonneret jaune sur une tête florale de tournesol

▷ Achillée (Achillea spp.)

▷ Clématite (Clematis spp.)

▷ Amarante (Amaranthus spp.)

▷ Coréopsis (Coreopsis spp.)

▷ Ancolie (Aquilegia spp.)

▷ Cosmos (Cosmos spp.)

▷ Asclépiade (Asclepias spp.)

▷ Delphinium, pied d’alouette (Delphinium spp.)

▷ Aster (Aster spp.) ▷ Aulne (Alnus spp.) ▷ Barbon (Andropogon spp.) ▷ Bouleau (Betulus spp.) ▷ Campanule (Campanula spp.) ▷ Centaurée (Centaurea spp.) ▷ Céraiste (Cerastium spp.) ▷ Chardon (Cirsium spp.) ▷ Chardon bleu (Echinops spp.) ▷ Chardon écossais (Onopordum spp.)

▷ Deschampsie cespiteuse (Deschampsia cespitosa) ▷ Échinacée, rudbeckie pourpre (Echinacea spp.) ▷ Épilobe à feuilles étroites (Chamerion angustifolium, anc. Epilobium angustifolium) ▷ Épinette, épicéa (Picea spp.) ▷ Érable (Acer spp.) ▷ Eupatoire (Eupatorium spp.)

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JARDINER SANS SE RUINER

▷ Faux-sorgo penché (Sorghastrum nutans) ▷ Gaillarde (Gaillardia spp.) ▷ Giroflée (Erysiumum spp.) ▷ Hamamélis (Hamamelis spp.) ▷ Herbe aux écouvillons, millet (Pennisetum spp.) ▷ Julienne des dames (Hesperis matronalis)

▷ Pavot de Californie (Eschscholzia spp.) ▷ Phlox (Phlox spp.) ▷ Pin (Pinus spp.) ▷ Pourpier (Portulaca grandiflora) ▷ Pruche (Tsuga spp.) ▷ Rudbeckie (Rudbeckia spp.) ▷ Sapin (Abies spp.) ▷ Sauge (Salvia spp.)

▷ Lin (Linum spp.)

▷ Scabieuse (Scabiosa spp.)

▷ Micocoulier (Carpinus spp.)

▷ Sédum, orpin (Sedum spp.)

▷ Miscanthus (Miscanthus spp.)

▷ Souci (Calendula spp.)

▷ Mullein (Verbascum spp.)

▷ Statice annuel (Limonium sinuatum)

▷ Nigelle (Nigella damascena)

▷ Thuya, cèdre (Thuja spp.)

▷ Œillet d’Inde, rose d’Inde (Tagetes spp.)

▷ Tournesol (Helianthus annuus)

▷ Onagre (Oenothera spp.)

▷ Verge d’or (Solidago spp.)

▷ Oseille (Rumex spp.)

▷ Vernonie (Vernonia spp.)

▷ Panic érigé (Panicum virgatum)

▷ Zinnia (Zinnia spp.)

▷ Tournesol vivace (Helianthus spp.)

▷ Pavot (Papaver spp.) PLANTEZ DES VÉGÉTAUX POUR ATTIRER LES OISEAUX FRUGIVORES

Certains oiseaux (merles, orioles, jaseurs, etc.) sont particulièrement friands des fruits : on les appelle oiseaux frugivores. Ils mangent aussi les insectes, surtout pendant l’été, car ils en nourrissent leurs petits, mais dès que la nichée est partie, ils recommencent à chercher des fruits à manger… comme les suivants : ▷ Actée (Actaea spp.)

▷ Aronie (Aronia spp.)

▷ Amandier (Prunus spp.)

▷ Asperge (Asparagus spp.)

▷ Amélanchier (Amelancher spp.)

▷ Aubépine (Crataegus spp.)

▷ Ampélopsis (Ampelopsis spp.)

▷ Bleuetier, airelle, canneberge (Vaccinium spp.)

▷ Argousier (Hippophae rhamnoides)

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▷ Buisson ardent (Pyracantha spp.)

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 Aménagement pour la faune sauvage

Jaseur boréal se délectant de baies de sorbier. ▷ Callicarpa (Callicarpa spp.) ▷ Camarine (Empetrum spp.) ▷ Célastre, bourreau des arbres (Celastrus spp.) ▷ Cerisier (Prunus spp.) ▷ Chêne (Quercus spp.) ▷ Chèvrefeuille (Lonicera spp.) ▷ Cognassier du Japon (Chaenomeles spp.) ▷ Cornouiller (Cornus spp.) ▷ Cotonéaster (Cotoneaster spp.) ▷ Épine-vinette (Berberis spp.) ▷ Fraisier (Fragaria spp.) ▷ Fusain (Euonymus spp.) ▷ Gaulthérie, thé des bois (Gaultheria spp.)

▷ Morelle douce-amère (Solanum dulcamara) ▷ Mûrier (Rubus spp., Morus spp.) ▷ Myrique (Myrica spp.) ▷ Olivier de bohème, chalef (Eleaegnus spp.) ▷ Pain de perdrix (Mitchella repens) ▷ Physocarpe (Physocarpus spp.) ▷ Phytolaque d’Amérique (Phytolacca americana) ▷ Pommetier (Malus spp.) ▷ Prunier (Prunus spp.) ▷ Raisin d’ours (Arctostaphylos spp.) ▷ Ronce (Rubus spp.) ▷ Rosier (Rosa spp.) ▷ Salsepareille (Smilax spp.)

▷ Genévrier (Juniperus spp.)

▷ Sorbier, cormier (Sorbus spp.)

▷ Goji (Lycium barbarum)

▷ Sureau (Sambucus spp.)

▷ Groseillier, gadellier, cassisier (Ribes spp.)

▷ Tomate (Solanum lycopersicum)

▷ Houx (Ilex spp.) ▷ Lierre de Boston (Parthenocissus spp.) ▷ Mahonie (Mahonia spp.) ▷ Ménisperme (Menispermum spp.)

▷ Vigne à raisin (Vitis spp.) ▷ Vigne vierge (Parthenocissus spp.) ▷ Vinaigrier (Rhus spp.) ▷ Viorne (Viburnum spp.)

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JARDINER SANS SE RUINER

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PLANTEZ DES VÉGÉTAUX POUR ATTIRER LES COLIBRIS

Colibri à gorge rubis visitant des fleurs de cuphéa.

L’un des oiseaux les plus désirables des Amériques est aussi le plus petit : le minuscule, mais très actif colibri ou oiseau-mouche. Il en existe plus de 300 espèces, la plupart trouvées en Amérique du Sud et centrale*, mais quelques espèces s’aventurent jusqu’au Canada et en Alaska l’été, notamment, dans l’est de l’Amérique du Nord, le colibri à gorge rubis (Archilochus colubris) et, dans l’ouest, le colibri roux (Selasphorus rufus). Quelle joie que de recevoir la visite de ces petits hélicoptères bourdonnants à deux ailes !

▷ Abélia (Abelia spp.)

▷ Campanule (Campanula spp.)

▷ Abutilon (Abutilon spp.)

▷ Canna (Canna spp.)

▷ Agapanthe (Agapanthus spp.)

▷ Capucine (Tropaeolum spp.)

▷ Agastache (Agastache spp.)

▷ Caragana (Caragana spp.)

▷ Agérate (Ageratum houstonianum)

▷ Caryoptère (Caryopteris spp.)

▷ Alstromère (Alstroemeria spp.)

▷ Céphalanthe occidental (Cephalanthus occidentalis)

▷ Ancolie (Aquilegia spp.) ▷ Arbre aux papillons (Buddleia davidii) ▷ Arbre aux pois (Caragana spp.) ▷ Asclépiade (Asclepias spp.) ▷ Aubépine (Crataegus spp.) ▷ Azalée (Rhododendron spp.) ▷ Baptisia (Baptisia spp.) ▷ Bégonia (Begonia spp., notamment B. boliviensis)

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▷ Chèvrefeuille (Lonicera spp.) ▷ Clématite (Clematis spp.) ▷ Cléome (Cleome hasslerana) ▷ Cœur saignant (Dicentra spp.) ▷ Crocosmia (Crocosmia spp.) ▷ Cuphéa (Cuphea spp.) ▷ Dahlia (Dahlia spp.) ▷ Delphinium (Delphinium spp.)

▷ Belle du jour (Convoluvulus tricolor)

▷ Diervillée (Diervilla spp.)

▷ Bergenia (Bergenia spp.)

▷ Digitale (Digitalis spp.)

▷ Bois bouton (Cephalanthus occidentalis)

▷ Échinacée (Echinacea spp.)

▷ Calament (Calamintha spp. et Clinopodium nepeta)

▷ Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium, syn. Epilobium angustifolium)

▷ Calibrachoa (Calibrachoa spp.)

▷ Faux indigotier (Baptisia spp.)

*Je vais certainement décevoir mes lecteurs européens, mais il n’y a pas de colibri en Europe.

 Aménagement pour la faune sauvage

▷ Fuchsia (Fuchsia spp.)

▷ Lupin (Lupinus spp.)

▷ Fuchsia de Californie (Epilobium canum, syn. Zauschneria californica)

▷ Lupin indigo (Baptisia spp.)

▷ Gadelier (Ribes spp.) ▷ Galane (Chelone spp.) ▷ Gentiane (Gentiana spp.) ▷ Géranium annuel (Pelargonium spp.) ▷ Germandrée (Teucrium spp.) ▷ Glaïeul (Gladiolus spp.) ▷ Gloire du matin (Ipomoea spp.) grimpante ▷ Groseillier (Ribes spp.) ▷ Gueule de loup (Antirrhinum majus) ▷ Haricot d’Espagne (Phaseolus coccineus) ▷ Hémérocalle (Hemerocallis spp.) ▷ Heuchère (Heuchera spp.) ▷ Hibiscus (Hibiscus spp.) ▷ Hosta (Hosta spp.) ▷ Impatiens (Impatiens spp.) ▷ Ipomée (Ipomoea spp.) ▷ Iris (Iris spp.) ▷ Jasmin trompette (Campsis radicans) ▷ Kolkwitizia (Kolkwitzia amabilis) ▷ Lantana (Lantana camara), ▷ Liatride (Liatris spp.) ▷ Lis (Lilium spp.) ▷ Lis des Incas, lis du Pérou (Alstroemeria spp.) ▷ Lis queue de renard (Eremurus spp.) ▷ Lobélie cardinale (Lobelia cardinalis)

▷ Mandevilla (Mandevilla spp.) ▷ Manéttie (Manettia spp.) ▷ Marronnier d’Inde (Aesculus spp.) ▷ Merveille du Pérou (Mirabilis jalapa) ▷ Mimule (Mimulus spp.) ▷ Monarde (Monarda spp.) ▷ Muflier (Antirrhinum majus) ▷ Népéta (Nepeta spp.) ▷ Nicotiana (Nicotiana spp.) ▷ Œillet (Dianthus spp.) ▷ Oenothère (Oenothera spp.) ▷ Olivier de Bohême (Elaeagnus angustifolia) ▷ Onagre (Oenothera spp.) ▷ Passerose (Alcea rosea) ▷ Pélargonium (Pelargonium spp.) ▷ Penstémon (Penstemon spp.) ▷ Pentas (Pentas lanceolata) ▷ Pétunia aux étamines exertées (Petunia exerta) ▷ Phlox (Phlox spp.) ▷ Physostégie (Physostegia virginiana) ▷ Pied d’alouette (Delphinium spp.) ▷ Pommier, pommetier (Malus spp.) ▷ Quamoclit (Ipomoea quamoclit) ▷ Quatre-heure (Mirabilis jalapa) ▷ Rhododendron (Rhododendron spp.) ▷ Robinier (Robinia spp.)

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JARDINER SANS SE RUINER

▷ Romarin (Rosmarinus officinalis)

▷ Tabac d’ornement (Nicotiana spp.)

▷ Rose trémière (Alcea rosea)

▷ Torénia (Torenia fournieri et autres)

▷ Rudbeckie pourpre (Echinacea spp.)

▷ Tritome (Kniphofia spp.)

▷ Saponaire (Saponaria spp.)

▷ Tubéreuse (Polianthes tuberosa)

▷ Sauge (Salvia spp.)

▷ Tubéreuse bleue (Agapanthus spp.)

▷ Scabieuse (Scabiosa spp.)

▷ Verge d’or (Solidago spp.)

▷ Scrofulaire rouge (Scrophularia macrantha)

▷ Vernonie (Vernonia spp.)

▷ Silène (Silene spp.) ▷ Silphium (Silphium spp.)

▷ Verveine (Verbena spp.) ▷ Weigela (Weigela spp.) ▷ Yucca (Yucca spp.) ▷ Zinnia (Zinnia spp.)

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▷ Spigélie du Maryland (Spigelia marilandica)

▷ Véronique (Veronica spp.)

Papillons belle-dame visitant des fleurs de verveine de Buenos Aires. PLANTEZ DES VÉGÉTAUX POUR ATTIRER LES PAPILLONS

La présence de papillons dans nos jardins est aussi fort appréciée, mais les différentes mangeoires offertes pour les attirer connaissent rarement beaucoup de succès. Plantez des masses de fleurs, par contre, et leur présence est presque assurée. Voici une liste non exhaustive des plantes que les papillons aiment le plus.

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▷ Achillée (Achillea spp.)

▷ Apocyn (Apocynum spp.)

▷ Agérate (Ageratum houstonianum)

▷ Arabette (Arabis spp.)

▷ Allium (Allium spp.)

▷ Arbre aux papillons (Buddleia davidii)

▷ Alysse odorante (Lobularia maritima)

▷ Asclépiade (Asclepias spp.)

▷ Aneth (Anethum graveolens)

▷ Aster (Aster spp.)

 Aménagement pour la faune sauvage

▷ Astilbe (Astilbe spp.)

▷ Ibéride (Iberis spp.)

▷ Aubriétie (Aubrieta deltoidea)

▷ Immortelle vivace (Anaphalis margaritacea)

▷ Azalée (Rhododendron spp.) ▷ Baptisia (Baptisia spp.) ▷ Bleuetier (Vaccinium spp.) ▷ Buddléia (Buddleia davidii) ▷ Camomille des teinturiers (Anthemis tinctoria) ▷ Capucine (Tropaeolum majus) ▷ Centaurée bleuet (Centaurea cyanus) ▷ Chardon (Cirsium spp.) ▷ Chardon bleu (Echinops ritro) ▷ Chèvrefeuille (Lonicera spp.) ▷ Chrysanthème (Chrysanthemum spp.) ▷ Cléome (Cleome hasslerana) ▷ Coquelourde des jardins (Lychnis coronaria)

▷ Impatiente (Impatiens spp.) ▷ Julienne des dames (Hesperis matronalis) ▷ Lantana (Lanata camara) ▷ Lavande (Lavandula spp.) ▷ Liatride (Liatris spp.) ▷ Lilas commun (Syringa vulgaris) ▷ Lis du Canada (Lilium canadense) ▷ Lupin (Lupinus spp.) ▷ Lychnide (Lychnis spp.) ▷ Marguerite (Leucanthemum spp.) ▷ Mauve (Malva spp.) ▷ Mignonette (Reseda odorata) ▷ Monarde (Monarda spp.)

▷ Coréopsis (Coreopsis spp.)

▷ Népéta, herbe aux chats (Nepeta spp.)

▷ Cosmos (Cosmos bipinnatus)

▷ Œillet (Dianthus spp.)

▷ Croix de Jérusalem (Lychnis chalcedonica)

▷ Pensée (Viola x wittrockiana)

▷ Dahlia (Dahlia spp.) ▷ Échinacée (Echinacea purpurea) ▷ Eupatoire (Eupatorium spp.) ▷ Faux lupin (Baptisia spp.) ▷ Fenouil (Foeniculum vulgare) ▷ Gaillarde (Gaillardia spp.) ▷ Hélénie (Helenium spp.) ▷ Héliotrope (Heliotropium arborescens) ▷ Hémérocalle (Hemerocallis spp.)

▷ Pétunia (Petunia x hybrida) ▷ Phlox (Phlox spp.) ▷ Pied de chat (Antennaria spp.) ▷ Pissenlit (Taraxacum officinale) ▷ Primevère (Primula spp.) ▷ Rhododendron (Rhododendron spp.) ▷ Rose trémière (Alcea spp.) ▷ Rudbeckie (Rudbeckia spp.) ▷ Rue (Ruta graveolens) ▷ Ruellia (Ruellia spp.)

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JARDINER SANS SE RUINER

▷ Sauge (Salvia spp.)

▷ Verge d’or (Solidago spp.)

▷ Sauge russe (Perovskia spp.)

▷ Vergerette (Erigeron spp.)

▷ Scabieuse (Scabiosa spp.)

▷ Verveine (Verbena spp.)

▷ Sédum (Sedum spp.)

▷ Vinaigrier (Rhus typhina)

▷ Soleil du Mexique (Tithonia rotundifolia) ▷ Violette (Viola spp.) ▷ Tagète (Tagetes spp.)

▷ Viorne (Viburnum spp.)

▷ Tournesol (Helianthus annuus)

▷ Vipérine (Echium spp.)

▷ Trèfle (Trifolium spp.)

▷ Zinnia (Zinnia spp.)

▷ Troène (Ligustrum spp.)

Voici un plan pour un petit nichoir à Merlebleu de l’Est que vous pouvez assembler facilement à partir d’une planche et de quelques clous ou vis. Vous trouverez également en ligne (ou dans un vieux carnet de scouts ou de guides) d’autres modèles de cabanes d’oiseaux faciles à fabriquer à partir de matériaux que vous avez probablement déjà à la maison.

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FABRIQUEZ VOTRE PROPRE CABANE D’OISEAUX

Fabriquer un nichoir : un projet qu’on peut faire en famille.

AdobeStock_©Penny

CONVERTISSEZ UNE VIEILLE BOÎTE AUX LETTRES EN NICHOIR

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Vous avez peut-être une vieille boîte aux lettres dans votre garage ou grenier, sinon il y en aura assurément dans un marché aux puces. Percez quelques trous de drainage au fond et une ouverture de 3 à 7 cm de diamètre comme accès, selon l’oiseau que vous désirez atteindre, et fixez la boîte-nichoir tôt au printemps dans un emplacement tranquille. Un truc si simple et pourtant bon marché !

On peut facilement convertir une boîte aux lettres usagée en un nichoir pour oiseaux.

 Aménagement pour la faune sauvage

CULTIVEZ VOS NICHOIRS

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Vous pouvez facilement cultiver des nichoirs à partir de gourdes. La gourde (Lagenaria siceraria), souvent appelée calebasse, est une grimpante annuelle, proche parente des courges, mais à écorce plus résistante. Il en existe plusieurs formes et tailles, certaines très surprenantes, mais il vous faut une « gourde bouteille », une variété qui est en forme d’ampoule et de bonne taille, typiquement 20 et 30 cm en hauteur sur 15 à 25 cm de diamètre.

On peut cultiver des gourdes et en faire des nichoirs.

Semez les graines à l’intérieur au printemps et acclimatez cette plante grimpante aux conditions de jardin quand la température se réchauffe. Elle fera de belles fleurs blanches parfumées pendant l’été qui donneront des fruits : les gourdes. Quand les gourdes commencent à sécher sur place à la fin de la saison, récoltez-les. Il faut les stériliser pour prévenir la pourriture, alors, faitesles tremper dans une solution de 1 partie d’eau de Javel et 9 parties d’eau pendant une heure, puis séchez bien.

Faites-les sécher dans un endroit protégé et aéré comme un garage, un grenier ou une remise, en les suspendant si possible pour que l’air circule tout autour. Il faut plusieurs mois même jusqu’à un an pour que la gourde s’assèche. Rejetez toute gourde qui commence à pourrir (il y a toujours une certaine perte). Quand les graines se détachent à l’intérieur et claquent contre la paroi quand vous secouez la gourde, elle est prête. Percez-y une entrée avec une scie-cloche (foret qui se fixe sur une perceuse et qui est conçu pour faire des trous ronds de bonne taille). Percez aussi deux ou trois petits trous de drainage au fond. Videz l’intérieur avec une cuiller et lissez le tour du trou avec du papier de verre. Vous pouvez peindre le nouveau nichoir de la couleur de votre choix ou le laisser au naturel, mais appliquez quand même une mince couche de polyuréthane à l’extérieur pour aider à la conservation. Et voilà ! Un nichoir que vous avez cultivé vous-même et que vous pouvez poser dans votre jardin pour abriter les oiseaux.

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JARDINER SANS SE RUINER

Les oiseaux adorent se baigner, mais plutôt que d’acheter un bain d’oiseau commercial coûteux, faites le tour de votre demeure. Je suis certain que vous possédez déjà les matériaux. Il peut s’agir de : ▷ une grande soucoupe de plante d’intérieur ; ▷ un plateau de service ; ▷ un bol large et peu profond ; ▷ un couvercle de casserole ;

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BAIN D’OISEAU FACILE À FABRIQUER

Presque tout objet qui retient l’eau peut devenir un bain d’oiseau.

▷ une base de lampe inversée ; ▷ un couvercle de poubelle ; ▷ une assiette à tarte, etc.

Placez des cailloux au fond pour obtenir une variété de profondeurs, car chaque oiseau a sa préférence, de 2,5 à 8 cm. Placez votre trouvaille sur un piédestal (p. 54) ou suspendez-la à une branche ou du toit. Et changez l’eau au moins une fois par semaine !

 TERRE

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Terre bon marché ? Généralement une mauvaise idée

Vous voulez toujours la meilleure terre possible, n’acceptez pas de compromis !

Pour bien jardiner tout en restant économe, il faut comprendre quelque chose. Il y a des économies à faire partout dans le domaine, mais ne lésinez pas sur la qualité de la terre. La terre est un élément de base de la culture : vous voulez toujours avoir la meilleure terre possible. Allez voir un fournisseur de terre fiable et demandez-lui sa meilleure terre, surtout si vous préparez un potager ou une pelouse, deux cultures très exigeantes. C’est toujours ce que vous voulez. N’acceptez rien de moins !

Vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous achetez une maison, la plupart du temps, la bonne terre d’origine a été récupérée et vendue, vous laissant une terre de troisième qualité. Si vous voulez jardiner avec succès, il faut remettre cette couche de terre arable en place. Environ 20 cm de bonne terre (30 cm pour un potager) suffira. C’est le meilleur investissement à faire dans votre jardin !

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 Terre

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ACHETEZ LA TERRE ET LES PIERRES EN VRAC

D’accord, si vous n’avez besoin que d’une petite quantité de terre ou de gravier, il est logique de l’acheter en sac. Mais quand le nombre de sacs augmente, pensez à l’achat en vrac. Vous pouvez ainsi économiser jusqu’à deux tiers du prix !

On peut vous livrer un « voyage » (18 verges cubes*/14 m3), soit un camion plein de terre, de pierres, de compost, etc. C’est le « format » le plus économique. Une moindre quantité, peut-être en Faites livrer la terre et partagez les frais. contenants souples (« big bags »), coûtera plus cher, mais quand même beaucoup moins que le prix en sac. Oui, si vous avez accès à une remorque, vous pouvez passer à la pesée en arrivant chez le marchand de terre, remplir la remorque de la terre de votre choix, puis payez après la pesée de sortie, avec une excellente économie par rapport au prix du produit identique en sac. PARTAGEZ LES COÛTS DE LIVRAISON AVEC DES VOISINS

Vous avez besoin de terre, de compost, de paillis, etc., mais pas d’un « voyage » plein ? Parlez-en avec vos voisins. Vous trouverez certainement quelqu’un intéressé à en payer une part. VOS PLANTES ONT-ELLES BESOIN DE MYCORHIZES ? ©PremierTech

Dans la nature, la vaste majorité des végétaux vit en symbiose avec des champignons, une association appelée mycorhize. Ces champignons bénéfiques sont omniprésents dans la nature et colonisent rapideLes mycorhizes servent essentiellement de prolongements aux racines. ment les racines des semis au moment de leur germination. Ils agissent un peu à la manière d’une extension aux racines, aidant la plante à mieux absorber les minéraux présents dans le sol et à aller chercher davantage d’eau en cas de sécheresse. De surcroît, ils semblent jouer un rôle dans la prévention de maladies du sol. Beaucoup de jardiniers rapportent une croissance et une production nettement améliorées à la suite de l’ajout de mycorhizes au sol des semis ou des végétaux transplantés. Des inoculants *Au Canada, on utilise la verge cube comme mesure de base pour les terres. Elle équivaut à environ 27 sacs de 28 l (1 pi3).

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JARDINER SANS SE RUINER

de champignons mycorhiziens sont désormais facilement disponibles dans le commerce. Par contre, il est fort possible que le sol de votre jardin soit déjà investi de mycorhizes qui habiteront rapidement les racines de vos semis. Pourquoi alors payer pour un produit déjà disponible gratuitement ?

©PremierTech

Avez-vous besoin d’en acheter ?

On peut trouver des mycorhizes en jardinerie ou même acheter des terreaux qui en contiennent déjà.

Ð Si le sol du jardin a été peu dérangé par les humains, nul besoin d’en ajouter. Ð Si le sol du jardin a souvent été labouré ou traité aux produits chimiques ou aux engrais très concentrés, l’application de mycorhizes peut être utile. Ð Les terreaux du commerce, à moins de mention contraire, ne contiennent pas de mycorhizes. Mieux vaut alors en ajouter aux semis intérieurs.

Ð Certaines plantes ne vivent jamais en association avec des mycorhizes. C’est notamment le cas des Brassicacées (choux, arabettes, alysse odorante, etc.), des Amarantacées (amarante, betterave, épinard, etc.), des Crassulacées ( jade, sédum, etc.), des Cypéracées (carex, scirpes, etc.), des Joncacées ( joncs et luzules) et des Caryophyllacées (œillets, gypsophiles, sagines, etc.). Il est inutile d’ajouter des mycorhizes lors de leurs semis… mais les mycorhizes n’étant jamais néfastes aux végétaux, si votre sol ou terreau en contient déjà, cela ne nuira pas à leur croissance. Beaucoup de jardiniers ajoutent d’office des mycorhizes à tous leurs semis, jugeant que cela les ralentit moins que d’aller vérifier la pertinence d’en appliquer ou non. Ð Certains végétaux, notamment les Éricacées (rhododendrons, bleuetiers, etc.), vivent en symbiose avec des mycorhizes non encore disponibles dans le commerce (du moins, au début de 2021). Il est inutile d’appliquer à ces plantes les inoculants mycorhiziens couramment disponibles. Enfin, les engrais trop riches en phosphore sont néfastes aux mycorhizes. Si vous appliquez des mycorhizes, restreignez-vous aux engrais contenant moins de 14 % de phosphore. Il vaut rechercher des engrais avec un deuxième chiffre (celui du phosphore) de 14 ou moins (7-9-6 plutôt que 10-30-10).

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 Engrais et amendements

 ENGRAIS ET AMENDEMENTS ÉCONOMISEZ SUR LES ENGRAIS

Les plantes que vous cultivez auront besoin de minéraux pour bien pousser. Après tout, les végétaux utilisent les minéraux pour la croissance, la floraison, la circulation de sève et beaucoup plus encore. Ils puisent certains minéraux (dont le carbone), et l’hydrogène ainsi que l’oxygène de l’air, mais le gros vient du sol dont, entre autres, l’azote, le phosphore, le potassium ou le calcium… Comme les plantes de jardin sont habituellement des végétaux très performants et très avides de minéraux, beaucoup plus que la plupart des plantes sauvages, qui sont naturellement économes, tout sol de jardin sera vidé de minéraux assez rapidement si on n’en remet pas au moyen d’engrais (fertilisant), soit des concentrés de minéraux, ou d’amendements (compost, fumier, etc.). Les engrais peuvent coûter cher au jardinier, mais voici quelques trucs pour économiser. ACHETEZ UN ENGRAIS TOUT USAGE

Les fabricants d’engrais ont bâti un mythe qui leur est fort profitable : il est important d’utiliser un engrais spécifique et différent pour chaque type de plante. Un pour les légumes, un pour le gazon, un pour les rosiers, etc. Et pour justifier leurs prétentions, ils ont jonglé avec le taux des trois minéraux principaux indiqués en grosses lettres sur l’étiquette : azote, phosphore et potassium (N-P-K). L’azote serait utile pour la croissance verte, le phosphore pour la floraison et l’enracinement et le potassium… eh bien, le rôle du potassium n’a jamais été très clair. Souvent, on parle de « résistance ». Le résultat est que les jardiniers amateurs achètent souvent 3, 4 ou même 6 engrais différents. Bye bye budget !

On peut remplacer tous ces engrais La réalité est que les trois N-P-K sont nécessaires à la par un seul engrais tout usage. croissance verte, à la floraison, à l’enracinement et à la résistance… en même temps qu’une foule d’autres minéraux mineurs. La proportion exacte n’a que peu d’importance, tant que tous les minéraux sont présents. La prochaine fois que vous fertiliserez une plante, prenez n’importe quel engrais et employez-le sur toutes vos plantes. Un engrais à gazon sur les légumes ? Pourquoi pas ? Un engrais à rosiers sur les plantes d’intérieur ? C’est très bien. Tous les engrais peuvent convenir à n’importe quelle plante.

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JARDINER SANS SE RUINER

Et la prochaine fois que vous devrez acheter un engrais, préférez un engrais tout usage. Pour une fois que le fabricant ne nous ment pas, et l’honnêteté est quelque chose qu’il faudrait récompenser. EAU DE CUISSON

L’eau de cuisson des légumes, des fruits et même des œufs contient des minéraux et peut donc servir à fertiliser votre plate-bande, votre potager ou vos plantes d’intérieur. (Il ne faut toutefois pas avoir ajouté du sel pendant la cuisson.) Servez-vous-en abondamment lorsque vous avez à les arroser. Mais ai-je besoin de mentionner qu’il faut laisser l’eau refroidir avant de l’utiliser ? ÉLOGE DE LA LENTEUR

Un engrais à dissolution lente (à libération lente) relâche ses minéraux sur une longue période, souvent tout un été, et est, de ce fait, presque toujours moins cher qu’un engrais à action rapide qu’il faut appliquer fréquemment, même si le prix de ce dernier est inférieur à la caisse. RELISEZ L’ÉTIQUETTE DE VOS ENGRAIS

Lisez l’étiquette avant l’utilisation. Beaucoup de jardiniers appliquent l’engrais au pif et risquent alors d’en donner trop, ce qui gaspille l’engrais (et votre argent) ou encore, peut endommager les plantes. Notez aussi que la dose recommandée est le maximum que les végétaux peuvent normalement tolérer. On peut diluer tout engrais de moitié ou même de trois quarts et quand même obtenir de bons résultats. Voilà une excellente économie !

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COMPOST ET PAILLIS À LA RESCOUSSE

Les feuilles mortes sont l’or brun du jardinier.

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N’oubliez pas que le compost que vous fabriquez et le paillis fait de déchets (notamment les feuilles déchiquetées) sont riches en minéraux et peuvent compléter les engrais achetés. Si vous ajoutez du compost au sol, vous pouvez appliquer moins d’engrais et ainsi économiser. La même chose pour le paillis. LES FEUILLES MORTES : L’OR BRUN DU JARDINIER

Chaque automne, les arbres et arbustes caducs de votre terrain se dépouillent de leurs feuilles. Ces feuilles sont d’une très grande richesse et

 Engrais et amendements

d’une très grande utilité… et elles ne vous coûtent rien ! Autrefois, on les brûlait, puis vint l’époque du ramassage municipal. Mais le jardinier logique et économe s’en sert. UTILISATION DES FEUILLES MORTES

Ð Réduisez-les en miettes et mettez-en dans le compost (voir p. 81). Les feuilles mortes sont souvent la source principale de matériaux bruns pour le composteur. Ð Déchiquetez celles qui tombent sur le gazon avec la tondeuse ; les miettes qui tombent au sol nourrissent l’herbe. Ð À l’automne, couvrez-en les racines des plantes fragiles au froid ou fraîchement plantées pour les protéger des froids de l’hiver.

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Ð Réduisez-les en miettes avec la tondeuse et étendez-les en paillis dans vos plates-bandes et potager.

Utilisez la tondeuse pour émietter les feuilles mortes.

©Josée Fortin sauf le jardinier

Ð Protégez l’hydrangée à grandes feuilles (hortensia ou hydrangée bleue, Hydrangea macrophylla) des affres de l’hiver canadien en l’entourant d’une « cage » de grillage métallique. Remplissez la cage de 75 cm à 100 cm de feuilles mortes. Ne les enlevez que lorsqu’il n’y a plus du tout de risque de gel (pas avant juin dans certaines régions).

L’hiver on peut protéger le très fragile hydrangée à grandes feuilles en l’entourant d’une cage remplie de feuilles mortes.

Ð Enterrez-en dans le sol du potager pour augmenter la part d’humus. Ð Gardez toujours plusieurs gros sacs de feuilles déchiquetées pour utilisation au printemps et à l’été suivant. Ð Dans un sous-bois, laissez-les se décomposer toutes seules et ainsi nourrir les arbres et les plantes de sous-étage.

IL VOUS MANQUE DES FEUILLES ?

Sans doute que certains de vos voisins mettent encore des gros sacs de feuilles sur le bord du chemin pour le ramassage municipal. Eh bien, passez alors avant le camion de ramassage et… rapportez-les chez vous ! Si le voisin vous voit, faites un geste de remerciement pour avoir ensaché les feuilles afin d’en faciliter le transport chez vous !

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 PAILLIS Le paillis (souvent appelé « mulch » en Europe) est une couche de matériau protecteur posée sur le sol. Il peut être ornemental, assurant une coloration et une texture communes, ou plutôt pratique… ou les deux.

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AVANTAGEUX SUR TOUTE LA LIGNE

On utilise le paillis pour recouvrir le sol des parterres et potagers.

Le paillis fait économiser de multiples façons. Juste en réduisant le nombre de mauvaises herbes, il baisse les coûts considérablement. Bien que le paillis soit ornemental aussi, son rôle principal reste de faciliter le jardinage : Ð Il empêche la germination des mauvaises herbes.

Ð Il réduit l’évaporation et ainsi garde le sol plus également humide, aidant aussi à prévenir la sécheresse. Ð Il modère la température du sol et évite les chocs thermiques. Ð Il prévient l’érosion. Ð Il réduit les infestations d’insectes et de maladies. Ð Il maintient le sol plus meuble. Ð Il enrichit le sol en se décomposant. Ð Il élimine le besoin de sarcler et de biner, diminuant donc la charge de travail du jardinier… et le nombre d’outils dont il a besoin.

PAILLIS GRATUITS

On peut bien sûr acheter du paillis, mais aussi en fabriquer, pour une économie considérable. Voici quelques paillis qui sont gratuits, du moins pour plusieurs jardiniers. Ð Feuilles d’automne déchiquetées sous la tondeuse. Ð Branches d’arbres et d’arbustes déchiquetées (appelé souvent bois raméal fragmenté ou BRF).

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Ð Il augmente la présence dans le sol de microorganismes bénéfiques et aussi d’autres animaux utiles comme les lombrics et les carabes.

Il y a plusieurs paillis gratuits, comme le papier de bureau déchiqueté.

 Compostage

Ð Aiguilles de pin et de conifère (qui ne sont pas, contrairement à la croyance populaire, excessivement acides). Ð Sapin de Noël déchiqueté. Ð Rognures de gazon. Ð Papier de déchiqueteuse. Ð Compost maison. Et quand une équipe d’arboriculteurs travaille dans votre secteur et déchiquette des branches avec leur grosse déchiqueteuse, demandez-leur s’ils peuvent vous les laisser. Souvent, ils doivent payer pour s’en débarrasser à la décharge municipale et si vous êtes prêt à les prendre (et ce bois raméal déchiqueté est considéré comme le summum des paillis, plus riche et stimulateur d’activité microbienne bénéfique que tout autre), ils seront très heureux de vous les donner.

 COMPOSTAGE

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Le compost maison : une source essentiellement gratuite de minéraux pour le jardin.

De la matière organique gratuite, fournie par dame Nature Bien sûr que le compostage est économique : sur la plupart des terrains, dame Nature fournit tous les ans presque toute la matière organique et tous les minéraux dont le propriétaire pourrait avoir besoin ! Il serait fou de ne pas en profiter ! C’est donc dire que nous vivons dans un monde de fous, car peu de jardiniers profitent au maximum du compostage.

Compost commercial Évidemment, on peut aussi acheter du compost, mais la plupart des composts commerciaux vendus au Canada (compost de fumier de vache, de fumier de mouton ou de crevettes) sont en fait à base de tourbe de sphaigne et ne contiennent que très peu de

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compost véritable. C’est donc un produit de moindre qualité et en plus, on vous le fait payer. Il me semble que l’acheter n’est pas très logique !

Pourquoi le compost est-il si utile ? Le compost maison est le résultat de la décomposition de diverses matières organiques produites tout naturellement sur tout terrain : feuilles mortes, gazon tondu, déchets de cuisine, etc. Il donne un produit organique qui : Ð ajoute des microbes bénéfiques au sol, aide le sol à mieux retenir l’eau et stimule la croissance des plantes ; Ð offre des éléments nutritifs nécessaires à la croissance de végétaux, et ce, graduellement ; Ð augmente le taux de matière organique dans le sol ; Ð stimule une croissance saine des racines ; Ð allège les sols lourds (argileux) et aide les sols sablonneux à mieux retenir l’eau ; Ð attire et nourrit les vers de terre et d’autres organismes bénéfiques ; Ð aide à équilibrer le pH du sol ; Ð aide à prévenir l’érosion ; Ð aide à protéger les plantes de la sécheresse ; Ð aide à protéger les plantes contre les méfaits hivernaux ; Ð modère la température du sol ; Ð et beaucoup plus encore. COMMENT UTILISER LE COMPOST ?

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Incorporez tout simplement le compost que vous avez fabriqué au moment de la plantation, appliquez-le en surface ou ­mélangez-le au sol des jardins déjà établis ou employez-le comme paillis, et ce, en toute saison.

Il existe de nombreux formats de composteur.

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 Compostage

Produire du compost dans un bac de compostage C’est la méthode de compostage la plus populaire. Le bac à compostage, aussi appelé composteur ou silo à compost, est tout simplement un contenant qui retient le compost et le cache de la vue. Généralement, on le juge plus esthétique qu’un tas de compost, surtout en ville et en banlieue. COMMENT CHOISIR UN BAC DE COMPOSTAGE

Il existe de nombreux modèles de composteur, habituellement en forme de boîte ou de cône, avec un couvercle assorti. Il peut être en plastique ou en bois. Le plastique est plus léger et dure plus longtemps, mais peut être considéré comme peu écologique (à moins qu’il ne s’agisse d’un plastique recyclé). Le bois est plus lourd et dure moins longtemps, à moins qu’il soit fait d’une essence résistant à la décomposition, comme le cèdre ou le mélèze, mais est plus écologique. Les dimensions aussi sont importantes. Si vous jardinez, vous aurez plus de déchets à décomposer que quelqu’un qui ne jardine pas. Préférez alors un composteur d’au moins 1 m3. Ou ajoutez un 2e composteur plus tard. Et il est pratique d’avoir une trappe ou une porte à la base qu’on peut ouvrir pour sortir le compost. À vous de voir !

Avant d’acheter un composteur, vérifiez si votre municipalité ou une entreprise locale n’offre pas des subventions ou même des composteurs gratuits. C’est plus fréquent que vous ne le pensez ! Et vous pouvez aussi fabriquer votre propre composteur. Par exemple, à partir de vieilles palettes. Il existe une vaste gamme de modèles de composteur à fabriquer dans les livres sur le compostage et en ligne. On peut aussi fabriquer un bac de compostage avec : ▷ des blocs de béton ou des briques ; ▷ un vieux tonneau ;

▷ du bois ; ▷ des pierres ;

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Un composteur bon marché

Composteur fait de vieilles palettes. ▷ du grillage à fil métallique ; ▷ du plastique.

Évitez tout matériau potentiellement toxique comme le bois traité ou un tonneau ayant contenu des produits chimiques.

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Où installer le composteur ? On peut installer le composteur : Ð Dans un endroit facilement accessible, mais pas trop visible. Ð Sur une surface plane dans un endroit bien drainé. Ð À même la terre, si possible, pour permettre un accès facile aux microbes, aux vers de terre et aux autres détritivores et pour que le lixiviat (le « jus de compost ») puisse s’écouler librement. Ð À au moins 1 m de toute fenêtre. Normalement, le compost ne sent pas et si oui, c’est facile à corriger (voir Les bruns et les verts ci-dessous), mais voulez-vous vraiment endurer de mauvaises odeurs pendant que vous équilibrez le compost ? Ð De préférence, plus ou moins au soleil, car les rayons solaires aideront à réchauffer le compost, stimulant une décomposition plus rapide. Ð Mais pas au soleil intense, car le compost risque alors de sécher trop vite et nécessitera des arrosages supplémentaires. Ð Loin des racines d’arbre entreprenantes qui peuvent envahir le compost et « voler » ses minéraux. Ð À une certaine distance de la clôture pour éviter toute plainte de la part des voisins.

Que mettre dans le composteur ? Théoriquement, tout matériau d’origine végétale peut être composté, mais en pratique, certains produits ne se décomposeront pas dans un composteur domestique et aussi, un composteur maison ne chauffe pas nécessairement assez pour détruire certains organismes indésirables (microbes, oui, mais surtout graines et racines envahissantes). LES BRUNS ET LES VERTS

Il est pratique de classer les déchets à décomposer en deux catégories : les matériaux dits bruns, riches en carbone et plutôt secs, mais qui ne sont pas nécessairement bruns, et les matériaux dits verts, riches en azote et plutôt humides, mais pas nécessairement verts. Pour que le compostage se fasse bien, il faut nourrir les microbes qui travaillent à la décomposition, ils aiment un « repas équilibré » de deux parties de matériaux bruns pour une partie de matériaux verts. S’il contient trop de « bruns », le compostage ralentit ; s’il y a trop de « verts », il sera trop humide et cela mène à de mauvaises odeurs. Donc, visez toujours environ 2 parties brunes pour 1 partie verte. Il n’est pas nécessaire de mesurer avec précision : laisser fonctionner votre pifomètre. Et si jamais le compost commence à être très humide ou à sentir mauvais, rajoutez plus de bruns, tout simplement.

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 Compostage

MATÉRIAUX BRUNS feuilles mortes

écales de noix

plantes mortes

cendres de foyer (en quantités limitées)

terreau recyclé (de plantes d’intérieur, de jardins en contenant, etc.)

écales de sarrasin

tourbe horticole (peat moss)

boîtes d’œufs (en carton)

copeaux et sciure de bois (en petites quantités)

filtres à café

brindilles aiguilles de conifère noyaux

foin et paille papier restes de coton/laine/soie

MATÉRIAUX VERTS déchets de jardin (résidus de taille des légumes et des plantes herbacées, fleurs fanées, etc.) déchets de cuisine d’origine végétale (pelures, fruits pourris, etc.) feuilles, tiges et fleurs de mauvaises herbes

algues eau d’aquarium (eau douce seulement) cheveux, ongles urine humaine (en quantité limitée) poils d’animaux

mauvaises herbes aux racines non envahissantes

fumier de vache, cheval, poule, etc.

rognures de gazon

plumes

fleurs coupées fanées

coquilles d’œufs bien broyées

marc et filtres à café

pâtes alimentaires

sachets de thé et de tisane

pain, riz et autres céréales

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Comme les matières vertes sont de loin plus abondantes que les matières brunes pendant les mois d’été, beaucoup de jardiniers se gardent une bonne réserve de sacs de feuilles mortes, ramassées l’automne précédent, afin de les mélanger avec les matières vertes et ainsi maintenir un bon équilibre. PLUS C’EST PETIT…

Plus les matériaux sont petits, mieux ils se décomposent. Donc, déchiquetez, si possible, les feuilles mortes avant de les mettre au compost. Voir, p. 79. Pour les déchets de cuisine, cherchez dans le grenier, le sous-sol ou dans un marché aux puces un vieux mélangeur et placez-le sur le comptoir de la cuisine. Ajoutez vos restes de table et, après trois ou quatre jours, quand il commence à avoir assez de matériau (et avant que les déchets commencent à sentir mauvais), ajoutez une tasse d’eau et allumez-le. Vous en obtiendrez une « purée » à décomposition rapide que vous n’avez qu’à verser dans le compost. À NE PAS COMPOSTER

Voici quelques produits qu’il faut normalement éviter d’ajouter dans le compostage domestique : Ð bûches et grosses branches ; Ð coquilles d’huître (à moins de pouvoir les broyer très finement) ; Ð déchets non compostables : plastique, métal, verre, etc. ; Ð épis de maïs (à moins de pouvoir les broyer) ; Ð excréments humains ou d’animal familier ; Ð gras animal ; Ð mauvaises herbes en graines ; Ð os ; Ð produits laitiers ; Ð racines de mauvaises herbes traçantes (prêle, herbe aux goutteux, renouée du Japon, chiendent, etc.) ; Ð viande.

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 Compostage

Comment faire du compost Faire du compost, c’est si facile. Ð Mélangez tout simplement des matériaux bruns et verts dans le composteur. Chaque fois que vous en avez d’autres, rajoutez-les. Ð Couvrez les matières vertes avec des matières brunes sèches pour éviter les mauvaises odeurs. Ð Pour démarrer la décomposition dans un nouveau composteur, une poignée de terre prélevée dans les environs ajoutera tous les microbes nécessaires à sa bonne décomposition. Ð Ajoutez de l’eau au besoin : le compost ne devrait jamais être complètement sec, ni détrempé d’ailleurs, mais plutôt avoir la consistance d’une éponge essorée. Quand le compost chauffe et dégage même de la vapeur, c’est signe que tout va très bien. Ð Au moins deux fois par mois, brassez le tas de compost avec une fourche ou une pelle. Cela assure une meilleure aération et rajoute de l’oxygène au mélange, ce qui stimule les microorganismes détritivores et accélère la décomposition.

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Le compost est prêt quand vous ne reconnaissez plus les intrants et qu’il ressemble à une bonne terre de couleur foncée. Aussi, le compost sentira l’humus, soit l’agréable odeur de la terre après la pluie. Il peut être nécessaire de soutirer quelques bouts de branches et autres déchets durs et de les remettre dans le bac pour un deuxième cycle de compostage.

Ajoutez les produits à décomposer au composteur et mélangez, tout simplement.

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Le compost se formera à la base du composteur, où vous pouvez le prélever en ouvrant la porte au bas. Des experts dans l’art du compostage réussissent à produire un compost en aussi peu que trois ou quatre semaines, mais pour la plupart des jardiniers, il faudrait plutôt calculer de six mois à un an.

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­­­­­PAS BESOIN D’ACTIVATEUR

Presque toutes les jardineries (et beaucoup de quincailleries aussi) vendent un produit appelé accélérateur de compost, activateur de compost, stimulateur de compost ou inoculant de compost. Il s’agit de les ajouter à votre composteur ou tas de compost quand vous le démarrez et à tous les printemps pour réactiver la décomposition. D’accord, ces produits ne coûtent pas si cher… mais sont-ils utiles ?

Ils sont censés contenir des microorganismes et parfois aussi des matières organiques et des minéraux qui donneront un coup de fouet au compostage. Mais vous avez déjà un accélérateur de compost local : les microbes naturels des environs ! Une petite poignée de terre de jardin contient littéralement des milliards de microbes bénéfiques et sera aussi efficace pour introduire des microbes de décomposition à votre composteur qu’un produit acheté. Même, certaines études indiquent que les microorganismes inclus dans l’accélérateur de compostage (bactéries et spores de champignons) sont absents du produit final, le compost, ayant été remplacé par des souches indigènes !

Pourquoi payer pour un accélérateur de compost quand une poignée de terre prélevée dans le secteur donne d’aussi bons résultats ?

Vous pouvez utiliser le compost, si riche en matière organique et en minéraux, comme bon vous semble : sur le potager, les plates-bandes, la pelouse, autour des arbres, etc. Vous pouvez mélanger 1 à 5 cm de compost aux 15 premiers centimètres de terre ou tout simplement l’appliquer en surface et laissez les vers de terre le mélanger au sol. On peut même l’appliquer par-dessus un paillis… il finit rapidement par le traverser et s’intégrer au sol.

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COMMENT UTILISER LE COMPOST

Tas de compost à l’ancienne

 Compostage

Ou mélangez-en à vos jardinières et au terreau de vos plantes d’intérieur. Quand on l’applique sur toute la pelouse, disons 2 cm de compost, on l’appelle un terreautage.

D’autres façons de composter Il y a d’autres façons de faire du compost. Les mêmes principes prévalent (matériaux bruns et verts, brassage régulier, etc.), mais la technique diffère. Voici quelques exemples. TAS DE COMPOST

Jusque dans les années 1970, le compostage domestique se faisait surtout en tas : à l’air libre, avec les déchets empilés les uns sur les autres. On peut toujours faire du compost de cette façon à la campagne ou sur un grand terrain, mais c’est jugé un peu inélégant pour un terrain de ville ou de banlieue. Et d’ailleurs certaines municipalités l’interdisent.

Oui, on peut faire du compost avec les lombrics (vers de terre). Dans ce cas, ils décomposent la plupart des déchets plus rapidement que les microorganismes seuls. Par contre, les vers les plus efficaces sont semi-tropicaux, donc le vermicompostage se fait normalement à l’intérieur, généralement dans de petits bacs au sous-sol. Vous pourrez trouver plus d’information à ce sujet dans un livre sur le vermicompostage ou en ligne. COMPOSTAGE SUR PLACE

Dans le compostage sur place, pas besoin de bac ou de tas, il suffit d’étendre des déchets de jardin ou de cuisine, mais sans produit animal, entre les rangs de légumes, à travers des vivaces ou à travers un couvre-sol : ils vont se décomposer sans le moindre problème et ainsi nourrir le sol… ce qui nourrira les plantes.

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VERMICOMPOSTAGE

Le compostage avec les vers de terre se fait normalement en bac à l’intérieur.

Idéalement, vous réduirez les déchets en miettes auparavant et ainsi les vers de terre et les microorganismes du sol les décomposeront en très peu de temps.

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 ANALYSE DU SOL

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L’ANALYSE DE SOL : UN INVESTISSEMENT RENTABLE

Une analyse du sol est un investissement rentable.

Pour bien jardiner, il faut connaître son sol. Ainsi, une dépense qui n’en est pas vraiment une est l’analyse de sol. L’analyse vous dira si le pH est trop élevé ou trop faible (autrement dit, s’il est trop alcalin ou trop acide) pour ce que vous voulez cultiver et s’il manque ou non des minéraux. En corrigeant les défauts du sol, vous améliorerez les résultats de votre jardin. Et même si vous ne corrigez rien, mais décidez de vivre avec le sol que dame Nature vous a fourni (ou plutôt que l’entrepreneur qui a volé la bonne terre de votre terrain lors de la construction vous a laissé), au moins vous savez à quoi vous en tenir et vous pouvez choisir les plantes qui conviennent.

Pour maintenir la qualité de sol, faites faire une analyse de sol tous les quatre ou cinq ans et apportez les corrections recommandées, voilà tout ! OÙ OBTENIR UNE ANALYSE DE SOL ?

La plupart des quincailleries, des jardineries et des coopératives agricoles offrent un service d’analyse de sol en laboratoire… mais pas sur place. Vous devez apporter vos échantillons et elles les envoient à l’analyse. Quand le résultat arrive, on vous contacte. Vous comprenez alors qu’il faut demander ce service au marchand. Il n’y a pas de laboratoire dans le magasin où l’on voit des scientifiques à l’œuvre. On vous expliquera comme faire les prélèvements, selon le mode préféré du laboratoire, car certains offrent un sac ou un contenant d’échantillonnage, d’autres vous demandent de fournir votre propre contenant. QUAND FAIRE FAIRE UNE ANALYSE DE SOL ?

Théoriquement, on peut faire une analyse de sol en toute saison où le sol n’est pas gelé. Par contre, il faut calculer deux à trois semaines avant de recevoir le résultat de l’analyse et de plus, il est difficile d’amender le sol pendant que les plantes y poussent vigoureusement. Logiquement, donc, le moment idéal pour faire faire l’analyse est au début de l’automne. Ainsi, vous aurez le temps de faire les ajustements recommandés à la fin de l’automne quand le jardin est vide ou, du moins, peu actif. Aussi, certains

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 Analyse du sol

amendements, comme la chaux et le soufre, prennent du temps à agir. Une application automnale leur laisse le temps d’opérer tout l’hiver, et donc le sol sera déjà de meilleure qualité au printemps suivant. COMMENT PRÉLEVER UN ÉCHANTILLON

Pour faire une analyse de sol, prélevez de la terre sèche (ou laissez le prélèvement sécher un peu avant de l’ensacher) avec un transplantoir en 5 à 15 endroits différents dans le jardin, dans la zone des racines (habituellement à environ 15 à 30 cm de profondeur). Si vous voulez une analyse de sol dans des jardins utilisés à différentes fins (exemple, un potager, une plate-bande et une pelouse), faites faire une analyse différente pour chacun, car les besoins pour chaque catégorie de plantes ne sont pas les mêmes. Utilisez un transplantoir bien lavé et surtout bien rincé : le savon est alcalin et peut fausser les résultats. Chaque prélèvement doit contenir l’équivalent d’un dizaine de ml de terre. Soutirez de la terre prélevée les morceaux de plante, les cailloux et les mauvaises herbes… mais ne touchez pas à la terre avec les mains pour ne pas, encore, fausser les résultats. Mélangez les 5 à 15 échantillons dans un seau de plastique propre. Transférez environ 250 ml (une tasse) de ce mélange dans un sac de plastique propre (type Ziploc®) ou dans la boîte ou le sac d’échantillons fourni par le magasin. Apportez l’échantillon au magasin et remplissez le formulaire fourni.  Notez le type de culture que vous prévoyez faire, car les résultats de votre analyse en dépendent. Par exemple, si vous voulez cultiver des bleuetiers (Vaccinium) ou des azalées (Rhododendron), deux plantes qui préfèrent un sol très acide, on ne vous donnera pas les mêmes résultats que si vous avez précisé vouloir cultiver des fines herbes qui préfèrent un sol plus près du neutre. Il ne faut pas prélever un échantillon : ▷ Dans les sites au sol détrempé. ▷ Immédiatement après l’application d’un engrais ou d’un amendement. ▷ Près d’un tas de fumier ou de chaux. ▷ À proximité d’une route où l’on applique des sels de déglaçage. L’analyse vous arrivera sous forme d’un rapport virtuel ou imprimé qui expliquera quel produit apporter, quand le faire et quelle quantité appliquer. Notez que souvent le traitement doit se faire en plusieurs années.

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UNE ANALYSE DE SOL GRATUITE

Typiquement, il faut payer pour une analyse de sol, mais dans plusieurs jardineries, on offre une analyse gratuite au printemps grâce à un laboratoire mobile qui va de pépinière en pépinière. Informez-vous de la date de la visite du laboratoire dans votre coin. C’est une analyse assez sommaire (souvent, on ne vérifie que le pH du sol), mais qui peut quand même être utile. UNE ANALYSE VISUELLE NE VAUT PAS UNE ANALYSE VÉRITABLE

Certains prétendent que l’on peut juger le pH du sol (son acidité ou son alcalinité) juste à regarder les plantes qui y poussent. Par exemple, les mousses, les fougères, les prêles, les pissenlits et les épervières pousseraient dans un sol acide, alors que les genévriers, les carottes sauvages et les chardons préféreraient les sols alcalins (calcaires)… sauf que ce n’est pas si vrai que cela. En fait, toutes les plantes mentionnées poussent très bien dans les deux types de sols (des mousses dans un sol alcalin, des chardons dans un sol acide, etc.). C’est donc une « technique » sans aucune valeur.

 COMMENT ÉCONOMISER SUR LES VÉGÉTAUX Ah, nos chères plantes ! On les aime pour l’effet qu’elles donnent à nos terrains, pour l’importante dépollution qu’elles font à l’air que nous respirons, pour l’ombre bienfaisante qu’elles créent, pour les fruits, graines et feuilles comestibles que nous mangeons et beaucoup plus encore. Voici toutes sortes d’idées pour rendre la culture des végétaux plus économique.

©Terra Nova Nurseries

La bonne plante à la bonne place Tous les trucs pour économiser sur les plantes ne servent à rien si vous ne donnez pas à ces plantes des conditions convenables… et chaque plante a ses préférences. Il faut donc mettre la bonne plante à la bonne place.

Une plante mal placée va se détériorer, se laisser envahir ou même mourir ; elle ne donnera pas les résultats que vous escomptiez. Mais vous n’avez pas à être un horticulteur expert pour connaître ses besoins. La plupart des végétaux vendus en pépinière portent L’étiquette donne souvent une étiquette qui résume le gros de leurs besoins : l’éclairage beaucoup de renseignements sur les besoins de la plante. nécessaire, le niveau d’humidité de sol adéquat et leur résistance au froid, sans parler de leurs dimensions. En l’absence d’une étiquette, si vous connaissez le nom de la plante, vous pouvez trouver les renseignements nécessaires dans un livre ou en ligne.

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 Comment économiser sur les végétaux

Quelques questions à vous poser avant de planter un végétal. 1. Pousse-t-il au soleil, à la mi-ombre ou à l’ombre ? 2. E xige-t-il un sol riche ou pauvre ou est-il plus ou moins indifférent à la qualité du sol ? 3. Préfère-t-il un sol sec, bien drainé, humide ou très humide ? 4. Nécessite-t-il un sol loameux (équilibré) ou peut-il tolérer un sol argileux, sablonneux ou pierreux ? 5. A-t-il besoin d’un sol de pH moyen (environ 6 à 7,5) ou exige-t-il un sol nettement acide (un pH de moins de 6) ou nettement alcalin (un pH de plus de 7,5) ? 6. Peut-il s’adapter à votre zone de rusticité (si c’est une plante qui doit théoriquement passer l’hiver) ? (Voir Respecter sa zone, c’est économiser [p. 94] pour en apprendre plus sur les zones de rusticité.) 7. Tolère-t-il la présence de racines d’arbres en surface ?

Connaître le diamètre éventuel des végétaux aide à économiser Les petits plants en pot ont l’air bien mignons en pépinière, mais si vous lisez l’étiquette, vous aurez peut-être une surprise. En fait, la plupart des étiquettes modernes donnent les dimensions futures de la plante, et notamment son diamètre à maturité. Et certaines sont plus grandes que vous ne l’auriez imaginé. Or, si vous placez des petites plantes en rangs trop serrés, elles se nuiront en grandissant, chacune essayant d’accaparer assez d’espace pour bien pousser. De plus, vous auriez pu couvrir le secteur avec beaucoup moins de plantes… donc, à moindres frais.

Plus de plantes permanentes, moins d’annuelles Quand on commence à jardiner, c’est habituellement avec des annuelles en caissette ou en « 6-pack », car elles paraissent moins chères. Après tout, 6, 9 ou 12 plants pour le prix d’une seule petite vivace paraît toute une aubaine ! Mais il faut savoir que les annuelles ne vivent qu’une seule année et qu’il faut donc les remplacer tous les printemps. Vous découvrirez assez rapidement que les annuelles coûtent beaucoup plus cher que les vivaces, les bulbes pérennes, les arbustes et autres plantes longévives qui, elles, reviennent chaque printemps.

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Respecter sa zone, c’est économiser Apprenez à connaître la zone de rusticité de votre municipalité pour éviter de perdre des végétaux l’hiver… qu’il faudra alors remplacer. Ce système, développé par Agriculture Canada, permet de déterminer quelles plantes pousseront dans quelles régions. Une fois que vous connaissez votre zone de rusticité (probablement 3, 4 ou 5 si vous vivez au Québec), il s’agit de choisir des plantes de la zone de rusticité correspondante ou toute plante de zone moindre. Par exemple, si vous résidez en zone 5, vous pouvez choisir parmi les plantes des zones 1, 2, 3, 4 ou 5. Si vous plantez une plante hors zone (une plante de zone 6 en zone 5, par exemple), elle risque de mourir au cours de l’hiver et il faut alors la remplacer. Ces zones de rusticité s’appliquent aux vivaces, aux arbustes, aux arbres, aux conifères, aux bisannuelles, aux bulbes et à tout autre végétal qui sera théoriquement capable de survivre à l’hiver. Elles ne s’appliquent pas aux plantes qui ne passent pas l’hiver, comme les annuelles.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada 2014. Reproduit avec la permission de Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, 2016.

Les résidents du Québec peuvent trouver leur zone de rusticité sur la carte ci-dessous. Sinon, voici un tableau ci-contre qui indique les zones de plusieurs villes du Québec.

Carte des zones de rusticité du Québec

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 Comment économiser sur les végétaux

Alma 3a

La Pocatière

4a

Saint-Eustache 5b

Baie-Comeau 3a

La Tuque

3a

Saint-Georges 4a

Beauport 4a

Lachute 5a

Bécancour 4a

Laval 5b

Saint-Jeansur-Richelieu 5a

Brossard 5b

Lévis 4b

Châteauguay 5b

Longueuil 5b

Chibougamau 1b

Magog 4b

Chicoutimi 3b

Matane 4a

Cowansville 4b

Mont-Laurier 3b

Drummondville 5a

Montmagny 4a

Gaspé 4a

Montréal 5b

Gatineau 5a

Ottawa 5a

Granby 4b

Percé 4a

Grand-Mère 4a

Plessisville 4a

Hull 5a

Québec 4b

Îles-de-la-Madeleine 5a

Repentigny 5b

Joliette 4b

Rivière-du-Loup 4a

Jonquière 4b

Roberval 3a

La Malbaie

Rouyn-Noranda 2a

4a

Saint-Jérôme 5a Saint-Hyacinthe 5a Sainte-Agathe 4a Sainte-Thérèse 5b Sept-Îles 3a Shawinigan 4a Sherbrooke 4b Sorel 5a Thetford Mines

4a

Trois-Rivières 4b Val-d’Or 2a Valleyfield 5b Vaudreuil 5b Victoriaville 4b

Ailleurs au Canada, on peut trouver assez facilement une carte des zones de rusticité en ligne. Il existe également des cartes des zones de rusticité pour l’Europe, les ÉtatsUnis et d’autres régions.

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AdobeStock_©Liz Mitchell

Récolte des plantes dans la nature

Récolter des semences dérange moins la population locale que la récolte de plantes sauvages.

Évidemment, un endroit logique pour trouver des plantes bon marché gratuites est, en fait, dans la nature. On y trouve un peu de tout – arbres, arbustes, vivaces, annuelles, etc. et ce sont, pour la plupart, des plantes indigènes, donc les cultiver peut être vu comme écologiquement responsable. Mais cela est seulement vrai si l’on prélève les plantes avec circonspection, sinon on n’aide pas la nature, on la saccage ! Quelques consignes pour une récolte soutenable.

1. Vérifiez et respectez les lois de protection en vigueur. 2. Respectez la propriété. Il faut toujours demander la permission du propriétaire avant de récolter des végétaux. Prenez note que toute cueillette est interdite, même pour les plantes non menacées, dans les parcs et réserves naturelles. 3. Ne récoltez que des plantes qui sont abondantes dans une région donnée. 4. Récolter des semences est rarement très nuisible si vous laissez au moins 10 % des semences sur place. 5. Même si une plante est localement abondante, ne récoltez pas plus d’une plante sur cinq. 6. Récoltez à une période de l’année où la plante peut logiquement être transplantée sans trop lui nuire, normalement au printemps ou à l’automne plutôt qu’en été, une période où la transplantation est très dérangeante et le taux de survie plus faible. 7. Assurez-vous que vous avez les conditions nécessaires à la survie de la plante dans votre jardin. Si c’est une plante semi-aquatique, par exemple, il faut disposer d’un marécage ou d’un jardin d’eau. Il n’y a rien de mal à profiter de la générosité de dame Nature, mais il faut se limiter à piger dans ses surplus, pas dans ses réserves.

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 Plantes comestibles

Négociez les prix Quand vous achetez une bonne quantité de végétaux ou des végétaux très coûteux, essayez de négocier. Pour cela, il faudra normalement voir le responsable de la section ou du rayon, pas seulement un commis. Souvent, vous pouvez repartir avec une facture moindre, plus de plantes, quelques sacs de compost ou des outils. Cela semble un peu surprenant au 21e siècle où le prix est clairement indiqué sur l’étiquette, mais je vous assure que nos ancêtres tenaient pour acquis que le prix offert n’était que le début de la négociation. Et les chefs de rayon ont l’habitude de négocier aussi. Essayez ! Ça fonctionne !

De bonnes aubaines à la fin de la saison Certaines pépinières offrent de bons rabais sur l’achat de vivaces et de plantes ligneuses (arbres, arbustes et conifères) à l’automne. Elles réduisent les prix pour attirer les clients dans leur magasin à une saison plutôt tranquille… et aussi, parce qu’elles ne veulent pas avoir à hiverner ces végétaux, ce qui leur coûte plus cher. Profitez-en, car l’automne est une excellente période pour planter les végétaux pérennes !

 PLANTES COMESTIBLES Légumes

Vous pouvez manger plus de légumes en faisant des semis successifs des légumes à croissance rapide, comme la laitue, les radis, les épinards, etc. Dès que vous laissez un espace vide dans le potager à la suite de la récolte d’un légume, semez-en d’autres ! On peut semer encore ces légumes qui mûrissent rapidement jusqu’en septembre. DEUX LÉGUMES POUR LE PRIX D’UN

AdobeStock_©Pablo

AUGMENTEZ VOTRE RÉCOLTE AVEC DES SEMIS SUCCESSIFS

Quand vous récoltez un légume, semez-en un autre à la place.

Si vous utilisez tout d’un légume plutôt qu’une seule partie, l’économie est énorme : vous pouvez alors souvent doubler la récolte ! Cela paraît si logique et pourtant, dans la tête de la plupart des jardiniers, chaque légume est à usage unique. Quand on récolte une carotte, un oignon ou une betterave, on consomme la racine ou le bulbe, bien sûr,

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mais les feuilles sont comestibles aussi. Chez les haricots, les pois et les courges, les fruits se mangent, mais aussi les feuilles. Chez la courge, même les fleurs mâles et les graines se mangent : quatre pour le prix d’un !

Pour la plupart des légumes, le moyen le plus économique de les produire est de les semer… mais pas l’asperge. Les semences donnent des résultats parfois inégaux et, surtout, il faut attendre trois ans avant de commencer la récolte. Les « griffes d’asperge » (les jeunes plants) telles que vendues habituellement en pépinière sont généralement de meilleure qualité et produiront une première récolte en deux ans.

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ASPERGE : L’ACHAT DE PLANTS EST PLUS PROFITABLE

Plantation de griffes d’asperge

ASPERGE : LES MÂLES DONNENT UN MEILLEUR RENDEMENT

Les asperges femelles sont moins productives que les mâles, car elles gaspillent une partie de leur énergie à produire des semences et donnent alors moins de turions et des turions plus minces. Parmi les variétés mâles qui donnent le meilleur retour sur l’investissement, on trouve ’Jersey Knight’, ’Jersey King’ et ’Millenium’. BROCOLI : UNE DEUXIÈME RÉCOLTE

Plutôt que d’arracher les plantes de brocoli après la récolte, coupez tout simplement les branches destinées à la table (ce qu’on mange chez le brocoli est en fait ses fleurs en bouton) et laissez la plante sur place. Comme vous l’empêchez de finir sa floraison, la plante essaiera de produire de nouvelles tiges florales, permettant une deuxième récolte. CÉLERI : RÉCUPÉREZ LE PIED

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Savez-vous que, quand vous achetez du céleri au supermarché, il y a moyen de récupérer la plante et de la faire repousser ?

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Quand vous tranchez le pied de céleri acheté, laissez sa base intacte sur environ 5 cm. Placez ensuite cette base dans un bol, avec la surface coupée vers le haut, et versez-y de l’eau. Bientôt, de petites racines blanches apparaîtront et de

On peut faire repousser un plant de céleri à partir de la base.

 Plantes comestibles

nouvelles feuilles sortiront du centre. Pour qu’elles puissent pousser avec une certaine vigueur, placez le bol devant une fenêtre ensoleillée et ajoutez de l’eau dès que son niveau baisse. Les feuilles produites donneront rarement de longs pétioles épais comme sur le pied d’origine, mais sont quand même parfaitement comestibles et vous pouvez les utiliser dans vos recettes. Vous pouvez aussi replanter le pied au potager ou même en pot sur le balcon et alors, avec ses racines dans une terre riche, il poussera encore davantage. LAITUE ROMAINE : RÉCUPÉREZ AUSSI LE PIED

Comme le céleri (voir la fiche précédente), la laitue romaine repoussera si vous placez son pied dans un bol d’eau ou la repiquez au jardin. COURGES ET MELONS : QUAND IL PLEUT, FAITES L’ABEILLE

Vous avez sûrement remarqué que les courges (courge, citrouille, etc.), les concombres, les melons et les autres Cucurbitacées ont à la fois des fleurs femelles et des fleurs mâles et que chaque fleur ne dure qu’une journée. Les femelles sont peu nombreuses, surtout en début de saison, mais faciles à voir, car elles portent déjà, à la base de la fleur, un ovaire qui ressemble au fruit miniature. Les fleurs mâles, très nombreuses, n’ont rien à la base, mais au centre de la fleur, il y a une « boule » de pollen sur une étamine centrale, absente, bien sûr, chez la femelle.

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Or, pour produire un fruit, le pollen du mâle doit se rendre chez le stigmate de la fleur femelle. Il arrive cependant que, s’il pleut la journée où la fleur femelle est produite, ou encore, quand il fait très chaud, les insectes pollinisateurs soient absents… ou encore, qu’il y a rarement des abeilles ou autres pollinisateurs chez vous. Si oui, vous devez faire l’abeille. Enfoncez un pinceau ou un coton-tige dans le centre de la fleur mâle et

Parfois, il faut faire l’abeille pour obtenir une bonne production.

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frottez l’étamine jaune. Du pollen jaune se collera sur votre outil. Déplacez l’outil vers le stigmate en forme de couronne au centre de la fleur femelle et « peignez » ce pollen sur ce stigmate. Maintenant que la fleur femelle est pollinisée, un fruit peut se former. MAÏS SUCRÉ : DES UTILISATIONS ORNEMENTALES

Habituellement, on sème le maïs sucré (blé d’Inde) en rang, ce qui crée un effet plutôt ordinaire, mais avez-vous pensé à les semer par poquets (4 à 6 graines dans un seul trou) et non pas dans le potager, mais la plate-bande ? Vous serez surpris comme leurs longues feuilles arquées et gracieux panaches ajouteront un joli effet au paysage, remplaçant facilement n’importe quelle autre graminée ornementale. RHUBARBE : ACHETEZ DES PLANTS, PAS DES SEMENCES

On vend parfois des semences de rhubarbe, mais la qualité des plants est souvent moyenne… pas ce que vous voulez avec un légume qui sera au rendez-vous pendant 20 ans et plus ! Achetez plutôt des plants de variétés reconnues, comme ’Canada Red’, ’Crimson Red’, ’Macdonald’ ou ’Victoria’. Il s’agit en fait de divisions identiques à la lignée d’origine. Laissez vos jeunes plants pousser sans récolte durant la première année après la transplantation. Vous pouvez commencer à récolter les pétioles délicieux dès l’année suivante. TOMATE : UNE MEILLEURE PRODUCTION GRÂCE AUX VARIÉTÉS RÉSISTANTES

Dans le catalogue du semencier Stokes Seeds, on indique toujours les résistances des tomates aux maladies.

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Quand il s’agit de tomates, une façon d’assurer un bon retour sur votre investissement est de planter des variétés résistantes aux maladies. Juste à voir le nom du cultivar vous pouvez savoir si une tomate est résistante aux principales maladies de son espèce. Le nom est parfois accompagné de lettres qui indiquent que la plante est résistante à la maladie en question, sinon vous trouvez cette information dans le catalogue de semences. Par exemple, V pour verticilliose (flétrissure verticillienne), F pour flétrissure fusarienne, N pour nématodes et T pour mosaïque du tabac. Des fois, il y a même deux ou trois F (c’est-à-dire FF ou FFF), ce qui veut dire résistance à plusieurs types de la maladie.

 Plantes comestibles

Voici les abréviations qui indiquent une bonne résistance aux principales maladies de la tomate : V résistant à la verticilliose

N résistant aux nématodes

F résistant à la fusariose race 1

Ph, PhR ou LB résistant au mildiou

FF résistant à la fusariose races 1 et 2

St résistant à la stemphyliose

FFF résistant à la fusariose races 1, 2 et 3

T ou TMV résistant à la mosaïque du tabac

A ou Aal résistant à l’alternariose Pour un minimum de problèmes dans le jardin, surtout lorsque vous avez eu des problèmes avec les maladies dans le passé, achetez des semences ou des plants qui portent un maximum de lettres, comme ’Celebrity’ VFNT ou ’First Lady’ VFNT.

De nouvelles souches du mildiou de la tomate (Phytophthora infestans) sont sorties de nulle part dans la deuxième décennie du 21e siècle, prenant les semenciers et les jardiniers de court, car à l’époque, aucune tomate ne semblait résister à cette maladie. Surtout courant dans les régions aux étés humides, il est rapidement devenu la maladie de la tomate la plus dévastatrice dans les jardins de l’Est du Canada, une région justement reconnue pour ses étés humides.

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TOMATE : VARIÉTÉS RÉSISTANTES AU MILDIOU

Le mildiou est devenu la principale maladie des tomates dans l’Est du Canada.

De plus, contrairement aux autres maladies, qui tendent à affaiblir la plante, à réduire et à retarder la récolte, mais sans l’anéantir, le mildiou peut tuer la plante ou détruire tous les fruits. Et comme ses spores s’étendent rapidement, apportées par le vent, plutôt que de rester dans le sol là où étaient plantées des tomates au cours des années précédentes, la rotation ne suffit pas à le prévenir. On reconnaît le mildiou de la tomate par ses symptômes. D’abord, vers la fin de l’été (les anglophones appellent cette maladie « late blight », car justement elle survient tardivement), des taches brunes s’installent sur les feuilles inférieures et grossissent rapidement. À l’envers, ces taches peuvent être couvertes de « mousse » blanchâtre. La maladie monte successivement vers le haut, affectant feuille après feuille. Souvent, les

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JARDINER SANS SE RUINER

tiges aussi brunissent. Pire encore, juste au moment où le fruit est presque mûr, une ou des dépressions molles et noires se forment sur le fruit et il n’est bon que pour la poubelle. Heureusement, en seulement quelques années, il a été possible de découvrir des variétés résistantes aux nouvelles souches de mildiou et d’en développer d’autres. Ainsi, il y a maintenant beaucoup de variétés résistantes à ce fléau. En voici une liste.

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’Berry’

’Iron Lady’

’Mr. Stripey’ (’Tigrella’)

’Brandywise’

’Jasper’

’Oh Happy Day’

’Buffalosun’

’JTO-545’

’Old Brooks’

’Cherry Bomb’

’Juliet’

’Plum Regal’

’Clou OP’

’Latah’

’Pruden’s Purple’

’Cloudy Day’

’Legend’

’Quadro’

’Crimson Crush’

’Lemon Drop’

’Red Alert’

’Damsel’

’Lizzano’

’Red Pearl’

’Defiant PhR’

’Losetto’

’Resi’

’Eva Purple Ball’

’Matt’s Wild Cherry’

’Romello’

’Fandango’

’Manalucie’

’Rote Murmel’

’Fantasio’

’Manyel’

’Rote Zora’

’Fantastico’

’Merlice’

’Santa’

’Ferline’

’Mountain Fresh Plus’

’Stellar’

’Foronti’

’Mountain Magic’

’Striped Stuffer’

’Golden Currant’

’Mountain Merit’

’Golden Sweet’

’Mountain Rouge’

’Sweetheart of the Patio’

’Indigo Rose’

’Mountain Spring’

’Invincible’

’Mountain Supreme’

’Tommy Toe’ ’Tropic’ ’Wapsipinicon Peach’

 Plantes comestibles

TOMATE : MOINS ON TAILLE, PLUS ON RÉCOLTE

Contrairement à une croyance non seulement populaire, mais très persistante, les tomates ne produisent pas de gourmands. Plusieurs jardiniers seront sans doute étonnés de l’apprendre, car on leur a toujours dit qu’il fallait supprimer les gourmands sur leurs tomates. Mais un gourmand est, par définition, une tige qui ne produit pas. Or les « gourmands » des tomates (si on les laisse pousser, du moins) produiront fleurs et fruits. Ces soi-disant gourmands, qui poussent de l’aisselle des feuilles, ne sont pas autre chose que des rameaux et l’on n’a pas à les supprimer. Les laisser pousser peut même presque doubler la récolte de tomates si les conditions sont bonnes. Notez qu’il est difficile de laisser toutes les tiges d’une tomate pousser si vous la cultivez sur un tuteur unique. Par contre, si vous utilisez une cage à tomate robuste, vous pouvez laisser pousser toutes les branches et ainsi augmenter votre récolte de façon importante ! CAGE À TOMATES FAITE MAISON

Les petites cages à tomates frêles en fil de fer ne sont pas assez grosses ni assez solides pour les grands plants de tomate (tomates indéterminées). Il existe des cages plus hautes et plus robustes, mais il faut souvent les acheter par commande postale, car elles sont généralement absentes des jardineries. Aussi, elles coûtent souvent très cher. Mais vous pouvez vous en fabriquer une pour presque rien. Voici comment faire :

1 Découpez le grillage en sections de 1,2 m.

2 Roulez le grillage en colonne et fixez les extrémités ensemble.

Comment faire une cage à tomates maison.

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1. Achetez du grillage pour béton (utilisé dans la préparation du béton armé) aux mailles de 10 à 15 cm et de 1,2 m à 1,8 m de largeur, offert dans toute quincaillerie. 2. Coupez-le ou faites-le couper en « feuilles » de 1,2 m de longueur (1,8 m pour une cage extralarge). 3. Enroulez la feuille pour en faire une colonne, en pliant les extrémités métalliques en crochet pour que la colonne se maintienne. 4. Dressez la colonne dans le potager par-dessus un plant de tomate. 5. Fixez-la solidement avec des piquets de tente. 6. Laissez pousser votre plant de tomate ! Il suffit de repousser dans les confins de la cage toute tige qui s’en échappe. ATTACHES POUR GRIMPANTES

On peut bien sûr fixer les tomates grimpantes à leur tuteur avec des liens torsadés faits de fil métallique couvert de plastique, mais à la fin de la saison, il faut les récupérer : vous ne voudriez pas les voir finir dans le compost après tout. Utilisez alors plutôt de la ficelle de jardin naturelle. Ainsi, à la fin de la saison, vous n’aurez pas à vous en occuper, car elle peut aller directement au compost avec les autres déchets verts. CONSERVEZ VOTRE RÉCOLTE

AdobeStock_©New Africa

Comme il est satisfaisant et économique de manger ses propres légumes et fruits frais du jardin… mais la saison de récolte est fort limitée. Pour vraiment économiser, il faudrait aussi apprendre à les conserver. C’est un domaine complètement à part du jardinage, le sujet de ce livre, mais il vaut la peine de souligner quelques possibilités.

Bien des fruits et légumes se congèlent.

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Vous pouvez : Ð Congeler fruits et légumes. Ð Installer une chambre froide (caveau) dans votre sous-sol ou près de la maison. Ð Préparer des conserves et des marinades. Ð Sécher fruits et fines herbes.

 Plantes comestibles

LÉGUMES QUE VOUS POUVEZ CONGELER

La congélation est probablement la technique la plus simple pour la plupart des jardiniers modernes, car elle est facile… et qui n’a pas accès à un congélateur, quand bien même il ne s’agirait que du congélateur du réfrigérateur ? Quelques fruits et légumes que vous pouvez congeler. FRUITS Abricots

Framboises

Mûres de ronce

Bleuets

Groseilles, gadelles et cassis

Nectarines

Camérises Canneberges Cerises

Kiwis rustiques Melons (mais pas pastèques)

Fraises

Pêches Pommes Prunes Raisins

LÉGUMES Asperges

Crosses de fougère

Poireaux

Betteraves

Haricots

Pois mange tout

Brocoli

Haricots de Lima

Carottes

Maïs sucré

Pommes de terre (en purée)

Céleri

Navets

Céleri-rave

Oignons

Choux de Bruxelles

Okra (gombo)

Choux-fleurs

Panais

Courges

Petits pois

Poivrons Rhubarbe Rutabagas Tomates Verdures

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JARDINER SANS SE RUINER

Fines herbes Par fines herbes, on désigne habituellement des plantes utilisées comme aromates en cuisine comme le persil, le cerfeuil, l’estragon, le basilic et la ciboulette. Ce groupe comprend des vivaces, des annuelles, des bisannuelles et même des arbustes, des plantes rustiques et donc résistantes aux hivers froids ou gélives et qu’il faut donc alors redémarrer annuellement par semences, conserver dans la maison à l’abri du gel ou acheter de nouveau chaque printemps.

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FINES HERBES À SEMER

Jardin de fines herbes

Il est incroyable de voir les gens acheter des plants de certaines fines herbes qui sont à peine plus que des semis. Ne savent-ils pas que la plupart d’entre elles sont faciles à produire par semences… et qu’elles poussent si rapidement ? N’achetez surtout pas des pots d’aneth, d’anis, de coriandre et de cerfeuil : ces herbes mûrissent si vite que la saison de croissance des plants vendus en pot est presque terminée au moment de l’achat. Autrement dit, vous achetez déjà des plants sur le déclin ! Le basilic, la bourrache et le persil aussi se produisent tellement rapidement par semences qu’il n’est pas logique (et surtout pas économique) d’acheter des plants.

N’ACHETEZ PAS DE SEMENCES D’ESTRAGON !

L’estragon français et l’estragon de Russie semblent identiques… jusqu’à ce qu’on y goûte ! N’achetez pas des semences d’estragon si vous pensez cultiver de l’estragon français (Artemisia dranunculus sativa). Cette plante est une sélection horticole : étant essentiellement stérile, elle ne se reproduit pas par semences. Ce qu’on trouve en sachet sous le nom « estragon », ce sont les graines de l’estragon de Russie (Artemisia dracunculus dracunculus), de qualité inférieure et d’ailleurs presque sans goût. Il faut plutôt acheter les plants d’estragon français. D’ailleurs, avant même d’acheter des plants d’estragon, informez-vous. S’agit-il bien d’estragon français ? Certains marchands essaient de passer l’estragon de Russie, facile à produire rapidement par semences, pour de l’estragon français, plus lent et coûteux à produire. En cas de doute, croquez deux ou trois petites feuilles. Oui, en plein magasin ! Si le goût est intense, c’est l’estragon français. Si elles n’ont presque pas de goût, c’est de l’estragon de Russie.

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 Plantes comestibles

QUE FAIRE DES FINES HERBES À L’AUTOMNE ?

Il est de toute évidence intéressant d’un point de vue économique de faire durer les fines herbes plus d’une saison. Pour cette raison, beaucoup de jardiniers déterrent et rentrent différentes fines herbes à l’automne, pensant les conserver en les gardant au chaud à l’intérieur. Malheureusement, la plupart des fines herbes ne prospèrent pas dans la maison, surtout l’hiver quand le soleil est si faible. Voici les façons les plus réalistes de maintenir vos fines herbes préférées pendant un long et froid hiver. HERBES À RESEMER

Ces plantes sont des annuelles ou des plantes de courte vie, mais à croissance rapide. La meilleure façon de les conserver est de récolter des semences et de les semer à la prochaine saison. Aneth (Anethum graveolens) Anis (Pmpinella anisum)

Coriandre, aussi appelée cilantro (Coriandrum sativum) Fenouil* (Foeniculum vulgare)

zone 6

Bourrache (Borago officinalis)

Marjolaine* (Origanum majorana)

zone 6

Cerfeuil commun (Anthriscus cerefolium)

Piment (Capsicum annuum)

*Survit à l’hiver en pleine terre dans les régions au climat doux.

Sarriette des jardins (Satureja hortensis)

HERBES À LAISSER AU JARDIN

Ces fines herbes sont des vivaces, des bisannuelles ou des arbrisseaux adaptés aux climats tempérés. Elles préfèrent passer l’hiver au froid. Les rentrer les stresse et peut même les tuer ; même si elles survivent à ce mauvais traitement, leur production à l’intérieur est fort limitée.

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Basilic (Ocimum basilicum)

La livèche est comme un céleri vivace et préfère pousser en pleine terre.

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JARDINER SANS SE RUINER

Si vous vivez dans une région trop froide pour la plante (par exemple, en zone 3 alors que la zone de rusticité de la plante est 5), mieux vaut les conserver au froid, mais sans les exposer aux pires températures hivernales, comme dans un garage un peu chauffé ou une chambre froide, pas à la température de la pièce. Aucun éclairage ne sera nécessaire l’hiver : la plante sera en dormance. Angélique (Angelica archangelica)

zone 2

Aspérule odorante (Galium odoratum)

zone 3

Carvi (Carum carvi)

zone 4

Cerfeuil musqué (Myrrhis odorata)

zone 4

Ciboulette (Allium schoenoprasum)

zone 2

Ciboulette ail (Allium tuberosum)

zone 3

Estragon français (Artemisia dracunculus sativa)

zone 5

Fenouil (Foeniculum vulgare)

zone 6

Lavande (Lavandula angustifolia) Livèche (Levisticum officinale)

zone 3

Marjolaine (Origanum majorana)

zone 6

Mélisse (Melissa officinalis)

zone 4

Menthe (Mentha spp.)

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zone 6 (4 pour certains cultivars)

zone 2, 3 ou 5

Origan (Origanum vulgare)

zone 3

Persil (Petroselinum crispum)

zone 3

Raifort (Amoracia rusticana)

zone 3

Rue (Ruta graveolens)

zone 5

Sauge officinale (Salvia officinalis)

zone 5

Thym (Thymus vulgaris)

zone 3

 Plantes comestibles

HERBES À RENTRER L’HIVER

Voici quelques rares fines herbes qu’il vaut la peine de rentrer l’hiver. En général, ce sont des plantes subtropicales ou tropicales qui trouvent les conditions dans nos demeures acceptables pendant les mois d’hiver, bien que l’éclairage risque de leur paraître un peu faible. Ainsi, un emplacement devant une fenêtre très ensoleillée ou sous un éclairage artificiel est recommandé. Citronnelle* (Cymbopogon citratus) Laurier-sauce (Laurus nobilis) (rustique en Europe, mais pas au Canada) *La citronnelle est très difficile à maintenir l’hiver hors des tropiques, mais vous pouvez toujours essayer.

Pélargonium à senteur (Pelargonium graveolens et autres) Romarin (Rosmarinus officinalis) Stevia (Stevia rebaudiana)

MICROPOUSSES DE FINES HERBES

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Voulez-vous des fines herbes fraîches en hiver à peu de frais et sans complications ? Semez-en en les cultivant comme micropousses (pousses) ! Non seulement les cultiver à partir de semences coûte-t-il beaucoup moins cher que les plants (du moins si vous les achetez en quantité d’un fournisseur de semences pour micropousses), mais comme on les récolte jeunes, elles ne souffriront pas autant du manque de lumière et de la chaleur excessive de nos demeures et elles sont tout aussi bonnes au goût que les plantes matures, sinon meilleures. Récoltez-les très jeunes, toutes les trois ou quatre semaines, puis semez-en d’autres pour avoir toujours des fines herbes fraîches pendant tout l’hiver.

Le basilic est plus facile à cultiver à l’intérieur en plein hiver comme micropousse.

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JARDINER SANS SE RUINER

BASILIC RÉSISTANT AU MILDIOU

Le basilic (Ocimum basilicum) souffre depuis 2010 environ d’une nouvelle maladie cryptogamique pernicieuse : le mildiou du basilic (Peronospora belbahrii).

Moisissure grise au revers d’une feuille atteinte du mildiou du basilic.

Le mildiou est facilement transmis par semences contaminées et aussi par le vent. Et les spores se propagent rapidement sous une forte humidité, notamment dans les serres de production de basilic. Dans le jardin, l’éclaboussure d’eau de pluie et d’arrosage le transmet de plante en plante. Habituellement, les plants atteints sont encore asymptomatiques au moment de leur mise en vente en jardinerie.

Les plantes infestées subissent, vers le début de juillet, un léger jaunissement internervaire, puis apparaît un duvet gris foncé sous les feuilles. Ensuite, des plaques brunes se forment des deux bords des feuilles, anéantissant la récolte. Les feuilles supérieures demeurent toutefois moins touchées que les feuilles inférieures. Heureusement, deux équipes de chercheurs universitaires ont réussi à développer des basilics hautement résistants au mildiou : les séries Prospera® DMR et Rutgers DMR. (DMR vient de l’anglais « Downy Mildew Resistant ».) D’autres variétés viendront sûrement avec le temps. Économisez ainsi vos sous et n’achetez plus que des plants ou des semences de basilic identifiées DMR !

Évitez d’acheter des bulbes d’ail pour la plantation au printemps, même si les jardineries les offrent souvent à cette saison : vous n’aurez pas de bons résultats. Ils ne donneront que des gousses maigrichonnes qui ne se conserveront pas. Pour obtenir une bonne récolte, il faut planter l’ail à l’automne. Les caïeux (gousses) se plantent, pointe vers le haut, au soleil dans un sol bien drainé et à une profondeur d’environ 9 cm entre la fin d’août et la mi-octobre. On récolte les gousses à la fin de l’été… l’année suivante !

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L’AIL SE PLANTE À L’AUTOMNE

C’est à la fin de la saison de jardinage qu’on plante l’ail.

 Plantes comestibles

Saviez-vous que les fines herbes séchées ont plus de goût que les fines herbes fraîches ? C’est que l’assèchement enlève les liquides et ainsi intensifie le goût. On peut faire sécher la plupart des fines herbes en les attachant ensemble et en les suspendant au plafond dans une pièce sombre et bien aérée. Le temps de séchage varie selon le type d’herbe et les conditions, mais il faut calculer au moins plusieurs semaines. Réduisez ensuite les feuilles en poudre et placez-les dans des sacs de plastique ou des pots pour une conservation à long terme.

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SACHEZ CONSERVER LES FINES HERBES (1)

On peut faire sécher les fines herbes en le suspendant à l’envers.

SACHEZ CONSERVER LES FINES HERBES (2)

On peut aussi faire sécher les fines herbes aux micro-ondes. Placez les feuilles une par une sur un essuie-tout et recouvrez-les d’un deuxième essuie-tout. Passez au microondes pendant une minute à puissance maximale. Si les feuilles ne sont pas assez sèches, ajoutez 30 secondes. Il coûte nettement moins cher de sécher les fines herbes dans le micro-ondes que dans un four classique. SACHEZ CONSERVER LES FINES HERBES (3)

Certaines fines herbes sont difficiles à sécher (ciboulette, menthe, aneth, citronnelle, livèche, etc.), mais faciles à congeler. Elles perdent alors leur texture, mais conservent leur goût. Rincez-les à l’eau, puis séchez doucement à l’aide d’une serviette. Étalez-les sur une plaque à biscuits et faites-les congeler (mieux vaut hacher la ciboulette et la citronnelle auparavant). Quand les feuilles sont congelées, rangez-les dans un sac de plastique ou autre contenant hermétique et conservez-les au congélateur jusqu’à utilisation. UN SÉCHOIR À QUATRE ROUES

Si vous avez une voiture, vous n’aurez pas besoin d’acheter un séchoir pour aider à la conservation de vos fines herbes. Utilisez le véhicule à cette fin. Garez-la en plein soleil. Étalez les tiges et feuilles des herbes sur une plaque à pâtisserie et placez la plaque sur le tableau de bord, sous le pare-brise. Ensuite, relevez les vitres et fermez les portières. Les herbes sécheront rapidement, souvent en seulement quelques heures, certainement avant la fin de la journée, et comme elles sèchent si vite, il n’y a aucun risque

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JARDINER SANS SE RUINER

que des moisissures se développent. De plus, votre auto dégagera un arôme délicieux pendant plusieurs jours ! bien que vous n’êtes pas obligé de rester dans l’auto pendant le processus  Notez de séchage. D’ailleurs, je le déconseille fortement !

Fruitiers La culture des fruitiers peut être tout un défi. Les recherches approfondies sont de mise. Plusieurs fruitiers prennent des années avant de produire, nécessitent une taille spécifique, sont sujets aux insectes et aux maladies, sont très envahissants, s’adaptent à une gamme limitée de conditions, ont besoin d’un pollinisateur spécifique, etc. Par contre, quand vous faites attention et choisissez attentivement, la récolte peut être réellement abondante et donc économique. VARIÉTÉS RÉSISTANTES

Les humains adorent le goût des fruits… et les insectes et les maladies aussi. Ainsi, parfois il faut traiter les arbres fruitiers encore et encore avec des pesticides pour obtenir une récolte digne de ce nom. Une façon d’éviter le problème est de choisir spécifiquement des variétés connues pour leur résistance. Une variété bien résistante n’exigera aucun traitement coûteux… en temps et en argent. Demandez au personnel des jardineries de vous diriger vers une variété reconnue pour sa culture facile. Voici quelques pommiers qui, contrairement au populaire ’McIntosh’ qui a besoin de traitements fongicides répétés pour bien produire, peuvent donner de bonnes récoltes sans le moindre traitement.

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Avec les fruitiers, la première économie consiste à choisir des variétés résistantes aux maladies.

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 Plantes comestibles

’Britegold’

’Liberty’

’Pristine’

’Crimson Topaz’

’Macfree’

’Redfree’

’Dayton’

’Murray’

’Sir Prize’

’Entreprise’

’Nova Easygro’

’SuperMac’

’Freedom’

’Novamac’

’Trent’

’Galarina’

’Prima’

’William’s Pride’

’Goldrush’

’Primavera’

’WineCrisp’

’Jonafree’

’Priscilla’

’Wolf River’

Même si les variétés de pommiers ci-dessus résistent aux maladies, elles restent fragiles à la mouche de la pomme (Rhagoletis pomonella) et à la carpocapse des pommes (Cydia pomonella), deux insectes qui creusent des galeries dans les fruits. Heureusement qu’il y a une solution facile : la boule rouge. Présentez-leur une balle peinte en rouge et appliquez sur cette « fausse pomme » de la colle « Tanglefoot », disponible en jardinerie. Suspendez la pomme dans l’arbre dès que les pétales des fleurs de pommier sont tombés et surtout avant que les petites pommes encore vertes soient visibles. Ces insectes sont très attirés par les objets ronds et rouges et iront se coller sur la boule.

©Emily Pochubay , MSU Extension

POUR EN FINIR AVEC LES POMMES VÉREUSES

Une simple boule rouge couverte de colle peut régler le cas des pommes véreuses.

Ce produit est d’une efficacité peu croyable : 98 % ou plus des fruits seront libres de mouches dans les années où la mouche de la pomme et la carpocapse sont au bas de leur cycle. Pour une bonne efficacité au sommet de leur cycle, il faudra peut-être suspendre plusieurs boules rouges au même arbre… et aussi, nettoyer les boules quand elles sont complètement couvertes d’insectes et appliquer une autre couche de colle. BOULES ROUGES PAS CHÈRES

Si vous ne tenez pas à courir les magasins de jouets d’enfants à la recherche de balles rouges, on trouve en jardinerie des boules rouges conçues expressément pour le contrôle des insectes… La différence de prix entre les boules maison et les boules commerciales est minime.

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JARDINER SANS SE RUINER

 PLANTES ORNEMENTALES Vivaces AdobeStock_©PB-Photography

La plate-bande de vivaces est le parterre fleuri dominant de nos aménagements.

Les vivaces sont des plantes herbacées (non ligneuses) qui vivent plus de deux ans (donc, ne sont ni des annuelles ni des bisannuelles). Ce sont les plantes les plus populaires dans les plates-bandes ornementales. LONGUE VIE, MEILLEURE ÉCONOMIE

Une pivoine peut vivre plus de 100 ans.

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AdobeStock_©alexphoto1293

La plupart des jardiniers apprennent assez rapidement que les vivaces, même si elles coûtent plus cher à l’achat, sont en fait plus économiques que les annuelles, puisque vous n’avez pas à les remplacer tous les ans. Mais même une vivace ne vit pas éternellement et il faut remplacer certaines après cinq ou six ans. Certaines vivaces ont toutefois une vie particulièrement longue : 40 ans ou plus. Voici une liste très sommaire de vivaces qui peuvent vivre aussi longtemps que la personne qui les a plantées.

 Plantes ornementales

▷ Aconit (Aconitum spp.)

▷ Hosta (Hosta spp.)

▷ Alchémille (Alchemilla mollis)

▷ Iris de Sibérie (Iris sibirica)

▷ Baptisie (Baptisia australis)

▷ Liatris (Liatris spp.)

▷ Barbe de bouc (Aruncus dioicus)

▷ Narcisse (Narcissus spp.)

▷ Cimicifuge (Cimicifuga racemosa)

▷ Pivoine (Paeonia spp.)

▷ Fougères (la plupart des espèces)

▷ Platycodon (Platycodon grandiflorus)

▷ Fraxinelle (Dictamnus albus)

▷ Pulmonaire (Pulmonaria spp.)

▷ Géranium (Geranium spp.)

▷ Rudbeckie ’American Gold Rush’ (Rudbeckia x ’American Gold Rush’)

▷ Graminées ornementales (la plupart des espèces) ▷ Hémérocallle (Hemerocallis spp.)

▷ Sédum (Sedum spp.) ▷ Thermopsis (Thermopsis caroliniana)

VIVACES DE COURTE VIE…

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Si vous plantez des vivaces pour l’économie liée à leur longévité, les variétés suivantes risquent de vous décevoir. Habituellement, elles ne vivent que deux ou trois ans.

La jolie ancolie ne vit pas longtemps, mais au moins elle se resème.

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JARDINER SANS SE RUINER

Certaines (celles marquées d’un astérisque*) se resèment facilement et se « perpétuent » longtemps… bien que pas nécessairement à l’emplacement que vous avez choisi. ▷ Agastache (Agastache spp.) (certaines espèces*)

▷ Julienne des dames (Hesperis matronalis)*

▷ Ancolie (Aquilegia spp.)*

▷ Knautia (Knautia spp.)*

▷ Bermudienne (Sisyrinchium angustifolium)*

▷ Lin vivace (Linum perenne)*

▷ Chrysanthème des jardins (Chrysanthemum × morifolium) (certains cultivars modernes sont longévifs) ▷ Coquelourde des jardins (Lychnis coronaria)* ▷ Coréopsis à grandes fleurs (Coreopsis grandiflora)

▷ Lobélie cardinale (Lobelia cardinalis) ▷ Lupin (Lupinus × russelii) * ▷ Marguerite (Leucanthemum spp.) (le cultivar ’Becky’ est une exception et vit très longtemps) ▷ Mauve (Malva spp.)* ▷ Myosotis (Myosotis sylvatica)*

▷ Croix de Jérusalem (Lychnis chalcedonica)*

▷ Œillet (Dianthus spp.) (certaines espèces*)

▷ Delphinium ou pied d’alouette (Delphinium spp.)

▷ Pâquerette (Bellis perennis)*

▷ Échinacée (Echinacea spp.) (variable : certains hybrides vivent longtemps)

▷ Pavot d’Islande (Papaver nudicaule) (de longue vie sous les climats froids) ▷ Pyrèthre rose (Tanacetum coccineum)

▷ Fumeterre aux fleurs de lait (Corydalis ochroleuca, maintenant Pseudofumaria alba)*

▷ Rose trémière (Alcea rosea)*

▷ Gaillarde (Gaillardia x grandiflora)

▷ Rudbeckie velue (Rudbeckia hirta)*

▷ Heuchère (Heuchera spp.) (certains cultivars ont une courte vie)

▷ Scabieuse (Scabiosa spp.)

▷ Rudbeckie trilobée (Rudbeckia trilobata)*

▷ Verveine hastée (Verbena hastata)*

… QU’ON PEUT RENDRE ÉTERNELLES

Il est possible de multiplier presque éternellement une vivace particulièrement intéressante, même si elle est normalement de courte vie, en la bouturant ou en la divisant… et ainsi en faire de multiples copies, tout à fait gratuitement. Si la plante se divise naturellement à sa base en plusieurs touffes, c’est probablement le moyen le plus facile pour la multiplier. Sinon, n’oubliez pas qu’on peut faire des boutures de tiges de presque toutes les vivaces.

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 Plantes ornementales

DEUX PLANTES POUR LE PRIX D’UNE !

Quand vous magasinez les vivaces, regardez dans le pot. Habituellement, il y a seulement une plante, mais parfois il y en a deux, même trois. Si vous cherchez des aubaines, vous saurez ce qu’il faut acheter ! LES GROSSISTES COMPLAISANTS

Certaines pépinières spécialisées dans les vivaces sont surtout grossistes et vendent la majorité de leur production aux jardineries… qui vous les vendent avec une majoration majeure. Mais elles vendent aussi au grand public… à beaucoup moins cher. Pour profiter de cette aubaine, il faut généralement faire une tournée en campagne, mais ce voyage peut vraiment être profitable. Au Québec, il y a une forte concentration de pépinières grossistes au nord de Mont­ réal, notamment dans les environs de Saint-Eustache. IDENTIFIEZ LES VIVACES EN PERMANENCE

Les vivaces vivent souvent longtemps, mais les étiquettes de plastique que les jardiniers utilisent habituellement pour les identifier, rarement. Exposées comme elles le sont aux rayons ultraviolets du soleil, les étiquettes jaunissent, cassent et pâlissent. Ou encore, l’écriture s’efface au soleil. Et à quoi bon une étiquette qu’on ne peut pas lire ! Mais on peut faire des étiquettes plus durables et plus attrayantes… avec des galets de rivière. Avec un marqueur indélébile et résistant aux ultraviolets, inscrivez le nom de la variété des deux côtés de la pierre. Pourquoi les deux côtés ? Car même l’écriture du marqueur le plus durable du monde finit par s’effacer… ou du moins, le côté exposé au soleil s’effacera. De l’autre bord, protégé des rayons néfastes, le nom restera visible. De temps en temps, inversez la pierre… mais pas avant d’avoir réécrit le nom sur l’autre côté !

On peut écrire le nom de la plante – ici un cultivar de hosta – sur une pierre.

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JARDINER SANS SE RUINER

Aménagement dominé par les arbres et arbustes.

Arbres et arbustes PEUT-ÊTRE LES VÉGÉTAUX LES MOINS CHERS

Les plantes ligneuses (arbres, arbustes et conifères) sont généralement les plantes les moins chères que vous pouvez acheter… parce qu’elles sont permanentes. Normalement, un arbre, arbuste ou conifère vivra au moins 30 ans et la plupart, 70 ans et plus. Divisez le prix par 30, 50, 70, etc. Pas cher, mes amis, pas cher !

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PETIT ARBRE DEVIENDRA GRAND

Un semis d’arbre donnera un arbre de bonne taille plus rapidement que vous ne le pensez.

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La tendance dans les pépinières est de nous offrir des arbres de plus en plus gros, une tendance qui a l’heur de plaire à plusieurs consommateurs, car ils y voient une façon d’obtenir des résultats plus rapidement. Mais les gros arbres coûtent aussi plus cher : souvent beaucoup plus cher ! D’ailleurs, leur taux de réussite est bien moins élevé que celui des jeunes spécimens et leur reprise après la transplantation est souvent désespérément lente ! Si vous voulez économiser, préférez les arbres de petite taille, voire des boutures enracinées ou des semis de deux ou trois ans, aux gros arbres. Non seulement coûtent-ils beaucoup, beaucoup moins cher, mais ils sont plus faciles à transporter et à planter et le taux de succès est nettement

 Plantes ornementales

meilleur. Et malgré votre achat économique, vous n’aurez pas à patienter, car les petits arbres reprennent tellement mieux que les grands qu’après cinq ans de culture, on ne voit généralement aucune différence notable entre un arbre de gros calibre qui a coûté 300 $ et un jeune spécimen qui en avait coûté 7,50 $… sinon que le petit a souvent dépassé son grand frère en taille, en robustesse et en apparence ! ARBRES GRATUITS

Bien des villes offrent des arbres gratuits à leurs citoyens et diverses associations faisant la promotion des arbres aussi offrent de jeunes arbres sans frais ou à très bon prix. Informez-vous pour savoir quand et où… et soyez-là tôt si vous voulez avoir un certain choix !

Avant d’acheter un arbre ou un arbuste, demandez au commis de le sortir du pot. Vous avez le droit d’inspecter le système racinaire d’une plante que vous voulez acheter ; et vous devriez le faire. Vous voulez voir des racines assez également réparties et en bonne santé. Vous ne voulez pas voir qu’il y a beaucoup de terre, et à peine quelques racines, signe qu’il est très jeune et que vous payez surtout pour le pot. Ce sera peut-être un cas pour négocier un meilleur prix. Pire encore, vous ne voulez surtout pas voir une masse de racines qui fait plusieurs fois le tour du pot, signe que la plante est dans le même pot depuis trop longtemps. Ces plantes reprennent en général très mal.

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UN TEST À FAIRE EN MAGASIN

Évitez les arbres et arbustes aux racines encerclantes qui sont dans le pot depuis trop longtemps.

PAS BESOIN D’AMÉLIORER LE SOL À LA PLANTATION D’UN ARBRE OU ARBUSTE

Autrefois, on disait qu’il fallait mélanger beaucoup de compost et de matière organique au sol lors de la plantation d’un arbre, d’un conifère ou d’un arbuste. Donc, les jardiniers ont appris à mélanger du compost, du fumier, de l’engrais et même de la terre noire (un produit à bannir, voir à la p. 174) au sol prélevé ou même à jeter l’ancien sol pour le remplacer par une bonne « terre à jardin ». Mais beaucoup d’arbustes et d’arbres ainsi plantés reprennent mal et même dépérissent après quelques années, même une décennie ou davantage plus tard. Et des recherches importantes ont été entreprises pour comprendre pourquoi.

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JARDINER SANS SE RUINER

On a découvert que quand la terre de plantation est de meilleure qualité que le sol autour, les racines tendent à rester dans la zone du trou de plantation, tournant en rond, et la plante peut alors s’étrangler. D’où la consigne actuelle… et elle est fort simple ! N’ajoutez pas d’amendements spéciaux, mais remplissez le trou de plantation avec la terre d’origine, tout simplement. La terre étant de la même qualité partout, les racines feront ce que dame Nature voulait qu’elles fassent : elles s’étendront au loin, dans tous les sens. LA TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES

De mon point de vue, les jardiniers amateurs sont trop portés sur la taille des arbres et – surtout ! – des arbustes. D’ailleurs, la question qu’on me pose le plus souvent au sujet d’un arbuste est : « Quand est-ce que je dois le tailler ? » Mais ce n’est pas la bonne question. La bonne question est : « Est-ce que je dois le tailler ? » Car je taille rarement. Et pourtant, mon terrain est jonché d’arbres et d’arbustes. Je les laisse prendre leur belle forme naturelle, tout simplement, n’intervenant que lorsqu’il y a un bris quelconque ou quelques branches mortes qui dérangent. Et, très occasionnellement, je rabats un arbuste vieillissant au sol pour le rajeunir. Tailler chaque année ? Pas question ! La seule économie d’argent dans la non-taille des arbres et des arbustes réside dans le fait que les lames de votre sécateur auront besoin d’affûtage moins souvent, mais l’économie de temps est énorme. Donc, si vous calculez que le temps, c’est de l’argent…

©Dimitry Ivanov, Wikimedia Commons

UNE TAILLE TOTALEMENT INUTILE

Jamais on ne devrait écimer un arbre !

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Qui n’a pas déjà vu un arbre coupé en boule, avec toutes les branches de la même longueur ? On appelle cela l’écimage ou l’étêtage… ou « topper un arbre » dans le langage courant. Et l’arbre qui en résulte s’appelle un têtard. Il y a même des « compagnies d’émondage » (bien qu’elles ne méritent pas un tel nom) qui se spécialisent dans ce genre de taille. Il est incroyable de penser qu’au 21e siècle, il existe encore des gens qui pensent que cela est bénéfique à l’arbre et qui sont prêts à payer pour un tel massacre. Mais force est de constater que cette technique est encore très populaire.

 Plantes ornementales

Dites-vous bien qu’une bonne partie des arbres ainsi taillés vont en mourir ! En taillant toutes les branches de la même longueur, sans discrimination, il en résultera une vaste quantité de chicots, chacun étant une source potentielle de pourriture. De plus, après une telle taille, l’arbre réagit en produisant des balais de sorcière (touffe de rameaux poussant du même endroit), ce qui affaiblit la branche et peut la faire casser sous un fort vent ou sous le poids de la neige. D’ailleurs, une fois qu’on a commencé à étêter un arbre, il faut le répéter tous les trois ou quatre ans, sinon les branches cassent. La mort d’un arbre étêté peut prendre 10 à 15 ans, mais est, dans la majorité des cas, presque inévitable. La solution, bien sûr : ne jamais payer pour un tel service ! TUTEURER UN ARBRE : RAREMENT NÉCESSAIRE

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Autrefois, la consigne générale était de tuteurer tous les arbres et grands conifères à la plantation. Les jardiniers de l’époque pensaient bien faire, mais en réalité, on sait aujourd’hui que tuteurer un arbre n’est pas bon pour sa santé. Au contraire, le tronc doit pouvoir bouger au vent : c’est cela qui lui permet de se développer. C’est le mouvement du tronc sous l’effet du vent qui le rend robuste (le va-et-vient régulier provoque de minuscules blessures qui se remplissent de tissus plus solides, donnant un tronc plus large et plus solide). Un tronc qui ne bouge pas ou qui ne bouge pas assez Le tuteurage des arbres à la plantation risque de casser avec le temps. Réservez donc est généralement inutile : voilà une les tuteurs pour les seuls cas où l’arbre paraît peu autre dépense de moins ! solide après la plantation et risque de pencher ou des sites sujets à un vent intense et persistant venant toujours de la même direction… et même là, enlevez-les après un an. Encore une dépense de moins !

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PROTÉGEZ LES JEUNES ARBRES CONTRE LE TAILLE-BORDURE

Le taille-bordure est un des pires ennemis des jeunes arbres.

Les pires ennemis des jeunes arbres sont la tondeuse à gazon et le taille-bordure ! Sur les jeunes arbres, l’écorce est encore très fragile. Frappez sur l’écorce, surtout de façon répétée, avec un outillage lourd provoque souvent des blessures qui peuvent mal cicatriser et causer des problèmes à long terme, menant parfois même à la perte

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JARDINER SANS SE RUINER

de l’arbre une décennie plus tard ou même davantage. On peut l’entourer d’une barrière de protection en forme de spirale ou tout simplement d’une section de tuyau de drainage. Mieux encore, cependant, entourez tout simplement l’arbre d’un rond de paillis ou d’un couvre-sol pour que la tondeuse à gazon et le taille-bordure ne passent jamais près du tronc !

Un tuyau de drainage protégera le tronc contre les rongeurs et les lagomorphes.

PROTECTION BON MARCHÉ POUR LES JEUNES ARBRES

Pour protéger le tronc des jeunes arbres contre les campagnols (mulots), les lièvres et les lapins, entourez-le d’une longueur de tuyau de drainage en plastique. Coupez la longueur exacte, soit du sol jusqu’aux premières branches, avec un couteau à lame rétractable (cutter). Après, fendez le tuyau de haut en bas sur un seul côté, de façon à pouvoir le placer autour du tronc de l’arbre. Installez cette « gaine anti-rongeurs » à la fin de l’automne et enlevez-la au début du printemps. Vous pourriez aussi entourer les jeunes arbres d’un grillage métallique, pourvu que les mailles soient de moins de 6 mm.

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Bulbes Qu’on les appelle bulbes, cormes, tubercules ou rhizomes (il y a des définitions botaniques différentes pour chacun, mais en général les jardiniers les appellent tous bulbes), les bulbes sont les plantes les moins chères à l’achat, après les semences. Une bonne économie ! MOINS CHER QUE LES PLANTES

Les bulbes coûtent beaucoup moins cher que les plantes empotées. Après tout, sans terre et pot pour les alourdir, ils pèsent moins, et occupent peu d’espace comparativement à une plante en croissance, réduisant les coûts de transport… et le marchand peut les empiler plutôt que de devoir offrir à chacun son espace au soleil dans la serre, tous des facteurs qui font baisser le prix. Et pas d’entretien à fournir, car les bulbes sont en dormance, pas de coûts de main-d’œuvre.

Bulbes : bons, beaux et pas chers

Souvent, vous pouvez acheter 10 ou 15 bulbes au même prix qu’une seule plante… de la même espèce et variété ! Si une plante est offerte sous forme de bulbe et de plante – souvent le cas des crocosmias, des liatris, des lis, des amaryllis, des bulbes printaniers, etc. – il vaut mieux acheter des bulbes.

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 Plantes ornementales

UNE ÉCONOMIE DE QUANTITÉ

Les marchands offrent souvent des bulbes en gros sacs ou en caisses à de très bons prix : 60, 75 ou même 150 bulbes. Ce sont rarement des bulbes très originaux, mais quand vous voulez un effet de masse, c’est parfait et ils coûtent beaucoup moins cher que les bulbes offerts en vrac ou en petits sacs. PARFOIS MOINS CHER PAR LA POSTE

Avant d’acheter des bulbes en magasin, comparez les prix des bulbes vendus par la poste. Les marchands qui vendent par catalogue offrent des prix « défiant toute compétition », même en incluant les frais de poste. Et ces mêmes marchands proposent assez souvent des périodes de « livraison gratuite » pour une double économie. ATTENTION AUX « VENTES DE FIN DE SAISON »

Certaines quincailleries et jardineries vendent au rabais les bulbes à la fin de la saison (novembre pour les bulbes à floraison printanière, fin de juin pour les bulbes à floraison estivale). Si les bulbes sont encore en bon état, quelle aubaine ! Mais il arrive souvent que ces bulbes soient ratatinés, pourris ou même morts et ne représentent plus une aubaine, mais un gaspillage d’argent ! Donc, vérifiez bien avant d’acheter. BULBES RUSTIQUES QUI REPOUSSENT FIDÈLEMENT

Au fond, les bulbes rustiques les moins chers ne sont pas ceux qui coûtaient le moins cher à l’achat, mais ceux qui poussent les plus fidèlement année après année. Quelques bulbes qui, si vous les plantez dans les conditions qui leur conviennent, vont vous survivre (voir page suivante).

Anémones des bois à la Villa Bagatelle de Québec : toujours là presque un siècle après leur plantation.

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JARDINER SANS SE RUINER

▷ Anémone des bois (Anemone nemorosa)

▷ Muscaris (Muscari armeniacum et autres)

▷ Camassia (Camassia cusickii)

▷ Narcisses (Narcissus spp.) (la plupart)

▷ Colchiques (Colchicum spp.)

▷ Ornithogale en ombelle (Ornithogalum umbellatum)

▷ Fumeterres (Corydalis solida et variétés apparentées)

▷ Perce-neiges (Galanthus spp.)

▷ Crocus botaniques (Crocus spp.)

▷ Puschkinia (Puschkinia libotanica)

▷ Érythrones (Erythronium spp.)

▷ Scilles (Scilla spp.)

▷ Gloire des neiges (Chionodoxa spp.)

▷ Tulipes botaniques (Tulipa spp.)

▷ Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta)

AdobeStock_©Vitalinka

POUR FAIRE DURER LES TULIPES HYBRIDES

Les tulipes Darwin hybrides, de belles grosses tulipes aux fleurs à base un peu carrée, repoussent fidèlement pendant des décennies.

Corollaire au truc précédent, la tulipe hybride finit par être l’un des bulbes les plus coûteux, car elle vit rarement très longtemps sous notre climat : deux ou trois ans au maximum. C’est notamment le cas des très populaires tulipes Triomphe, la catégorie qui offre le plus vaste choix de couleurs. Certaines tulipes hybrides sont naturellement très longévives, cependant, notamment les Darwin hybrides et les viridifloras. Pour assurer leur pérennité, plantez-les profondément (30 cm) dans un sol riche, léger et bien drainé et en plein soleil. HIVERNAGE DES BULBES TENDRES

Beaucoup de jardineries suggèrent de considérer les bulbes tendres, soit les bulbes à floraison estivale ou automnale qui ne survivent pas aux hivers froids, comme les dahlias, les glaïeuls, les bégonias tubéreux et les cannas, comme des annuelles, en les laissant geler à l’automne, et d’en replanter de nouveaux au printemps suivant. Mais si vous voulez économiser, sachez qu’ils se conservent facilement dans la maison pendant l’hiver et même se multiplient au jardin, ce qui représente une excellente économie pour le jardinier.

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AdobeStock_©aquatarkus

Quand le feuillage des bulbes est touché par le gel, ou que le gel menace sérieusement (habituellement en octobre au Québec), déterrez-les et brassez la motte pour faire tomber une partie de la terre, puis laissez les bulbes sécher sur du papier journal ou un linge pendant environ 10 jours, à l’abri du gel (dans un garage ou une remise de jardin, par exemple), le temps que la terre qui s’y agglutine s’assèche. Ensuite, nettoyez-les grossièrement avec une brosse. (Ne les lavez pas : vous voulez qu’ils restent au sec.) Pour certains bulbes, le feuillage tombera de lui-même à cette étape. Sinon, coupez-le à 5 cm du bulbe. On peut également les saupoudrer de soufre, ce qui aidera à prévenir la pourriture.

AdobeStock_©sever180

 Plantes ornementales

Récolte de cormes (bulbes) de glaïeul en octobre

Remisez les bulbes dans une boîte ajourée ou en carton, en les recouvrant de vermiculite, de tourbe ou de papier journal déchiqueté. Ou emballez-les de papier journal ou d’autre papier recyclé. L’emplacement idéal pour leur entreposage hivernal est frais, mais pas froid, entre 8 à 12 °C. Ainsi, un frigo ou une chambre froide est souvent trop froid pour ces bulbes, mais un sous-sol peu chauffé ou un garage protégé conviendra bien. Si vous n’avez pas d’emplacement froid, conservez-les à la température de la pièce, tout simplement.

Pendant l’hiver, vérifiez tous les mois si tout va bien, en retirant tout bulbe pourri (la pourriture pourrait alors s’étendre aux autres bulbes). Si Entreposage de bulbes les bulbes semblent se ratatiner (surtout un pro(racines tubéreuses) de dahlia blème quand on les conserve à la température de la pièce), vaporisez-les d’eau avant de ranger le contenant. Vers mars ou avril, des pointes de croissance apparaîtront, un signe qu’il est temps de les redémarrer. Si vous cultivez des bulbes en pot pendant l’été, il suffit de rentrer le pot, de couper le feuillage et de garder le tout au frais et au sec pendant l’hiver.

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JARDINER SANS SE RUINER

DIVISION DES BULBES TENDRES

AdobeStock_©Andrii Artamonov

Le meilleur moment pour diviser les bulbes tendres est à l’automne, quand vous les rentrez pour l’hiver, ou au printemps, quand vous les replantez. Les glaïeuls, par exemple, sont très prolifiques et produisent, en plus d’un ou deux gros cormes sur le vieux corme (que vous pouvez jeter), une profusion de petits cormes (des caïeux) que vous pouvez conserver pour replanter au printemps suivant (ils ne fleuriront pas avant deux ou trois ans) ou encore, composter… et ils sont si nombreux que, à un moment donné, vous aurez assurément des surplus. Il est plus facile de trier les glaïeuls à l’automne.

Les dahlias produisent des racines tubéreuses, mais vérifiez que chaque racine conservée porte Les glaïeuls produisent une profusion de caïeux que vous pouvez multiplier. un ou des yeux (bourgeons), ce qui n’est pas évident à voir à l’automne. Il est donc plus facile de les diviser au printemps, car les bourgeons commencent alors à gonfler et sont nettement visibles. Quant aux cannas, on peut les diviser à l’automne ou au printemps. Enfin, les bégonias tubéreux ne forment pas de rejets, seulement un tubercule qui grossit avec les années. On peut théoriquement le diviser en le coupant en deux au printemps (jamais à l’automne), mais la blessure guérit difficilement et souvent le tubercule pourrit. Mieux vaut ne pas les diviser, mais les multiplier par bouturage des tiges. DIVISION DES BULBES RUSTIQUES

Normalement, on divise à la fin de la saison de croissance, quand la plante entre en dormance. Pour les bulbes à floraison printanière (tulipes, narcisses, crocus, etc.), cela veut dire au début de l’été, quand le feuillage jaunit. Pour les bulbes rustiques à floraison estivale (que les lis dans cette catégorie), quand le froid met fin à la saison de

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AdobeStock_©esebene

Il y a une bonne économie à faire en multipliant les bulbes que vous cultivez. La plupart se divisent au pied, comme une vivace, et on peut donc les diviser pour obtenir d’autres végétaux.

Division de bulbes de narcisse en juin.

 Plantes ornementales

croissance. Avec une pelle ou une fourche de jardin, déterrez toute la motte et séparez les bulbes et les bulbilles (très petits bulbes). Replantez les bulbes de grosse et de moyenne taille dans une plate-bande : ils devraient fleurir l’année suivante. Les bulbilles, par contre, peuvent prendre deux ou trois ans avant de fleurir. Il est souvent plus pratique de les planter dans une pouponnière (peut-être un coin du potager) le temps qu’ils grossissent un peu avant de les planter en plate-bande.

Les couvre-sols sont aussi appelés plantes tapissantes, et c’est effectivement leur rôle. Formant un tapis végétal sur le sol, ils cachent à la vue la terre, les pierres, le paillis, les racines noueuses et étouffent même la plupart des mauvaises herbes. On s’en sert surtout pour remplacer le gazon dans les endroits inaccessibles ou là où le gazon ne pousse pas bien : les pentes, les aires étroites, les coins ombragés, les zones au sol de piètre qualité, etc. Les couvre-sols peuvent être des vivaces, des arbustes ou des conifères. La plupart sont à feuillage persistant et offrent alors un bel effet en toute saison sauf quand le jardin est couvert de neige.

©David J. Stang, Wikimedia Common

Couvre-sols

Le pachysandre du Japon (Pachysandra terminalis ’Green Sheen’) produit un tapis dense vert foncé, même dans les emplacements les plus ombragés.

COMMENT ÉCONOMISER AVEC LES COUVRE-SOLS

Les couvre-sols coûtent plus cher que les semences ou plaques de gazon. Comment alors les utiliser de façon économique ? Espacez les plants davantage : souvent, on recommande un espacement de 30 cm pour les couvre-sols de petite taille et de 45 cm pour les plus gros, ce qui donnera normalement une couverture assez dense la première année. Mais si vous doublez cet espacement, il vous faudra quatre fois moins de plantes. Évidemment, il faudra être plus patient avant de voir le sol complètement couvert. Théoriquement, une seule plante couvre-sol rampante peut couvrir toute une section de jardin, pour une économie extraordinaire… mais là, vous attendrez une bonne décennie avant de voir l’effet final. Bouturez et marcottez les couvre-sols que vous avez déjà. Potentiellement, un beau tapis de verdure ne vous coûtera rien si vous produisez vos plantes. Ou bouturez et marcottez des couvre-sols que vous avez achetés. La plupart des couvre-sols se multiplient facilement par bouturage ou par marcottage.

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JARDINER SANS SE RUINER

Achetez les couvre-sols en alvéoles (micromottes). La plupart des jardineries vendent des couvre-sols en pot individuel, donc vous payez un fort prix pour chaque plant. Par contre, la même jardinerie a acheté ses couvre-sols dans de grands plateaux de 48 à 120 plants, chacun dans des petites alvéoles étroites. Puis elle empote ces bébés dans un pot de 10 cm et les met en vente. Pourquoi ne pas négocier l’achat de plateaux ? Parfois, vous payez 10 fois moins cher ! Certaines entreprises vendent de tels plateaux par la poste. Richters (www.richters. com), notamment, un spécialiste en fines herbes, offrait des plateaux de 120 boutures enracinées de thym (Thymus) et d’origan (Origanum), deux excellents couvre-sols pour un emplacement ensoleillé, à d’excellents prix au moment où ce livre était écrit. Semez vos couvre-sols. Attention ! Ce n’est pas aussi facile qu’on peut l’imaginer de semer des couvre-sols. Il faut un emplacement vraiment libre de mauvaises herbes, notamment, sinon les jeunes semis seront vite envahis. Et, bien sûr, plusieurs variétés ne sont pas disponibles sous forme de semences, car elles ne sont pas fidèles au type. Mais si vous vous sentez capable de semer vos couvre-sols, l’économie est très importante ! COUVRE-SOLS POUR L’OMBRE

Comme la pelouse déteste l’ombre, il est tout à fait logique de penser aux couvre-sols pour créer un effet de tapis aux endroits ombragés, notamment au pied des arbres. Voici des suggestions.

L’aspérule odorante (Galium odoratum) est un exemple d’un couvre-sol qui s’adapte bien à l’ombre.

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 Plantes ornementales

Actée blanche (Actaea pachypoda)

zone 2

Actée rouge (Actaea rubra)

zone 2

Asaret d’Europe (Asarum europaeum)

zone 5

Aspérule odorante (Galium odoratum)

zone 3

Astilbe (Astilbe spp.)

zone 4

Bergenia (Bergenia crassifolia, syn. B. cordifolia)

zone 2

Bugle rampante (Ajuga reptans)

zone 3

Capillaire du Canada (Adiantum pedatum)

zone 3

Carex à feuilles larges (Carex siderosticha ’Variegata’)

zone 4b

Carex de Pennsylvanie (Carex pensylvanica)

zone 3

Cœur-saignant du Pacifique (Dicentra formosa)

zone 3

Cœur saignant nain (Dicentra eximia)

zone 3

Épimède (Epimedium spp.)

zone 3

Filipendule, reine-des-prés (Filipendula spp.)

zone 3

Fougère femelle (Althyrium filix-femina)

zone 4

Fougère japonaise peinte (Athyrium niponicum metallicum pictum)

zone 4

Fougère plume d’autruche (Matteuccia struthiopteris)

zone 3

Fougère sensible (Onoclea sensibilis)

zone 3

Fusain de Fortune (Euonymus fortunei)

zone 5b

Géranium à gros rhizome (Geranium macrorrhizum)

zone 3

Géranium de Cambridge (Geranium × cantabrigiense)

zone 3

Géranium Rozanne™ (Geranium ’Gerwat’)

zone 3

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JARDINER SANS SE RUINER

Géranium sanguin (Geranium sanguineum)

zone 3

Gillenia (Gillenia trifoliata)

zone 4

Gingembre sauvage (Asarum canadense)

zone 3

Hakonéchloa (Hakonechloa macra)

zone 5

Hellébore (Helleborus spp.)

zone 5

Herbe aux écus (Lysimachia nummularia)

zone 3

Herbe aux goutteux (Aegopodium podagraria ’Variegatum’)

zone 3

Heuchère (Heuchera cvs)

zone 3

Heucherelle (× Heucherella spp.)

zone 3

Hosta (Hosta cvs)

zone 3

Iris crêté (Iris cristata)

zone 3

Lamier maculé (Lamium maculatum)

zone 2

Lierre anglais rustique (Hedera helix ’Baltica’, ’Thorndale’, ’Wilsonii’, etc.)

zone 5

Luzule des bois (Luzula sylvatica)

zone 4

Maïanthème (Maianthemum spp., anc. Smilacina spp.)

zone 3

Mousse (diverses espèces)

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zones 1 à 10

Muguet (Convallaria majalis)

zone 1

Ortie jaune (Lamium galeobdolon)

zone 3

Pachysandre du Japon (Pachysandra terminalis)

zone 4

Pain de perdrix (Mitchella repens)

zone 2

Petite pervenche (Vinca minor)

zone 4

Phlox des bois (Phlox divaricata)

zone 3

 Plantes ornementales

Plante caméléon (Houttuynia cordata ’Chameleon’)

zone 4

Polystique faux-acrostic (Polystichum acrostichoides)

zone 3

Prunelle (Prunella grandiflora)

zone 3

Pulmonaire (Pulmonaria spp.)

zone 3

Quatre-temps (Cornus canadensis)

zone 2

Raisin d’ours (Arctostaphylos uva-ursi)

zone 2

Sceau de Solomon (Polygonatum spp.)

zone 3

Thé du Canada (Gaultheria procumbens)

zone 2

Tiarelle (Tiarella spp.)

zone 3

Ulvulaire (Ulvularia spp.)

zone 4

Violette du Labrador (Viola riviniana ’Purpurea’, syn. V. labradorica)

zone 4

Waldsteinia (Waldsteinia spp.)

zone 4

COUVRE-SOLS POUR LE SOLEIL

Peut-être que l’emplacement à tapisser est au soleil. Ne soyez pas surpris de voir certaines plantes de la liste précédente dans cette liste (page suivante) C’est normal, car certaines plantes sont acclimatées aux deux conditions.

L’armoise de Steller naine (Artemisia stelleriana ’Boughton Silver’) est un excellent choix de couvresol argenté pour les emplacements ensoleillés.

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JARDINER SANS SE RUINER

Acéna à petites feuilles (Acaena microphylla) Alchémille molle (Alchemilla mollis)

zone 3

Armoise de Steller naine (Artemisia stelleriana ’Boughton Silver’, syn. ’Silver Brocade’)

zone 3

Aspérule odorante ou gaillet odorant (Galium odoratum)

zone 3

Bergenia (Bergenia crassifolia, syn. B. cordifolia)

zone 2

Brunelle à grandes fleurs (Prunella grandiflora)

zone 4

Bugle rampante (Ajuga reptans)

zone 3

Céraiste tomenteuse (Cerastium tomentosum)

zone 2

Chrysogonum (Chrysogonum virginianum)

zone 4

Cœur-saignant du Pacifique (Dicentra formosa)

zone 3

Cœur saignant nain (Dicentra eximia)

zone 3

Comptonie voyageuse (Comptonia peregrina)

zone 2

Corbeille d’or (Aurinia saxatilis, syn. Alyssum saxtile)

zone 3

Coronille bigarrée (Coronilla varia)

zone 4

Cotonéastre de Dammer (Cotoneaster dammeri) Cyprès de Sibérie (Microbiota decussata) Delosperme de Cooper (Delosperma cooperi)

zone 5b zone 3 zone 5b

Épimède (Epimedium spp.)

zone 3

Fraisier décoratif (Fragaria × rosea)

zone 3

Fusain de Fortune (Euonymus fortunei)

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zone 4b

zone 5b

Genêt poilu (Genista pilosa)

zone 5

Genévrier horizontal (Juniperus horizontalis)

zone 2

 Plantes ornementales

Géranium à gros rhizome (Geranium macrorrhizum)

zone 3

Géranium de Cambridge (Geranium × cantabrigiense)

zone 3

Géranium Rozanne™ (Geranium ’Gerwat’)

zone 3

Herbe aux écus (Lysimachia nummularia)

zone 3

Herbe aux goutteux (Aegopodium podagraria ’Variegatum’)

zone 3

Herniaire glabre (Herniaria glabra)

zone 4

Heuchère (Heuchera cvs)

zone 3

Hosta (Hosta cvs)

zone 3

Iris crêté (Iris cristata)

zone 3

Joubarbe (Sempervivum spp.)

zone 3

Lamier maculé (Lamium maculatum)

zone 2

Léptinelle noire (Leptinella squalida ’Platt’s Black’)

zone 4

Lierre (Hedera helix ’Baltica’, ’Thorndale’, ’Wilsonii’, etc.)

zone 5

Liriope (Liriope muscari)

zone 6 ou 7

Lotier corniculé (Lotus corniculatus ’Pleniflorus’, syn. ’Plenus’)

zone 3

Micro-trèfle (Trifolium repens ’Pipolina’)

zone 4

Millepertuis à grandes fleurs (Hypericum calycinum)

zone 6

Mousse écossaise (Sagina subulata glabrata ’Aurea’)

zone 3

Muguet (Convallaria majalis)

zone 3

Népéta hybride (Nepeta × faassenii)

zone 3

Onoclée sensible (Onoclea sensibilis)

zone 3

Ophiopogon noir (Ophiopogon plansicapus ’Nigrescens’)

zone 7

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JARDINER SANS SE RUINER

Oreilles d’agneau (Stachys byzantina ’Silver Carpet’)

zone 3

Origan (Origanum vulgare)

zone 4

Ortie jaune (Lamium galeobdolon)

zone 2

Pachysandre du Japon (Pachysandra terminalis)

zone 4

Petite pervenche (Vinca minor)

zone 2b

Phlox mousse (Phlox subulata)

zone 2

Raisin d’ours (Arctostaphylos uva-ursi)

zone 2

Renouée du Népal (Persicaria affinis, syn. Polygonum affine),

zone 3

Sédum bâtard (Sedum spurium)

zone 3

Sédum orangé (Sedum kamtschaticum)

zone 3

Sédum rupestre ’Angelina’ (Sedum rupestre ’Angelina’)

zone 3

Stéphanandra crispé (Stephanandra incisa ’Crispa’) Thym laineux (Thymus pseudolanuginosus)

zone 3

Thym serpolet (Thymus serpyllum)

zone 3

Tiarelle (Tiarella spp.)

zone 3

Trèfle blanc (Trifolium repens)

zone 3

Véronique rampante (Veronica repens)

zone 2

Violette du Labrador (Viola riviniana ’Purpurea’, syn. V. labradorica)

zone 4

Waldsteinie (Waldsteinia spp.)

zone 4

POUR EN APPRENDRE PLUS SUR LES COUVRE-SOLS

◀ Voir Couvre-sols et grimpantes.

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zone 3b

 Plantes ornementales

Graminées ornementales Ces plantes aux feuilles étroites et à fleurs plumeuses, souvent à grand intérêt hivernal, sont de plus et plus populaires. UN POT, PLUSIEURS PLANTES

Typiquement, une potée de graminées contient plusieurs tiges et chaque tige équivaut à une plante. Appliquez alors le truc Deux plantes pour le prix d’une  (p. 117) et divisez la potée en deux ou trois plantes et vous aurez déjà fait une bonne économie.

AdobeStock_©mysikrysa

DÉCORATION HIVERNALE

Graminées ornementales

Les graminées ornementales sont réputées pour leur superbe effet hivernal, mais saviez-vous que la plupart font d’excellentes fleurs séchées aussi ? Attendez que les tiges florales atteignent une couleur beige et coupez-en par brassée pour décorer la maison. Ou faites des décorations d’Halloween avec les tiges. RÉDUISEZ LES GRAMINÉES EN PAILLIS

Quand vous rabattez vos graminées ornementales au printemps, passez les tiges et les feuilles dans la déchiqueteuse et vous voilà avec un excellent paillis… gratuit !

Grimpantes

AdobeStock_2©FotoHelin

Ces végétaux fascinants grimpent sur des treillis, des tuteurs, des pergolas, des murs, des clôtures et même d’autres végétaux par différents moyens : tiges volubiles, racines aériennes, vrilles, etc.

Les grimpantes ajoutent de l’intérêt aux surfaces autrement ennuyeuses.

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JARDINER SANS SE RUINER

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UNE CLIMATISATION BON MARCHÉ… GRÂCE AUX GRIMPANTES !

Ce lierre de Boston (Parthenocissus tricuspidata) protège la maison du soleil.

Les plantes grimpantes ont la capacité de modérer les températures. Lorsqu’on les fait grimper sur la maison, elles la gardent plus fraîche l’été en reflétant les rayons du soleil et aussi en faisant baisser la température grâce à leur transpiration. L’hiver, les feuilles tombent pour laisser le soleil réchauffer la maison… et les branches entrelacées coupent le vent, réduisant la perte de chaleur. Ainsi, vous économiserez sur la climatisation l’été et sur le chauffage l’hiver.

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LES GRIMPANTES À VRILLES DEMANDENT UN SUPPORT MINCE

Les grimpantes à vrilles ne se fixent qu’à un support assez mince.

Plusieurs grimpantes montent sur leur support grâce à des vrilles, soit de petits organes qui tournent en spirale pour s’enrouler autour du support. C’est le cas des clématites, des pois ou des vignes. Les vrilles s’agrippent toutefois avec difficulté aux treillis commerciaux, car leurs montants et traverses sont trop larges pour qu’elles puissent s’y enrouler. Évidemment, on pourrait corriger le problème en attachant des cordes ou du filet au treillis… mais à un coût supplémentaire. Pour économiser, achetez tout simplement un treillis dont les montants et les traverses ne sont pas plus épais que le pouce. Ainsi les plantes pourront s’y fixer sans un achat supplémentaire.

©Josée Fortin

COUCHEZ VOS CLÉMATITES À L’ACHAT

Pour une bonne reprise d’une clématite, couchez les branches au sol à la plantation pour stimuler un bon enracinement.

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Les tiges des clématites fraîchement achetées sont très fragiles et l’on peut les endommager en essayant de les fixer au nouveau treillis. Dans les meilleurs cas, cela ralentit la croissance de la plante ; dans les pires cas, la blessure s’infecte et la nouvelle clématite meurt.

Voici une solution : plutôt que d’essayer de la faire monter sur le treillis tout de suite, couchez les tiges au sol et recouvrez les sections entre les feuilles de terre, en faisant un marcottage par couchage (voir, p. 35). Les tiges enterrées prendront racine et donneront des plantes fortes et vigoureuses qui monteront toutes seules sur leur support quand elles seront prêtes, ce qui nécessitera plusieurs mois ou même une année complète. DES CLÉMATITES « FACILES »

Les clématites ont la réputation, d’ailleurs assez juste, d’être capricieuses. Parfois, une plante pousse à merveille alors que sa voisine, le même cultivar, languit. Pourtant les conditions sont pareilles ! Une façon d’éviter ce problème consiste à planter des variétés reconnues pour leur facilité de culture. La liste suivante (non exhaustive) vous propose des clématites « faciles ».

AdobeStock_©hcast

 Plantes ornementales

Tout le monde réussit à faire pousser la clématite ’Hagley Hybrid’ zone 4.

Clematis alpina ’Columbine’

zone 3

C. alpina ’Francis Rivis’

zone 3

C. alpina ’Jacqueline du Pré’

zone 3

C. alpina ’Ruby’

zone 3

C. ’Elsa Spath’

zone 3

C. ’Ernest Markham’

zone 4

C. ’Gipsy Queen’

zone 4

C. ’Hagley Hybrid’

zone 4

C. heracleifolia

zone 3

C. ’Huldine’

zone 3

C. integrifolia

zone 3

C. ’Jackmanii’

zone 3

137

JARDINER SANS SE RUINER

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C. ’Jackmanii alba’

zone 3

C. ’Jackmanii rubra’

zone 3

C. macropetala ’Bluebird’

zone 4

C. macropetala ’Markham Pink’

zone 4

C. macropetala ’Rosy O’Grady’

zone 4

C. macropetala ’White Swan’

zone 4

C. ’Polish Spirit’

zone 4

C. ’Ramona’

zone 3

C. recta

zone 4

C. tangutica

zone 3

C. tangutica ’Kigotia’ Golden Tiara®

zone 3

C. texensis ’Duchess of Albany’

zone 4

C. texensis ’Gravetey Beauty’

zone 4

C. texensis ’Sir Trevor Lawrence’

zone 4

C. virginiana

zone 2

C. viticella ’Étoile Violette’

zone 4

C. viticella ’Kermesina’

zone 4

C. viticella ’Margot Koster’

zone 4

C. viticella ’Purpurea plena elegans’

zone 4

C. viticella ’Royal Velours’

zone 4

C. ’Ville de Lyon’

zone 4

AdobeStock_©Patryssia

 Plantes ornementales

Une haie peut être composée d’une seule sorte d’arbustes ou de plusieurs ; être taillée ou pousser librement.

Haies Pour l’intimité et pour délimiter une ligne de propriété, la haie n’a pas son égal. Et sa culture est si facile : il s’agit de planter des végétaux en ligne, voilà tout ! UNE HAIE POUR PRESQUE RIEN !

Les arbustes vendus pour les haies sont habituellement produits par boutures de tige. Or, si vous faites vos boutures, quelle économie ! Surveillez votre voisinage : quelqu’un a sûrement une haie d’une variété qui vous intéresse. Attendez qu’il soit en train de la tailler et demandez-lui alors ce qu’il a l’intention de faire avec les retailles. Sans doute qu’il devra les ramasser et les ensacher. Offrezlui de le faire à sa place, en utilisant n’importe quelle excuse (« c’est pour nourrir ma chèvre », « je veux en faire du paillis »), ou vous confesser et lui dire votre vrai but, mais revenez avec plusieurs sacs… et faites des boutures (voir Réussir le bouturage en 12 étapes, p. 29). Pour les boutures d’arbuste et de conifère, il faut une hormone d’enracinement pour stimuler l’enracinement, mais sinon, c’est facile. Douze mois plus tard, vous aurez assez de petits arbustes dans votre pépinière personnelle pour produire une superbe haie… entièrement gratuite !

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JARDINER SANS SE RUINER

AdobeStock_©LianeM

MOINS CHER À RACINES NUES

Une haie à racines nues coûtera beaucoup moins cher.

Il coûte beaucoup moins cher de planter une haie d’arbustes ou de conifères à racines nues (sans terre autour de ses racines) que la même espèce cultivée en pot et pourtant, le taux de reprise est identique. Il faut toutefois planter une haie à racines nues quand les plantes sont en dormance, soit au printemps ou, si vous trouvez un marchand complaisant, à l’automne. BIEN ESPACER UNE HAIE POUR ÉCONOMISER

Les pépinières recommandent habituellement un espacement de 60 cm de centre à centre pour une haie de thuyas… et la même distance pour une haie d’arbustes. Ainsi, disentelles, la haie fermera très rapidement, vous offrant une bonne intimité dès la première année. Mais si vous plantez la haie à 1 m ou même à 1,2 m, elle fermera quand même, mais après 2 à 3 ans… et imaginez l’économie ! De plus, un plus grand espacement entre les plantes donnera une haie en meilleure condition à long terme, car un espacement de 60 cm est, en fait, trop serré pour la plupart des plantes à haie, donnant une haie trop tassée qui sera alors menacée par la concurrence racinaire et qui s’affaiblira avec le temps, vous obligeant à la remplacer après 10 à 15 ans. À 1,2 m, elle sera bonne pour 60 à 80 ans ! CHOISIR LA BONNE VARIÉTÉ POUR UNE ÉCONOMIE À LONG TERME

TROIS ARBUSTES À HAIES PENSEZ-Y-BIEN

Voici trois arbustes à haies couramment offerts que vous ne voulez pas acheter, car ils donnent des résultats si décevants que vous aurez vite envie de les arracher. 1. Chèvrefeuille de Tatarie (Lonicera tatarica), du moins les cultivars sujets au balai de sorcière, une maladie causée par un puceron (Hyadaphis

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Une plante à haie bien adaptée donnera de meilleurs résultats et nécessitera alors moins de soins coûteux qu’une haie achetée sur un coup de tête sans que vous ayez vérifié son adaptabilité. Il faut connaître les conditions (soleil, mi-ombre, ombre ; sol riche ou pauvre ; sol acide ou alcalin ; sol sec, bien drainé ou détrempé ; emplacement venteux ou à l’abri, etc.) et ainsi vous pourrez choisir la bonne essence.

Le balai de sorcière du chèvrefeuille provoque une croissance anormale à l’extrémité des branches de certains chèvrefeuilles.

 Plantes ornementales

tataricae) largement répandue en Amérique du Nord et en Europe. Demandez au pépiniériste de vous trouver un chèvrefeuille qui n’est pas sensible à cette infestation défigurante. 2. Épinettes (Picea spp.) : leur tendance à se dégarnir à la base après quelques années et leur mauvaise réaction à la taille en font de piètres plantes pour une haie. 3. Orme de Sibérie (Ulmus pumila, aussi appelé orme chinois) : c’est un arbre, non un arbuste, et il devient rapidement dégarni à la base en plus d’être très sujet aux maladies. UNE HAIE DOUBLE USAGE

Il est plus facile de justifier le coût d’une haie si elle fournit non seulement une barrière visible ou une délimitation pour votre terrain, mais aussi quelque chose à mettre sur la table. Pensez donc à utiliser comme haie non seulement des arbustes strictement ornementaux, mais aussi comestibles. Amélanchier (Amelanchier spp.)

Aronie (Aronia spp.) Asperge (Asparagus officinalis) Bleuetier, airelle, canneberge (Vaccinium spp.) Camérisier (Lonicera caerulea)

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Argousier (Hippophae rhamnoides)

Le camérisier fait une excellente haie et produit en même temps de délicieux fruits !

Cerisier nain (Prunus tomentosa)

Noisetier (Corylus spp.)

Goji (Lycium barbarum)

Prunier (Prunus spp.)

Groseillier, gadellier, cassisier (Ribes spp.)

Rosier (Rosa spp.) Sureau (Sambucus spp.)

Mahonie (Mahonia spp.)

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JARDINER SANS SE RUINER

Jardin d’eau Il n’y a rien comme un jardin d’eau, avec sa surface miroitante, le son de l’eau en mouvement et les nombreux petits animaux qui viennent le visiter, pour mettre de la vie dans un jardin. UN JARDIN D’EAU POUR PRESQUE RIEN AdobeStock_©Valentina R.

Vous rêvez d’un jardin d’eau, mais votre budget ne le permet pas ? Voici un jardin d’eau bon marché et d’ailleurs incroyablement facile à installer : le jardin d’eau en bac. Il peut aller n’importe où, même sur un balcon d’appartement. Il s’agit de remplir d’eau un bac sans trou de drainage, d’y Un jardin d’eau a un effet sur tout le terrain. placer quelques plantes aquatiques ou marginales (soulevez ces dernières sur des pots inversés ou des briques, si nécessaire) et quelques plantes flottantes. Au fond, placez quelques plantes oxygénantes (immergées) pour que l’eau soit toujours bien oxygénée. Le seul entretien sera de rajouter de l’eau si le niveau baisse. Il n’y a même pas besoin de pompe : c’est le jardin d’eau à son plus simple ! JARDIN D’EAU CLÉ EN MAIN : POUR LES BIEN-NANTIS SEULEMENT

Installer un jardin d’eau n’est pas particulièrement difficile, du moins pas de nos jours. Il y a eu une révolution dans les produits utilisés depuis l’époque des jardins d’eau en béton de mon enfance. Les jardins actuels sont plus faciles à

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Il existe une foule d’entrepreneurs prêts à installer un superbe jardin d’eau chez vous… et à vider votre compte en banque. ­Attendez-vous à payer 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $ ou même plus pour obtenir le jardin d’eau de vos rêves. Mais seulement environ un dixième Un jardin d’eau en bac peut se réaliser n’importe où et ne de ce prix est consacré aux coûte presque rien. matériaux. Le reste de l’investissement, c’est pour la main-d’œuvre. Donc, si vous êtes prêt à faire le travail, il y a de réelles économies à faire.

Un jardin d’eau professionnel peut être saisissant… mais avez-vous le budget nécessaire ?

 Plantes ornementales

installer et sont plus durables que jamais. Et le prix des matériaux est moindre aussi. Donc le jardin d’eau « fait soi-même » est réaliste… et à un prix littéralement imbattable.

Si vous visez un bassin d’eau de petite ou de moyenne taille, un bassin préfabriqué est probablement le meilleur choix. On peut en trouver à prix relativement abordable et l’installation n’est pas compliquée, d’autant plus que les instructions d’installation accompagnent le produit : vous pouvez difficilement faire des erreurs. Une pelle, deux ou trois poches de sable et un niveau et vous voilà en route. Si vous ajoutez à cela une petite fontaine simple, encore pas trop coûteuse, vous pouvez mettre du mouvement à votre bassin et le son de l’eau. Mon conseil ? Visez le bassin le plus gros que votre budget permet. À moins que votre cour soit très petite, un bassin de petite dimension paraît souvent bien minuscule une fois que vous l’avez installé.

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BASSIN PRÉFABRIQUÉ : UN COMPROMIS INTÉRESSANT

Un bassin préfabriqué est assez bon marché et facile à installer.

UN BASSIN PERSONNALISÉ

Installer un bassin en toile imperméable, le même matériau qu’utilisent les professionnels, n’est pas si compliqué et surtout, donne une économie appréciable. J’estime qu’il vous coûtera au moins 10 fois moins cher que le même bassin installé par un professionnel. De plus, vos choix de forme de bassin ou de taille ne sont pas limités, contrairement à un bassin préfabriqué. Par contre, ajoutez à vos frais soit un cours sur le sujet ou un bon livre qui explique tout, étape par étape. Peut-être aussi pourriez-vous trouver de bonnes informations en ligne. N’importe qui peut installer un tel bassin… mais l’installer sans faire de gaffes prend un peu de recherche !

Installez un bassin à toile imperméable n’est pas si difficile, mais mieux vaut étudier la situation avant de procéder.

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JARDINER SANS SE RUINER

UNE SOUS-COUCHE EN GÉOTEXTILE : UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LE BASSIN

Il vaut la peine de placer une toile géotextile (tissu feutré développé pour entrer en contact avec le sol) sous la toile imperméable et aussi par-dessus la toile. C’est un investissement relativement mineur, mais qui peut assurer une vie nettement plus longue au bassin. La toile géotextile placée sous la toile imperméable (la sous-couche) empêchera que des pierres ou des racines percent la toile. Par-dessus, elle sert à protéger la toile imperméable des rayons ultraviolets et des coups causés par des pierres, des pots ou des pas. BIEN BORDER UN ÉTANG

Traditionnellement, on recouvre la marge des bassins de pierres plates… mais ouille ! ça peut coûter cher. Aussi, à la fin, votre bel étang « naturel » semble encerclé d’un collier de pierres d’allure on ne peut plus artificielle. Utilisez des plantes pour créer une bordure, du moins par endroit. Si au moins le tiers de la marge est en verdure, vous verrez votre étang prendre une apparence nettement plus naturelle. Plusieurs couvresols conviennent à cette utilisation, comme l’herbe aux écus (Lysimachia nummularia), la mousse écossaise (Sagina subulata glabrata ’Aurea’) ou le thym serpolet (Thymus serpyllum), tous les trois adaptés aux zones de rusticité 3 à 8. UN JARDIN DE MARÉCAGE BON MARCHÉ

Pour créer un jardin de marécage, enterrez une piscine d’enfants…

… et plantez-y des plantes de milieu humide.

Pour créer un marécage, rien de plus facile que de recycler une vieille piscine d’enfants à parois rigides. Il suffit de creuser un trou aux dimensions de la piscine et d’y déposer l’ancienne piscine. Remplissez-la de terre et plantez-y vos végétaux de marécage (sarracénies, iris d’eau, quenouilles, etc.) puis arrosez bien, assez pour que la terre dans le contenant soit bien imbibée d’eau. Sans possibilité de drainage, ce coin restera normalement toujours très humide. Par période de sécheresse très prolongée, par contre, il peut être nécessaire de l’arroser en profondeur pour réalimenter le bassin.

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 Plantes ornementales

Jardiner à l’ombre peut être très différent que jardiner au soleil. Avec moins de lumière, il y aura moins de fleurs et aussi, il y a souvent beaucoup de racines d’arbres dont il faut tenir compte. Mais avec une bonne sélection de végétaux et l’application de quelques techniques spéciales, il y a moyen de très bien réussir ce type de jardin. CHOISIR DES PLANTES ROBUSTES

Deux trucs à retenir si vous ne tenez pas à remplacer encore et encore les végétaux que vous plantez dans les emplacements ombragés.

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Jardin d’ombre

Créer un jardin d’ombre est un défi, mais un beau défi !

D’abord, n’y plantez que des variétés reconnues pour leur tolérance à l’ombre, un détail qui est presque toujours indiqué sur l’étiquette.

Pour les coins ombragés, surtout quand il y a présence de racines d’arbres, il vaut la peine d’investir dans de grosses plantes avec un bon système racinaire.

Puis, préférez de gros plants pérennes bien établis. D’accord, ils coûtent plus cher, mais les jeunes plants ont tendance à ne pas bien s’établir à l’ombre, surtout s’il y a beaucoup de racines, comme c’est habituellement le cas. Et comme ils dépérissent, vous devez les remplacer encore et encore. Si la plante est grosse avec une abondance de racines, elle s’établira sans problème et vous fera économiser beaucoup d’efforts et d’argent.

PLANTES POUR L’OMBRE SÈCHE

L’ombre sèche, c’est la condition qu’on trouve habituellement au pied des grands arbres ou dans un milieu forestier. La plantation y est difficile à cause des nombreuses racines et ces mêmes racines siphonnent presque toute l’eau ainsi que les minéraux, en laissant très peu aux plantes de sousbois. N’essayez pas d’y cultiver des plantes qui aiment le soleil et une bonne terre aérée, comme les légumes et les fines herbes. Il y a quand même beaucoup de plants – arbres, arbustes, vivaces et autres — qui peuvent s’y acclimater.

Pour en apprendre plus sur le jardinage à l’ombre : le livre Jardins d’ombre du jardinier paresseux.

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JARDINER SANS SE RUINER

L’alchémille molle (Alchemille mollis) est parmi les vivaces bien adaptées à l’ombre sèche.

Acanthe (Acanthus spp.)

zone 4 à 9, selon l’espèce

Actée (Actaea spp.)

zone 2

Alchémille molle (Alchemilla mollis)

zone 3

Amélanchier glabre (Amelanchier laevis)

zone 3

Ancolie du Canada (Aquilegia canadensis)

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zone 3a

Anémone (Anemone spp.)

zone 2 à 6, selon l’espèce

Asaret (Asarum spp.)

zone 2 à 6, selon l’espèce

Aspérule odorante (Galium odoratum)

zone 3

Aster à rameaux étalés (Aster divaricatus, maintenant Eurybia divaricata)

zone 4

Barbe de bouc (Aruncus spp.)

zone 3

 Plantes ornementales

Bergenia (Bergenia spp.)

zone 2 à 6, selon l’espèce

Bugle rampante (Ajuga reptans) Buis (Buxus spp.)

zone 3 zonez 4 à 8, selon l’espèce

Carex de Pennsylvanie (Carex pensylvanica)

zone 3

Carex japonais (Carex morrowii)

zone 5

Cierge d’argent (Cimicifuga spp., anc. Actaea spp.)

zone 3 à 5, selon l’espèce

Cœur saignant (Dicentra spp.)

zone 3

Cordydale bulbeuse (Corydalis solida)

zone 4

Corête du Japon (Kerria japonica)

zone 5b

Cornouiller à grappes (Cornus racemosa) Cyclamen (Cyclamen spp.)

zone 2 zone 5 à 9, selon l’espèce

Dennstaedtie à lobules ponctués (Dennstaedtia punctilobula)

zone 3

Deschampsie cespiteuse (Deschampsia cespitosa)

zone 3

Diervillée (Diervilla spp.) Épimède (Epimedium spp.)

zones 3 à 5 zone 4 à 6, selon l’espèce

Épine-vinette de Thunberg (Berberis thunbergii) Fougère d’automne (Dryopteris erythrosora)

zone 4 zone 5b

Fougère femelle du Japon (Athyrium otophorum)

zone 6

Fougère mâle (Dryopteris filix-mas)

zone 3

Fumeterre à fleurs de lait (Corydalis ochroleuca, maintenant Pseudofumaria alba)

zone 4

Fumeterre jaune (Corydalis ochroleuca, maintenant Pseudofumaria alba)

zone 3

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JARDINER SANS SE RUINER

Gaillet odorant (Galium odoratum)

zone 3

Gaulthérie couchée (Gaultheria procumbens)

zone 2

Géranium à gros rhizome (Geranium macrorrhizum)

zone 3

Géranium de Cambridge (Geranium x cantabrigiense)

zone 3

Gillénie trifoliée (Porteranthus trifoliatus, anc. Gillenia trifoliata)

zone 4

Gingembre sauvage (Asarum canadense)

zone 2

Hellébore (Helleborus spp.) Herbe aux écus (Lysimachia nummularia)

zone 3

Herbe aux goutteux (Aegopodium podagraria)

zone 3

Hêtre américain (Fagus grandifolia)

zone 3

Heuchère (Heuchera spp.)

zone 3

Hosta (Hosta spp.)

zone 3

Hydrangée à feuille de chêne (Hydrangea quercifolia)

zone 5

If (Taxus spp.)

zone 4 à 6, selon l’espèce

Iris crêté (Iris cristata)

zone 3

Kirengeshoma (Kirengeshoma palmata)

zone 4

Lamier maculé, lamium (Lamium maculatum)

zone 2

Langue de cerf (Asplenium scolopendrium)

zone 6

Lierre (Hedera spp.)

zone 5 à 9, selon l’espèce

Lierre terrestre (Glechoma hederacea)

zone 3

Luzule blanc de neige (Luzula nivea)

zone 3

Mahonia (Mahonia spp.)

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zone 3 à 6, selon l’espèce

zone 5 à 9, selon l’espèce

 Plantes ornementales

Maïanthème (Maianthemum spp., anc. Smilacina spp.)

zone 3

Marronnier à petites fleurs (Aesculus parviflora)

zone 4b

Muguet (Convallaria majalis)

zone 1

Myrique de Pennsylvanie (Morella pensylvanica, syn. Myrica pensylvanica)

zone 4b

Ortie jaune (Lamium galeobdolon, anc. Lamiastrum galeobdolon et Galeobdolon luteum)

zone 3

Osmonde de Clayton (Osmunda claytoniana)

zone 3

Pachysandre du Japon (Pachysandra terminalis)

zone 4

Pachysandre procombant (Pachysandra procumbens)

zone 5

Paxistima de Canby (Paxistima canbyi) Pervenche (Vinca spp.) Phlox divariqué (Phlox divaricata)

zone 4b zone 4 à 7, selon l’espèce zone 3b

Pigamon (Thalictrum spp.)

zone 3 à 5, selon l’espèce

Podophylle (Podophyllum spp.)

zone 4 à 7, selon l’espèce

Polypode commun (Polypodium vulgare)

zone 3

Polystic faux-acrostic (Polystichum acrostichoides)

zone 3

Pulmonaire (Pulmonaria spp.)

zone 3

Saruma (Saruma henryi)

zone 3

Sauge glutineuse (Salvia glutinosa)

zone 3

Sceau-de-Salomon (Polygonatum spp.)

zone 2 à 4, selon l’espèce

Spigélie du Maryland (Spigelia marilandica)

zone 4

Sumac aromatique (Rhus aromatica)

zone 3

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JARDINER SANS SE RUINER

Symphorine (Symphoricarpos spp.) Tiarella (Tiarella spp.)

zone 3 à 6, selon l’espèce zone 3

Trille (Trillium spp.)

zone 2 à 7, selon l’espèce

Uvulaire (Uvularia spp.)

zone 3

Verge d’or zigzagante (Solidago flexicaulis)

zone 4

Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia)

zone 3

Violette (Viola spp.)

zone 2 à 9, selon l’espèce

Viorne à feuille d’érable (Viburnum acerifolium)

zone 3

Waldsteinia (Waldsteinia spp.)

zone 3

Pelouse

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La pelouse de graminées est un classique, mais elle est contraignante et exigeante. Parce qu’il faut constamment l’entretenir, elle nécessite le plus d’attention… et coûte aussi le plus cher à maintenir. Comment économiser sur les coûts d’entretien de la pelouse ? LA PELOUSE MIXTE : LA CLÉ D’UN ENTRETIEN RÉDUIT… ET PEU COÛTEUX !

Depuis plus de 50 ans, certains professionnels de l’horticulture essaient de nous imposer leur définition d’une pelouse, notamment le fait qu’elle doit La pelouse est omniprésente sur nos terrains. strictement être composée de graminées. Beaucoup de jardiniers sont prêts à payer une fortune en traitements de toutes sortes (fertilisations, traitements aux herbicides et pesticides, aérations, etc.) pour cette « pelouse style vert de golf ».

Une pelouse contenant un mélange de végétaux est bien moins coûteuse à entretenir.

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 Plantes ornementales

Rebellez-vous ! Il n’y a absolument rien de mal à avoir une pelouse mixte contenant un mélange de végétaux. D’ailleurs, une pelouse mixte souffre moins des insectes qu’une pelouse de graminées. Moins de pesticides, moins d’engrais, moins d’entretien général : la pelouse mixte fait sauver des centaines de dollars tous les ans aux jardiniers, même des milliers si vous payez une entreprise d’entretien pour s’en occuper. DE PRÉ EN PELOUSE

Il est facile de convertir un pré abandonné ou une prairie sauvage en pelouse : il suffit de commencer à le tondre régulièrement. On appelle cela une « pelouse à vaches », car souvent il s’agit d’un pacage à vaches converti. Il sera composé de toutes sortes de végétaux au début, mais à force de tondre régulièrement, vous éliminerez assez rapidement les végétaux qui ne tolèrent pas la tonte. Comme les graminées, les trèfles et quelques autres végétaux tolèrent mieux la tonte, ils domineront rapidement. Oui, votre « pelouse naturelle » contiendra sans doute des plantes que d’autres considèrent comme des mauvaises herbes, mais il reste quand même qu’elle formera un tapis vert, plat et dense, soit la définition même d’une belle pelouse. SEMEZ VOTRE PELOUSE

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C’est un grand mystère de voir tant de propriétaires (la majorité, d’ailleurs, et de loin !) qui installent du gazon en plaques à fort prix quand ils peuvent acheter des semences de gazon pour bien moins cher. D’autant plus que le gazon en plaques, composé presque toujours uniquement de pâturin des prés (Poa pratensis, appelé aussi pâturin du Kentucky), donne un gazon très sujet aux insectes et aux maladies et qui dépérit inévitablement après deux ou trois ans. Tout jardinier qui fait un peu de recherche comprendra que, pour avoir un beau gazon, il faut un mélange de graminées et de préférence, un mélange de plantes. Donc, semer un gazon coûte non seulement moins cher, mais donne de meilleurs résultats à moyen et à long terme.

Pour une belle pelouse à prix raisonnable, utilisez de la semence à gazon.

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JARDINER SANS SE RUINER

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POUR UN BEAU GAZON, NE LÉSINEZ PAS SUR LA TERRE…

Un beau gazon commence avec de la bonne terre.

Les graminées de gazon exigent, pour bien pousser, un sol riche, bien aéré et bien drainé. Donc, un beau gazon commence nécessairement par une bonne terre. Pourtant, rares sont les propriétaires qui couvrent le sol d’origine d’une couche de 15 cm de terre à gazon avant de semer ou de poser du gazon. Pourtant, ils devraient. Il y a parfois des investissements qui valent la peine et c’est le cas ici. Grâce à un sol de qualité, le gazon aura besoin de moins de soins et coûtera moins cher à entretenir. L’investissement en terre de qualité sera vite remboursé.

… NI SUR LES SEMENCES !

Pour un gazon de qualité, il faut des semences de qualité. Mieux vaut investir dans l’achat de semences de qualité ( $ $ $), de préférence un mélange contenant une variété de cultivars, et le semer sur une terre de qualité ( $ $ $) que de semer un gazon de qualité inférieure sur un sol non amélioré. Vos investissements du début vous donneront un beau gazon qui nécessitera peu de soins et ainsi, vous éviterez de coûteux achats ( $ $ $) plus tard. UN GAZON À ENTRETIEN MINIMAL

Il vaut la peine d’investir du temps et de l’argent pour bien commencer. Ainsi, plus tard, l’entretien sera minimal et les coûts de l’entretien aussi. Un gazon à entretien minimal doit presque nécessairement être semé (le gazon à entretien minimal en plaques existe depuis peu, mais est difficile à trouver) et doit contenir une sélection de graminées qui : Ð s’adapte à une variété de sols, même les sols pauvres ou sablonneux ; Ð a besoin d’un arrosage moins fréquent ; Ð est très résistant aux maladies, aux insectes et à la sécheresse ;

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Ð requiert peu ou pas d’engrais ;

Un gazon à entretien minimal nécessite moins de soins et coûte beaucoup moins cher à entretenir qu’un gazon classique.

 Plantes ornementales

Ð donne un gazon dense qui aide à réduire les mauvaises herbes ; Ð contient des endophytes, des champignons qui repoussent naturellement les insectes défoliateurs ; Ð demande une moins grande fréquence de tonte. Cela dit, le dernier point est le plus saisissant : plutôt qu’une tonte hebdomadaire comme un gazon classique, le gazon à entretien minimal ne nécessite qu’une seule tonte par mois. Plusieurs propriétaires ne le tondent que deux fois par année ! C’est possible parce qu’il pousse plus lentement et reste naturellement plus bas qu’un gazon classique. Donc, peu d’entretien coûteux en temps… et en argent ! 1

COMMENT BIEN SEMER UNE PELOUSE

2

1. L  a première étape consiste à éliminer les mauvaises herbes. À cette fin, tapissez le sol de 7 à 10 feuilles de papier journal mouillé (laissez-le tremper dans un seau d’eau avant l’application pour qu’il ne parte pas au vent) pour créer une barrière qui les éliminera. Il existe également des rouleaux de carton vendu spécifiquement à cet effet. Recouvrez la barrière d’une couche de 15 cm de terre à gazon de première qualité.

Couvrez le sol de papier journal et de 15 cm de bonne terre.

Améliorez la terre avec du compost si elle n’est pas de bonne qualité.

2. Si vous avez commencé avec une terre à gazon de qualité, vous n’aurez pas besoin d’ajouter de compost, d’engrais ou de quoi que ce soit d’autre. Mais si votre terre est de deuxième ou même de troisième qualité (comme de la terre noire, voir p. 174), ajoutez beaucoup de compost et peut-être aussi un engrais biologique à libération lente. 3. É  galisez la terre avec un râteau de jardin. Idéalement, vous ferez une légère pente pour assurer un bon drainage en cas de besoin, 5 % environ, mais surtout pas une pente si abrupte que la tonte deviendra difficile (10 % ou plus).

3

Égalisez la terre.

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JARDINER SANS SE RUINER

4. À  moins que vous n’ayez déjà un épandeur à engrais sous la main, l’idéal est de louer l’appareil. Et la plupart des entreprises vendant des semences à gazon prêtent des épandeurs gratuitement avec l’achat de semences, moyennant un dépôt et un emprunt de 24 heures.

4

Louez un épandeur : c’est habituellement gratuit ! 5

Épandez les semences de gazon dans un sens, puis reprenez à angle droit. 6

Râtelez légèrement pour recouvrir les graines d’une mince couche de terre. 7

Arrosez bien. 8

5. Réglez l’épandeur à la moitié de la dose recommandée et passez sur la pelouse d’abord dans un sens, aller-retour, puis dans l’autre, donc à angle droit, encore aller-retour. Cela donnera une application plus égale (et donc une pelouse plus égale) que de passer seulement dans un sens. N’oubliez pas de fermer l’épandeur au bout de chaque rang, sinon vous gaspillerez des semences. 6. Vous ne voudriez pas voir vos semences de gazon partir au vent ni voir les oiseaux les manger. Passez le balai à gazon (ou râteau à gazon), soit l’outil utilisé pour ramasser les feuilles mortes à l’automne, sur la surface, mais seulement très superficiellement. Il ne s’agit pas d’enterrer les semences à 2 cm de profondeur, mais d’à peine les recouvrir. 7.  Arrosez doucement la surface nouvellement ensemencée avec un arroseur à gazon. Environ une heure d’arrosage suffira pour humidifier le sol de part en part et, comme il faut s’assurer que les semis ne manquent pas d’eau durant leur « période d’établissement », soit environ deux à trois semaines, arrosez au besoin afin que le sol soit toujours un peu humide. Vous devrez peut-être arroser quotidiennement s’il fait très chaud, mais si vous semez à l’automne, quand il fait frais, deux fois par semaine suffit généralement. Et s’il pleut régulièrement, aucun arrosage n’est nécessaire. 8. Pendant la période d’établissement (deux à trois semaines), évitez de marcher sur le gazon. Quand les graminées atteignent environ 10 cm de hauteur, faites une première tonte (et allez-y délicatement, avec des mouvements doux, car les racines sont encore fragiles). Bientôt votre gazon sera aussi beau (et peut-être plus beau !) qu’une pelouse bien établie depuis plusieurs années.

Ne marchez pas sur le gazon pendant environ trois semaines.

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 Plantes ornementales

ARROSEZ BIEN LA PREMIÈRE SAISON

Un nouveau gazon est plus fragile à la sécheresse qu’une pelouse établie depuis quelque temps, car les racines n’ont pas pu atteindre toute la profondeur de celles d’une graminée en place depuis six mois ou plus. Il est donc sage de continuer d’arroser un jeune gazon tout l’été si la pluie est faible ou absente. En période Arrosez bien la première saison. d’interdiction d’arrosage, les autorités font souvent une exception pour les pelouses fraîchement semées : vérifiez auprès de la municipalité pour en connaître les détails. PAS BESOIN DE PLUSIEURS APPLICATIONS D’ENGRAIS POUR AVOIR UNE BELLE PELOUSE

L’idée voulant qu’un gazon a absolument besoin d’engrais, et que plus on l’engraisse, plus il sera beau, vient de la puissante industrie des fertilisants. Soustrayez-vous du régime « trois à quatre applications par année » imposé par une industrie d’engrais avide de votre argent. Une seule application d’engrais biologique à dissolution lente est amplement suffisante pour satisfaire les besoins en minéraux, surtout si vous faites de l’herbirecyclage (si vous laissez le gazon tondu sur la pelouse). DEUX ENGRAIS GRATUITS POUR LA PELOUSE

Pour éviter de devoir payer pour un engrais à gazon, apprenez à combiner l’herbirecyclage et le feuillirecyclage. Pour l’herbirecyclage, il s’agit de laisser les rognures de pelouse sur place après la tonte. Ces rognures se Les rognures de gazon remplacent décomposeront rapidement et iront nourrir le gazon. une bonne partie des besoins Pour que l’herbirecyclage soit efficace, il faut que les en engrais du gazon. brins d’herbe soient courts : ainsi ils disparaissent très vite, d’habitude dans les 24 heures. Si les brins sont trop longs, ils tendent à former des amas çà et là qui ne disparaissent que très lentement, déparant le gazon. Si vous prenez l’habitude de tondre le gazon à 8 cm quand il atteint 10 cm (selon les recommandations générales pour un gazon), votre herbirecyclage fonctionnera parfaitement. Le feuillirecyclage, c’est tondre les feuilles d’automne tombées sur le gazon. La tondeuse les déchiquettera en miettes. La tondeuse peut soit ramasser les miettes dans son sac ou les lancer dans une plate-bande, un potager ou un sous-bois. Les miettes peuvent alors servir de paillis ou dans le compost plutôt que de finir dans des sacs sur

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JARDINER SANS SE RUINER

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Tondre les feuilles mortes sur le gazon le nourrira en minéraux.

le bord de la rue. L’avantage pour le gazon (en plus du fait que vous enlevez la couche de feuilles qui recouvre le gazon, ce qui lui nuit si on la laisse trop longtemps) est qu’une partie de ces miettes de feuilles pénètre dans le gazon, ajoutant une deuxième source de matière organique. Une pelouse à entretien minimal ne demande pas plus pour pousser ! PAS BESOIN DE LAME DÉCHIQUETEUSE

Voulez-vous réduire les feuilles qui tombent sur votre gazon en miettes ? Votre tondeuse fera très bien l’affaire. On trouve dans le commerce des tondeuses déchiqueteuses et des lames déchiqueteuses… mais elles coûtent plus cher. Vous n’en avez pas besoin. Depuis les années 1990, les lames modernes des tondeuses motorisées déchiquettent toutes très bien les feuilles. PAS DE GAZON À L’OMBRE

Ne tentez pas de poser du gazon à l’ombre. Le gazon en rouleau, composé uniquement de pâturin des prés, ne tolère pas l’ombre et dépérira peu à peu. Il existe toutefois des graminées censées pousser à l’ombre (notamment des fétuques) et l’on peut même trouver des mélanges de semences prétendument adaptés à l’ombre. Mais ils font un piètre gazon : un vague tapis vert très parsemé. Il existe toutefois plusieurs plantes couvre-sols qui peuvent former un beau tapis vert à l’ombre (voir Couvre-sols pour l’ombre, p. 128). Elles coûtent plus cher que le gazon en rouleau, mais une fois établies, elles remplissent bien l’espace et finissent par coûter moins cher que les tentatives répétées d’y cultiver du gazon. Encore moins coûteux : un bon paillis !

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 Plantes ornementales

Plantes d’intérieur Les plantes d’intérieur sont bien plus qu’une simple décoration. Elles : ▷ améliorent la qualité de l’air ; ▷ améliorent notre productivité ; ▷ favorisent une humidité atmosphérique bénéfique ; ▷ stimulent un sens de bien-être des humains et chassent la dépression. Quand on considère tous ces bienfaits, on serait fou de ne pas en décorer amplement nos demeures !

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▷ ont un effet positif sur l’isolation acoustique ;

Les plantes d’intérieur décorent nos demeures et les rendent habitables. Comment s’en passer ?

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AUBAINES TROP ALLÉCHANTES CACHENT SOUVENT PLANTES MAL ACCLIMATÉES !

Les arrivages des plantes vertes sont souvent composés de plantes mal acclimatées à nos demeures.

Les grandes surfaces offrent souvent de belles grosses plantes d’intérieur – palmiers, figuiers, dracénas, crotons, etc. – à des prix défiant toute concurrence. Mais elles ont aussi subi de très mauvais traitements et risquent de mourir assez rapidement. Elles peuvent néanmoins représenter de bons achats et durer des années dans votre demeure… si vous savez les acclimater.

Les plantes d’intérieur offertes en aubaine ont été produites sous les tropiques (Floride, Costa Rica, les îles Canaries ou autre) et expédiées vers le nord sans une préparation adéquate : elles sont donc en état de choc sous l’effet de la lumière plus faible et l’air plus sec. Si vous en rapportez une chez vous, enfermez-la donc dans un sac de plastique transparent (un sac de nettoyage à sec ou un grand sac poubelle transparent) pour créer un effet de serre. Ne craignez pas que la plante s’étouffe : elle produira elle-même l’oxygène et le dioxyde de carbone dont elle a besoin pour respirer.

Donnez à vos nouvelles plantes vertes un climat de serre pour les aider à s’acclimater.

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JARDINER SANS SE RUINER

À l’intérieur de sa serre personnelle régnera une forte humidité, juste ce qu’il faut pour que la plante récupère. Placez-la dans un endroit très bien éclairé, mais sans soleil direct, sinon elle cuira à l’intérieur de son grand sac fermé. Pendant ce séjour sous une forte humidité (et une humidité intense est bénéfique pour tous les végétaux sauf les succulentes), la plante s’acclimatera peu à peu à la luminosité moindre de la maison. Après un mois, il est temps de commencer à habituer la plante à l’air libre. Chaque matin, percez un trou dans le sac avec un crayon. Avec le temps, le sac sera de plus en plus troué et la plante sera de plus en plus acclimatée à l’air sec. Quand le sac est en lambeaux, la plante sera bien acclimatée, capable de vivre sous vos conditions pendant des décennies. ACCLIMATEZ LES PLANTES SUCCULENTES

Les cactées ou plantes succulentes arrivent aussi dans un état de choc, mais ne toléreront pas la forte humidité d’une serre de plastique. Placez-les plutôt directement dans un emplacement très ensoleillé… et n’arrosez pas avant deux ou trois semaines. Leurs racines guérissent mieux de toute blessure provoquée par le transport quand elles sont au sec ; les arroser pourrait les faire pourrir. Après ce temps, reprenez les arrosages peu à peu et la plante s’acclimatera bien. LA TABLE DU MARCHÉ AUX POUSSES

Il est parfois possible d’obtenir des plantes d’intérieur bon marché au « marché aux pousses » : une petite table de vente offerte lors des activités de certaines sociétés d’horticulture. Certaines en offrent tous les mois, d’autres une fois par année. DE PÉPIN EN PLANTE

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Oranger et avocatier cultivés à partir d’un pépin et d’un noyau.

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Il est possible de remplir sa maison de belles plantes vertes pour presque rien en semant les graines et les pépins trouvés à l’intérieur des fruits achetés au marché. Agrumes, avocatiers, grenadiers, kiwis, papayers, caféiers, dattiers, grenadilles, goyaviers et bien plus encore peuvent faire des plantes intéressantes. Idéalement, il faut choisir un fruit d’origine tropicale ou subtropicale. Les fruits de climat tempéré (pommes, raisins, cerises, etc.) donnent des graines qui germent parfois bien, mais ne réussissent pas à long terme dans la maison. Il faut aussi que le fruit choisi soit fertile (les bananes et plusieurs autres fruits tropicaux sont stériles et ne contiennent pas de pépins viables) et qu’il n’ait pas été

 Plantes ornementales

cuit, irradié (parfois le cas des dattes) ou autrement traité d’une façon qui pourrait empêcher la germination. Il y a plus de chance de trouver des pépins viables dans un marché de produits biologiques que dans un supermarché classique. La plupart des pépins et noyaux ne produiront que des « plantes vertes » : il y a peu de chances de voir fleurir et fructifier ces plantes sous les conditions d’intérieur… ou sinon, il faut être très patient (les agrumes, surtout, fleurissent et produisent dans la maison, mais rarement avant 10 à 15 ans). Le caféier est une exception : si vous pouvez trouver des fruits non torréfiés, donc aux grains viables, votre petit caféier pourrait être en fruits en seulement 3 ou 4 ans.

L’ananas (Ananas comosus) est particulièrement facile à « convertir » en plante d’intérieur. Achetez tout simplement un ananas, puis tordez légèrement la couronne (touffe de feuilles au sommet de la plante) pour la détacher. Enlevez quelques rangées de petites feuilles à la base de la couronne et placez-la dans un pot de terreau de plantes d’intérieur humide, en y enterrant sa base. Dans seulement quelques semaines, de nouvelles feuilles sortiront du centre de la couronne, qui est désormais un jeune plant, signe qu’elle est bien enracinée.

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DE COURONNE EN PLANTE

Dans un pays tropical, un plant d’ananas fleurit Un ananas d’intérieur peut produire un petit fruit. en aussi peu que 18 mois. Dans la maison, il faut généralement plus de temps : trois ans, quatre ans, même cinq ans. Eh oui, le fruit produit après la floraison sera comestible… mais probablement beaucoup plus petit que celui que vous aviez acheté à l’origine. La plante mère mourra peu à peu après la fructification… mais produira, avant de ce faire, des bébés que vous pourriez prélever pour produire d’autres plantes d’ananas. QUELQUES SOUS DE MOINS : PAS DE COUCHE DE DRAINAGE À PAYER

Il est inutile de mettre une couche de drainage de billes ou de gravier au fond d’un pot. Tant qu’il y a un ou des trous de drainage dans le pot, tout surplus d’eau en sortira. Donc, n’en mettez pas et utilisez cet argent économisé à d’autres fins.

Ne perdez pas de temps ou d’argent en plaçant une couche de drainage au fond d’un pot : elle est inutile.

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Si vous craignez que le terreau sorte des trous de drainage pendant l’arrosage, mettez un morceau de papier journal, un vieux filtre à café, une feuille d’assouplissant, une feuille d’essuie-tout ou un morceau d’étoffe au fond du pot : l’eau en surplus passera, mais pas le terreau. EAU DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Si vous cherchez de l’eau sans minéraux pour arroser vos plantes d’intérieur, notamment pour les plantes carnivores qui détestent l’eau même légèrement minéralisée, utilisez l’eau de votre déshumidificateur. Pleine de H20 ; pas de minéraux.

Cet oiseau cache un humidimètre. Il se met à chanter quand le terreau est trop sec.

ÉCONOMISER AVEC UN AVERTISSEUR D’ARROSAGE

Les plantes d’intérieur les Un humidimètre sonore plus coûteuses sont celles vous avisera que votre qu’il faut remplacer réguplante a besoin d’arrosage. lièrement parce qu’elles n’ont pas survécu à vos soins. Pour garder les plantes longtemps, même si vous avez un « pouce noir », il ne vous faut que deux choses : beaucoup de lumière… et savoir quand arroser. Beaucoup de lumière, car nos maisons sont plus sombres qu’elles n’en ont l’air, donc un emplacement devant une fenêtre est presque obligatoire pour la plupart des plantes. Quant à savoir quand arroser, c’est facile : vous arrosez abondamment quand le terreau est sec au toucher, jamais auparavant. Et pour ne pas oublier d’arroser, rien de mieux qu’un avertisseur sonore ! Il existe des humidimètres déguisés en oiseau en céramique sur une sonde de métal dont on plonge l’extrémité dans le terreau d’une plante, l’y laissant en permanence. Ensuite, l’oiseau se met à chanter quand la plante a besoin d’eau : impossible de manquer un arrosage avec un avertisseur sonore ! Coût : environ 15 $. Votre jardinerie locale en vend assurément. Vous n’avez pas besoin d’un humidimètre par plante, mais plutôt d’un dans chaque pièce où il y a des plantes. Placez l’humidimètre dans le pot de la plante qui s’assèche toujours le plus rapidement… quand il se met à chanter, c’est signe qu’il est temps d’arroser non seulement « la coupable », mais de faire une tournée de vérification de

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toutes les plantes dans la pièce, arrosant celles qui ont en besoin. Vous verrez : avec un avertisseur sonore, vous ne perdrez plus de plantes. GARDEZ VOS PLANTES EN VIE PENDANT VOTRE ABSENCE

D’accord, l’avertisseur sonore peut vous dire qu’il est temps d’arroser vos plantes d’intérieur quand vous êtes présent, mais que faire quand vous vous absentez ? Heureusement, il est facile d’organiser les plantes pour qu’elles n’aient pas besoin d’arrosage pendant cinq ou six mois, parfois plus. Il suffit de bien les arroser avant de partir, puis de les insérer dans un sac de plastique transparent (un sac de nettoyage à sec ou un sac poubelle transparent, par exemple), soit seules (pour les grosses plantes) ou en groupes (pour les plus petites). Scellez bien le sac et retirez les plantes du plein soleil (le soleil qui tape sur un contenant fermé peut faire cuire les plantes), puis partez en paix. Sans possibilité d’évaporation, l’eau restera à l’intérieur du sac et ainsi vos plantes auront un terreau humide des mois durant !

On peut conserver les plantes pendant une longue absence en les emballant dans un sac de plastique transparent.

Mais ne placez pas les cactus et succulentes dans des sacs de plastique. ­Arrosez-les bien avant de partir et les plantes demeureront en parfait état durant au moins six à huit semaines. Même si vous deviez vous absenter jusqu’à six mois, ces plantes, habituées à la sécheresse dans leur pays d’origine, seront encore en vie, même si elles seront un peu ratatinées. Ce sont les plantes parfaites pour les Snowbirds ! LA BONNE SOUCOUPE

Les soucoupes de pot en plastique sont bien pratiques, mais les modèles bas de gamme, en plastique mince, deviennent fragiles et cassants avec le temps. Manipulez la soucoupe en magasin pour voir : si elle est si malléable que vous pouvez presque la tordre, elle ne durera pas très longtemps. Les modèles en plastique plus rigide coûtent plus cher, mais durent presque éternellement et sont de ce fait plus économiques. Pour économiser à l’achat sur ces modèles, cherchez en ligne la possibilité d’en acheter en quantité. Ou utilisez des objets trouvés : assiettes de céramique ou en verre, assiettes jetables, assiettes à tarte en aluminium, barquettes alimentaires, etc.

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ÉCONOMISEZ SUR LES ENGRAIS POUR LES PLANTES D’INTÉRIEUR

On peut réduire le dosage des engrais de plantes d’intérieur sans nuire à leur perfomance.

Les plantes d’intérieur reçoivent moins de lumière que les végétaux d’extérieur et utilisent alors beaucoup moins d’engrais que ces derniers. Ainsi, quand vous fertilisez vos plantes d’intérieur, vous pouvez réduire la dose à un quart ou même un huitième de la quantité recommandée, d’où une excellente économie. De plus, ne fertilisez les plantes d’intérieur que pendant leur période de croissance, soit normalement de la fin février/ début mars au mois d’octobre. Ainsi, vous économiserez encore davantage !

PARFOIS, UNE ÉCONOMIE N’EST PAS ÉCONOMIQUE

Il peut paraître bien économique d’utiliser de la terre prélevée dans le jardin pour empoter ou rempoter les plantes d’intérieur, mais c’est une fausse économie. Ces terres contiennent généralement des insectes et des maladies qui vont nuire à vos plantes d’intérieur et de plus, deviennent vite très compactes et dures, empêchant la plante de bien pousser. Mieux vaut « cracher le cash » et s’acheter un terreau de qualité qui donnera, lui, de bons résultats. (Il me semble que je me répète, mais depuis le début de ce livre, je ne cesse de répéter « ne lésinez pas sur la qualité de la terre » !) UN TERRARIUM BON MARCHÉ

1. Un contenant en verre. Il existe une foule de contenants intéressants et vous en avez probablement dans une armoire ou dans le grenier, sinon assurément au marché aux puces ▷ bocal de conserve

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Les terrariums  –  ces jardins miniatures sous verre – sont très à la mode, mais un terrarium tout fait coûte cher. Alors, fabriquez votre propre terrarium. Il ne vous faut que :

▷ vieil aquarium ▷ ballon à cognac ▷ bocal à poissons ▷ n’importe quel objet en verre avec une ouverture

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Un pot à bonbons fait un excellent contenant pour un terrarium.

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2. Du terreau pour plantes d’intérieur. Aucune « couche de drainage » ni ajout de « charbon activé » n’est nécessaire, malgré les prétentions de vendeurs avides de vos sous. Le sac de terreau pour plantes d’intérieur que vous avez probablement déjà sous la main fait un substrat de culture parfait.

Évitez les succulentes : ces plantes désertiques finissent toujours par pourrir dans un terrarium, car l’air dans cet enclos vitré est très humide, un état qu’elles ne peuvent pas tolérer longtemps. 4. Décorations trouvées. Allez à la plage avec vos enfants (petits ou grands !) et ramassez pierres décoratives, morceaux de bois et autres trouvailles. Lavez-les bien dans de l’eau javellisée pour les stériliser, puis rincez bien.

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3. Des boutures de plantes. Nul besoin d’acheter des plantes : cela vous coûterait bien trop cher. Utilisez des boutures prises sur les plantes d’intérieur que vous avez déjà : ficus, philodendron, fittonia, etc. Ou des divisions de fougère.

Ajoutez du terreau humide à un contenant vitré et insérez boutures et divisions de plantes.

COMMENT FABRIQUER UN TERRARIUM

C’est super simple ! Humidifiez doucement le terreau (vous voulez qu’il soit à peine humide, pas détrempé) et versez dans le contenant vitré. Insérez des boutures de tige. Ajoutez vos décorations… et voilà ! C’est aussi simple que cela ! TERRARIUM CHIC ET VITE FAIT

Vous pouvez faire un terrarium instantané avec une cloche à gâteau en verre qui ne sert plus. Il suffit d’y déposer une, deux ou trois petites plantes d’intérieur en pot sur le plateau et de mettre le couvercle par-dessus. Voilà ! Ce n’est pas plus compliqué que cela ! ◀ Si vous cultivez des plantes d’intérieur, voir Les plantes d’intérieur. Empruntez-le à la bibliothèque ou mettez-le sur votre liste de cadeaux de Noël.

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 PRODUITS DE JARDINAGE Outils

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12 OUTILS INDISPENSABLES

Les jardiniers tendent à amasser beaucoup d’outils avec le temps, mais en fait, très peu servent vraiment.

Il est facile de se laisser attirer par la vaste gamme d’outils de jardinage offerts en jardinerie ou en quincaillerie. Et ils s’accumulent rapidement, remplissant la remise. Mais force est de constater qu’il y a seulement quelques outils qu’on utilise encore et encore, alors que d’autres ramassent de la poussière. Et certains outils se prêtent à plus d’utilisations qu’on ne pense. Voici 12 outils essentiels. Vous pourrez accomplir presque toutes les tâches de jardinage avec eux.

1. Pelle de jardin, genre pelle ronde. On peut creuser, découper, déplacer de la terre ou des plantes avec cet outil très polyvalent. 2. Transplantoir. Une petite truelle qui remplace la pelle pour les petites plantes et les bulbes et la culture en bac. 3. Arrache-pissenlit… car, qui n’a pas quelques mauvaises herbes à arracher à l’occasion. 4. Tuyau d’arrosage avec pistolet (ou arrosoir pour les jardins plus petits). 5. Balai à feuilles. Genre de râteau à dents souples pour ramasser les feuilles mortes et déplacer et égaliser le paillis. 6. Râteau à jardin. Plus robuste, pour égaliser le sol, tracer des sillons, etc. 7. Sécateur. Pour la taille de précision, notamment les petites branches. 8. Ébrancheur à longue manche. Pour les branches plus épaisses et hors de portée. 9. Scie à élaguer. Pour enlever les très grosses branches. 10. Tondeuse électrique ou à batterie. Pour garder la pelouse sous contrôle.

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 Produits de jardinage

11. Gants de jardinage. Je préfère des gants à rosier, à longues manches, qui ­protègent non seulement les mains, mais aussi les avant-bras. 12.  Brouette ou, pour petit jardin, seau flexible. Pour ramasser et transporter les objets et les déchets. Si vous vous étonnez de ne pas voir d’outils aratoires, comme une houe, une binette ou un sarcloir, dans la liste, sachez que si vous utilisez constamment un bon paillis, il n’est plus nécessaire de « travailler » le sol. LES OUTILS : NE REGARDEZ PAS QUE LE PRIX

Il existe des outils bas de gamme, habituellement en métal pressé, qui se vendent à bon prix, mais qui ne durent que quatre ou cinq ans. Et de bons outils plus coûteux qui durent toute une vie. Voici quelques trucs pour vous aider à faire le bon choix. Ð Les outils forgés sont plus solides et durables que les outils en métal pressé. Ð Un manche en bois mince qui ressemble à celui d’un balai domestique sera vite brisé. Un manche en frêne, plus robuste, ou en fibre de verre, aussi robuste, mais plus léger, durera plus longtemps. Ð Maniez l’outil en magasin. Oui, devant tout le monde ! Essayez de faire l’action pour laquelle il est destiné. Il faut qu’il convienne à votre morphologie, à votre force et à votre façon de bouger. Le poids, la taille et surtout la longueur du manche vous conviennentils ? Vous ne le saurez qu’en l’essayant ! Ð Un sécateur dont la lame peut être remplacée est généralement de meilleure qualité. Ð Parfois, il faut deux outils, un pour madame, un pour monsieur, si vos physionomies différentes l’exigent.

Certains outils servent encore et encore au cours de la saison. Leur achat vaut la peine. Mais d’autres servent rarement et sont parfois très coûteux, de surcroît. Souvent, ils ne font qu’occuper de l’espace dans la remise et vous ne les employez qu’en de rares occasions. Il est plus sage de louer ces outils au besoin que de les acheter. Dans ce groupe, on trouve notamment le motoculteur (rotoculteur), l’aérateur de gazon, le distributeur d’engrais, la tronçonneuse et le rouleau à gazon.

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OUTILS À LOUER PLUTÔT QUE D’ACHETER

Un motoculteur occupe beaucoup d’espace dans la remise à outils et ne sert pas souvent. Mieux vaut alors le louer.

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CONSERVEZ VOS OUTILS PLUS LONGTEMPS

Pour être efficace et durer longtemps, tout outil de jardinage doit rester propre et bien aiguisé. S’il s’use et ne fonctionne plus très bien, il vous faudra sortir la carte de crédit et en acheter un autre. Et pourtant, un outil bien entretenu d’une certaine qualité devrait durer aussi longtemps que le jardinier. Voici une façon de maintenir les outils en parfait état pendant des années… et qui ne demande ni beaucoup de temps ni n’exige beaucoup de frais.

Pour aiguiser et protéger un outil tout en le nettoyant, remplissez un seau de sable de construction (sans sel) et versez-y de l’huile végétale, juste Plongez vos outils dans un seau de sable et assez pour légèrement humidifier le sable, le plad’huile pour les nettoyer et les protéger. çant à l’entrée de votre remise. Chaque fois que vous rapportez l’outil pour l’entreposer, plongez-y la lame quatre ou cinq fois. Le sable aiguisera, polira et enlèvera la rouille alors que l’huile recouvrira la lame d’une couche protectrice qui empêchera la rouille de revenir. DES OUTILS À CONTRE-EMPLOI

Tous les jardiniers ont adopté des outils conçus à l’origine à d’autres fins. Par exemple, une cuillère soutirée de la cuisine pour planter une annuelle ou un tournevis à tête plate qui devient un arrache-pissenlit. Voici quelques autres exemples. Un tamis bien pratique Voici un outil de jardin très pratique : un bac à pâtisserie en plastique, également appelé bac à pain ou caisse à champignons, avec un fond grillagé. Vous pouvez l’utiliser comme tamis pour : ▷ retirer les éléments non décomposés du compost fini ; ▷ enlever les pierres de la terre de jardin ; ▷ tamiser les rhizomes et les racines envahissantes ; ▷ récolter des pommes de terre nouvelles ; ▷ et des dizaines d’autres usages, j’en suis sûr.

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Un bac à pâtisserie fait un excellent tamis de jardin.

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Il suffit de verser quelques pelletées de sol ou de compost dans le bac et de secouer : les plus petites particules passent à travers ; les gros morceaux restent en place. Ça ne pourrait pas être plus facile ! Un transporteur de plantes aussi Je garde un bac à pâtisserie dans le coffre de ma voiture pour les occasions où je vais faire des emplettes horticoles. Je le remplis alors de plantes et, de retour à la maison, je peux les transporter en une seule fois au lieu de deux ou trois pots à la fois.

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Vous pouvez sans doute trouver un tel bac usagé à très bon prix dans un marché aux puces. Couvre-chaussure fait d’un sac de plastique Plutôt que de ruiner vos souliers en marchant dans un sol boueux, enfilez deux sacs de plastique d’épicerie dits à usage unique (bien que tout recycleur qui se respecte leur trouve en fait mille et une utilisations !), couvrant bien le soulier et fixez les poignées autour des chevilles. De retour à la maison, enlevez-les et vos souliers sont parfaitement propres. Et, une fois rincés, les sacs peuvent servir encore et encore !

Un simple sac de plastique aide à protéger les chaussures.

Toile ramasse feuilles Plutôt que de pousser les feuilles mortes dans un grand tas avec le balai, puis d’essayer de les ramasser dans vos bras pour les mettre dans le composteur ou un sac, étendez une toile au sol et poussez-les au centre. Prenez les quatre coins de la toile, ramenez-les ensemble et levez : tout est ramassé en un instant ! Une toile solide peut aussi servir à déplacer les végétaux, de la terre ou des objets lourds. ­Placez-les sur la toile et tirez tout simplement sur la toile.

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Siège de jardin fait d’un seau de plastique Il est pratique de pouvoir s’asseoir de temps en temps en jardinant, notamment quand on plante des petits végétaux, fait des semis ou arrache manuellement des mauvaises herbes et l’on peut bien sûr s’acheter un siège de jardin à cette fin, mais un seau de plastique, avec une anse pour faciliter le transport et muni d’un couvercle est tout aussi pratique. Vous pouvez même mettre des outils, des déchets ou autres menus objets dans le seau, puis vous asseoir dessus une fois le couvercle en place.

On peut facilement ramasser les feuilles mortes avec une simple toile placée au sol.

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©Josée Fortin

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Enfoncez des outils à long manche dans la marge du jardin comme guides quand vous tirez un tuyau d’arrosage.

Guides de tuyau… à long manche ! On peut acheter des guides de tuyaux pour protéger les platesbandes et les plantations lors de l’arrosage manuel. En tirant sur l’extrémité utile du tuyau d’arrosage, surtout un qui est très long, on ne peut plus suivre ce qui se passe avec le reste du tuyau qui finit souvent par embarquer dans une plate-bande et briser des végétaux. Les guides de tuyaux commerciaux, qu’on enfonce dans le sol autour des jardins, sont censés prévenir le débordement du tuyau, mais sont si courts que, finalement, le tuyau passe souvent par-dessus et finit quand même dans la plate-bande.

Vous pouvez prévenir ces dommages avec des outils de jardinage à long manche (pelle, fourche, bêche, etc.). Enfoncez un outil dans le sol çà et là en bordure du jardin et, quand vous tirez sur le tuyau, il n’arrivera pas à dépasser cet outil barrière et le tuyau ne touchera pas à vos plantes.

ACHETEZ LA BONNE GENOUILLÈRE

Les genouillères sont bien pratiques : on peut se mettre à genoux n’importe où sans se faire mal. Ou du moins, elles seraient bien pratiques… si elles restaient sur nos genoux. Mais plusieurs modèles non qu’une seule sangle et glissent alors facilement. Quand on s’agenouille, elles ne sont pas au bon endroit. Les modèles à deux sangles coûtent un peu plus cher, mais restent fixés sur les genoux sans ajustement.

©Lee Valley Tools

Essayez les genouillères en magasin, en vous agenouillant et en vous levant plusieurs fois (les personnes plus âgées pourraient demander à un commis de servir de cobail). Si elles ne restent pas sur les genoux au magasin, imaginez au jardin !

De bonnes genouillères restent sur les genoux !

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FAITES DURER VOTRE TUYAU D’ARROSAGE

Un tuyau d’arrosage est typiquement garanti entre 3 et 20 ans, selon le modèle, mais si vous le laissez à l’extérieur pendant l’hiver, la garantie est invalidée. Ce n’est pas tant que sa paroi soit fragile aux manipulations lorsque gelée, bien que cela puisse être un problème avec les tuyaux bas de gamme, que l’eau restée dans le tuyau gèlera. Or, comme on le sait, l’eau gelée prend de l’expansion et peut alors faire éclater ou fêler le tuyau. Rentrez plutôt le tuyau à la chaleur, dans la maison ou dans un garage chauffé, durant l’hiver.

Il faut mettre le tuyau d’arrosage à l’abri du gel pendant l’hiver.

Il n’est pas nécessaire, par contre, de rentrer un tuyau suintant (voir Irrigation bon marché : le tuyau suintant, p. 42) : grâce à ses nombreuses perforations, il se vide rapidement après chaque utilisation et alors ne risque pas d’éclater sous l’effet du gel. DEUXIÈME OPTION POUR FAIRE DURER VOTRE TUYAU D’ARROSAGE

Vous ne pouvez pas rentrer le tuyau ? Videz-le avant l’hiver. Fermez le robinet à une extrémité et enlevez le pistolet d’arrosage à l’autre. Étalez le tuyau au sol. Levez l’extrémité fixée au robinet, puis avancez en levant le tuyau. À mesure que vous avancez, petit à petit, le surplus d’eau s’écoulera de l’autre extrémité, laissant le tuyau assez vide.

Pots pour vos plantes

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Que de choix ici ! Presque tout objet creux muni de trous de drainage peut devenir un pot pour les plantes… et s’il n’a pas de trous de drainage, percez-en !

Il n’y a presque pas de limites aux objets qui peuvent servir de jardinière pour les plantes.

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Quelques objets, mais vous en trouverez beaucoup tout seul ! ▷ abreuvoir de bétail ▷ barbecue

▷ contenants de crème glacée, yogourt, lait, etc. ▷ fond de bouteilles d’eau ou de soda

▷ bidon de lait ▷ bottes de pluie

▷ landau

▷ bûche creusée

▷ panier

▷ caisses en bois

▷ passoire munie de chaînes (comme panier suspendu)

▷ carcasse d’auto ▷ casseroles et bols de cuisine

▷ sacs de jute plastique ▷ seaux de plastique ou de métal ▷ valises et mallettes ▷ vieille laveuse ▷ vieille armoire, tiroirs ▷ vieilles chaussures

▷ pots de peinture

▷ chariot d’enfant Et bien sûr, beaucoup d’autres. OU UN CACHE-POT ?

Si l’objet de votre intérêt de la liste précédente n’a pas de trou au fond et que vous ne voulez pas en percer (il est trop fragile ou il s’agit d’une antiquité de grande valeur), utilisez le contenant non pas comme pot à fleurs, mais comme cache-pot. Autrement dit, empotez la plante dans un pot de culture ordinaire et insérez le pot dans le contenant décoratif. Ainsi, si vous arrosez trop par accident, vous pouvez enlever le pot et videz le surplus d’eau du cache-pot. Les cache-pots ne peuvent servir qu’à l’intérieur. Au jardin, ils se remplissent d’eau après chaque pluie ! CONVERTIR UN PANIER EN OSIER EN JARDINIÈRE

Les paniers en osier sont très jolis en tout temps et font d’excellents contenants pour la culture des plantes… lorsqu’on sait comment les préparer. En effet, en contact avec l’eau du terreau, l’osier pourrit très rapidement. De plus, les parois très ajourées assèchent trop rapidement les racines des végétaux, vous obli1 geant à de nombreux arrosages. Fort heureusement, on peut y remédier assez facilement. 1. V  ernissez l’intérieur et l’extérieur du panier de trois couches d’un produit protecteur pour le bois ou de vernis hydrofuge (un vernis pour bateaux, par exemple), et laissez sécher.

Vernissez le panier.

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2. Découpez un cercle ayant environ deux fois le diamètre du panier dans une feuille de plastique épais et transparent (plus facile à dissimuler qu’un plastique coloré). Si le panier est très haut, augmentez le diamètre du cercle. Tapissez l’intérieur du contenant avec le cercle de plastique et percez plusieurs trous au fond pour assurer un bon drainage. 3. Remplissez le panier de terreau et coupez l’excédent de la feuille de plastique. Il ne reste plus qu’à y planter vos végétaux préférés !

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Tapissez l’intérieur d’une feuille de plastique et percez le fond. 3

AUGE EN HYPERTUFA

L’auge est très à la mode comme forme de jardinière, mais les modèles vendus en jardinerie coûtent cher. Les auges en pierre véritable sont devenues inabordables, et dire qu’autrefois elles servaient à abreuver les animaux de la ferme ! Même les Coupez l’excédent de plastique. modèles en hypertufa (béton léger) représentent une dépense considérable. Les économies réalisées en la faisant vous-même sont donc appréciables. Par contre, sachez que vous devez fabriquer votre auge trois à six semaines à l’avance, car le béton prend plusieurs semaines à bien sécher. L’auge est le contenant pour la culture des plantes alpines et des conifères nains.

Les auges en hypertufa permettent de créer, entre autres, des minijardins alpins.

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Matériaux ▷ 2 boîtes de carton de tailles différentes ▷ Ciment Portland ▷ Perlite, vermiculite, sable grossier ou gravier fin ▷ Tourbe ▷ Seau ou brouette ▷ Eau ▷ 2 bouchons de liège ou bouts de chandelle ▷ Grillage métallique du type « broche à poule » ▷ Ciseaux à métal pour couper le grillage ▷ Plantoir ou truelle pour étaler l’hypertufa Assemblage Simple abreuvoir pour les vaches, l’auge traditionnelle était de forme rectangulaire. Recherchez donc deux boîtes de carton rectangulaires, l’une ayant une largeur d’environ 5 cm de plus que l’autre. Elles serviront de moule pour l’auge. Par contre, vous pouvez faire fi des traditions et faire une auge avec des moules de n’importe quelle forme. On en fait de très belles en utilisant deux pots ronds de taille différente, deux paniers ou deux grands seaux. Si vous prévoyez en faire plusieurs de taille identique, vous pouvez fabriquer des moules en bois, mais assurez-vous qu’ils sont facilement démontables. Des vis plutôt que des clous sont alors conseillées. 1

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1. C  ommencez par faire le mélange d’hypertufa dans un seau ou une brouette. La recette est facile : une partie de ciment, une partie de perlite, de vermiculite, de sable grossier ou de gravier fin et une partie de tourbe. Le mélange à base de perlite ou de vermiculite donne une auge plus légère, celui à base de sable ou de gravier une auge plus lourde. Selon l’effet désiré, vous pouvez aussi ajouter des petites pierres de rivière ou un colorant au béton. Versez les ingrédients secs dans un seau et mélangez-les bien, puis ajoutez de l’eau, en brassant continuellement jusqu’à ce que le mélange soit bien humidifié, mais épais et consistant. 2. Recouvrez le fond de la plus grosse boîte d’environ 2 à 3 cm du mélange. Étendez bien l’hypertufa.

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 Produits de jardinage

3. Placez le grillage. Il suffit de le plier pour former un rectangle grossier, un peu plus petit que le moule, mais plus grand que la plus petite des deux boîtes. Le grillage sert d’armature pour empêcher le béton de se fêler ou de fendre au cours des années. 4. Découpez un trou, deux si le contenant est gros, dans le grillage pour recevoir le ou les bouchons ou bouts de chandelle que vous insérez et enfoncez jusqu’au fond de la couche d’hypertufa, afin d’obtenir des trous de drainage lorsqu’ils seront retirés. Rajoutez et étendez encore de l’hypertufa pour recouvrir le grillage, mais pas les bouchons ou bouts de chandelle. 5. Placez ensuite la petite boîte dans le moule en la centrant bien. Corrigez, s’il y a lieu, l’emplacement du grillage qui doit être situé entre les deux boîtes, mais sans les toucher. Remplissez peu à peu le contour du moule, en tassant bien le ciment et en ajustant le grillage au besoin. Quand le moule est rempli, laissez sécher 24 à 48 heures, ou jusqu’à ce que le béton semble bien pris. 6. Démoulez délicatement en déchirant le carton et enlevez les bouchons ou bouts de chandelle. Alors que l’auge est encore un peu humide, frottez l’extérieur avec une brosse à barbecue pour enlever le surplus de ciment et faire ressortir les particules. Frottez bien les coins pour les arrondir un peu. Cette touche finale vieillit votre auge, parfaitement carrée et d’allure résolument moderne à la sortie du moule. D’ailleurs, avec le temps, des mousses ou des lichens peuvent s’y agripper, lui conférant un air ancien très attrayant ! Laissez sécher l’auge pendant trois à six semaines avant de l’utiliser.

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Vous pouvez planter ce que vous voulez dans votre nouvelle auge, qui, grâce à l’armature, peut rester en plein air en toute saison.

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UN RANGE-CHAUSSURES COMME MUR VERT

On peut créer un jardin mural avec un vieux range-chaussures.

Pour faire un mur vert bon marché, recyclez un vieux range-chaussures, le type avec des pochettes, et fixez-le sur un mur. Percez un trou dans la partie inférieure de chaque pochette pour permettre au surplus d’eau de s’en drainer et remplissez les pochettes de terreau. Piquez-y des boutures de fines herbes, de jeunes légumes, des couvresols, etc. et, bientôt, vous aurez un mur vert. Les pochettes sont petites et donc nécessiteront des arrosages fréquents.

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JARDINER SANS SE RUINER

 10 PRODUITS BIDON Les jardiniers achètent souvent en jardinerie des produits qui leur sont totalement inutiles. Leur achat n’en vaut pas le coût, même s’ils sont bon marché. En voici dix.

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LA TERRE NOIRE

Ce n’est pas de la terre noire, c’est de la tourbe noire !

D’après une légende de jardinier bien ancrée, plus une terre est foncée, plus elle est riche. Et c’est un peu vrai. La vraie terre noire – le tchernoziom – est un produit extraordinaire. On appelle ainsi les terres riches en humus prélevées dans d’anciens marécages et elles sont fertiles et meubles, idéales pour la culture. Sauf que… personne ne vend de la vraie terre noire : elle est bien trop précieuse pour la mettre en sac. On la conserve pour les fermes maraîchères qui produisent une bonne partie de nos légumes frais.

La « terre noire » vendue dans le commerce au Canada (ce produit semble presque uniquement canadien !) n’est pas de la terre noire, mais de la tourbe noire ; une tourbe prélevée au fond des tourbières, sous la tourbe de qualité qu’on vend sous le nom de tourbe horticole (« peat moss »). Cette tourbe presque noire est très acide et essentiellement sans valeur nutritive. Surtout, elle n’a aucune véritable utilité en horticulture sinon pour alléger un sol extrêmement alcalin (ce qui arrive rarement). Pourtant, les producteurs mettent cette tourbe inutile en sac, en ajoutant de la chaux pour contrecarrer sa grande acidité, et la vendent aux jardiniers sous le nom de « terre noire ». Utilisée seule, la fausse terre noire est carrément toxique pour la plupart des végétaux. Mélangée avec de la terre, elle peut à la rigueur aider à ameublir le sol, mais c’est tout. Elle est loin d’être la panacée imaginée. D’ailleurs, vous êtes-vous déjà posé la question suivante : si la terre noire est si extraordinaire, pourquoi est-elle toujours offerte à rabais ? Un produit de qualité se vendra toujours à un fort prix, non ? Préférez une « terre à jardin » si vous cherchez une terre de plantation, de la tourbe si vous voulez alléger le sol ou du compost si vous voulez l’enrichir.

L’os moulu, aussi appelé poudre d’os ou farine d’os, a déjà été un produit assez intéressant. À l’époque, on prenait les os, avec la moelle, et on les réduisait en farine. Cela donnait un très bon engrais riche en azote, phosphore et potassium : NPK, les trois éléments dont les plantes ont le plus besoin. Mais la recette a changé.

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OS MOULU

L’os moulu : populaire, mais inefficace.

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Aujourd’hui, on extrait d’abord la moelle (la partie la plus riche en minéraux et notamment en azote) à d’autres fins et l’on réduit ce qui reste en poudre. Ainsi, l’os moulu ne contient que très peu d’azote et de potassium, mais encore beaucoup de phosphore. On voit des ratios de NPK (azote, phosphore et potassium) de 0-12-0, 2-22-0, 4-10-0, etc., le phosphore représentant le chiffre du milieu. Or, les sols dans l’est du Canada sont déjà riches en phosphore et il n’est presque jamais nécessaire d’en rajouter autrement qu’à petites doses. L’ajout de beaucoup de phosphore est, de plus, nuisible à beaucoup de microbes et notamment aux mycorhizes. Et s’il y a bien quelque chose de bénéfique pour les plantes, c’est la présence de mycorhizes (voir Vos plantes ont-elles besoin de mycorhizes ?, p. 75). D’ailleurs, comme l’utilisation excessive de phosphore pollue les cours d’eau, il n’est plus recommandé d’appliquer des engrais riches en phosphore. Point à la ligne. Les engrais riches en phosphore sont même bannis dans plusieurs municipalités. À quoi bon appliquer un engrais qui contient peu des minéraux dont les plantes ont besoin et beaucoup d’un élément nuisible à l’environnement ? Reste que l’os moulu peut être un ingrédient intéressant dans des engrais préparés qui contiennent des sources plus riches en azote, en potassium et en éléments mineurs. Mais comme produit autonome, c’est plutôt un produit bidon.

Vous venez de supprimer une branche importante de votre arbre et cela laisse une grande blessure sur le tronc. Il faudrait bien sûr panser cette blessure pour empêcher les infections, n’est-ce pas ? C’est du moins ce que l’on avait longtemps cru et l’on avait même développé des peintures et des pâtes d’émondage pour panser les blessures. Mais rangez votre portefeuille. La croyance que les blessures sur les plantes bénéficient d’une couche de scellant (peintures, pâtes ou cires d’émondage) est presque toujours fausse.

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PÂTES ET PEINTURES D’ÉMONDAGE

Mieux vaut laisser les blessures Au lieu de protéger l’arbre, les peintures et pâtes d’arbres à nu. maintiennent la blessure humide plutôt que de la laisser s’assécher. Or, quand une blessure est humide, les infestations se développent. Donc, la meilleure chose à faire après avoir taillé même une grosse branche est… ne rien faire du tout. Dame Nature s’occupera elle-même du patient. Économie totale !

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HUMIDIMÈTRE

C’est un genre de sonde dont on enfonce l’extrémité dans le sol pour savoir si la terre est sèche, humide ou détrempée, et utilisée surtout pour connaître le niveau d’humidité des plantes cultivées en pot, comme les plantes d’intérieur. Contrairement à l’humidimètre sonore (p. 160), fixe, on le déplace de pot en pot pour connaître l’état hydrique spécifique de chaque plante.

Habituellement, l’humidimètre ne coûte pas très cher… mais vous avez déjà une sonde encore Un humidimètre : encore moins efficace que votre plus perfectionnée fixée à votre propre personne : index pour dire si une plante a besoin d’eau. votre index ! Si vous insérez votre index dans la terre jusqu’à la deuxième phalange, vous serez parfaitement capable de savoir si la terre est sèche, humide ou détrempée. Alors, pourquoi payer pour une sonde ? D’autant plus que la sonde finit inévitablement par donner de faux résultats. Parfois tout de suite (elle n’est pas capable d’analyser adéquatement les terres très légères, très denses ou très alcalines). Les humidimètres ne fonctionnent pas correctement pour les terreaux pour orchidée, très aérés, par exemple. Et à la longue, la sonde finit par s’éroder et donne alors encore de faux résultats. Votre index, par contre, fonctionnera toute votre vie ! Une exception : si vous avez beaucoup de plantes très épineuses, comme des cactus, peut-être qu’un humidimètre peut être utile. Après tout, qui veut risquer de se faire piquer chaque fois qu’on veut savoir si sa plante a besoin d’eau ou pas ? Mais n’oubliez pas de le remplacer souvent, probablement annuellement, avant qu’il commence à donner de faux résultats.

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TROUSSE D’ANALYSE DE SOL

On trouve facilement en magasin et en ligne des trousses d’analyse de sol à faire soi-même composée de petites éprouvettes, de solutions chimiques et d’un tableau couleur quelconque pour confirmer vos résultats. Ça paraît bien et le prix est souvent bon… mais le résultat n’est pas très intéressant. D’abord, les résultats sont difficiles à interpréter (si vous êtes daltonien,

Trousse d’analyse de sol typique

 10 produits bidon

n’essayez même pas). De plus, c’est une analyse de sol très rudimentaire qui vous indique seulement qu’il y a un problème, mais pas comment y remédier. Une analyse de sol en laboratoire (voir L’analyse de sol : un investissement rentable, p. 90) vous décrira le problème et expliquera non seulement exactement quelle quantité de quel produit il faut appliquer, mais même la fréquence des applications. SONDE D’ANALYSE DE SOL

Il y a plusieurs modèles offrant trois ou quatre « analyses » dont : Niveau d’humidité : Comme on vient de le voir, votre index pourrait déterminer encore plus efficacement le niveau d’humidité que la sonde (voir Humidimètre, p. 176).

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Tant qu’à discuter de méthodes bidon pour faire une analyse du sol, vous trouverez facilement en jardinerie et en ligne une sonde bon marché (oui, une autre !) qui prétend offrir une analyse du sol. Mais ce n’est pas une analyse du sol complète. Même, après un essai ou deux, vous découvrirez que vous n’avez rien appris d’utile.

Fertilité : L’appareil prétend révéler le « niveau combiné d’azote, de phosphore et de potassium » dans le sol, un détail strictement inutile. Vous avez Sonde d’analyse de sol. Ce modèle offre le niveau besoin de connaître les niveaux indépendants des d’humidité, la lumière du moment et le pH. trois minéraux. Essentiellement, l’appareil vous indiquera si oui ou non il y a beaucoup de minéraux dans le sol, alors que ce que vous voulez savoir est s’il contient assez des minéraux utiles à la plante. Lumière : La sonde indique la lumière du moment, un détail que vous pouvez facilement voir juste en ouvrant les yeux. Ce que vous voulez vraiment savoir est plutôt si, à la fin de la journée, la plante reçoit du soleil direct (donc, « plein soleil »), de l’ombre (donc, « ombre ») ou quelque chose entre les deux (mi-ombre). Connaître l’ensoleillement au moment de l’analyse est totalement inutile ! pH : Soit le niveau d’acidité ou d’alcalinité du sol. Enfin un détail utile pour le jardinier, car on sait que les plantes ont des préférences à cet égard ! Mais… ces gadgets semblent donner de faux résultats autant que des vrais ! Essentiellement, ce genre de sonde est une escroquerie de la pire espèce.

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TOILE DE PROTECTION POUR PELOUSE

On vend très couramment au Québec des géotextiles pour « protéger les pelouses contre les méfaits de l’hiver », mais dans la plupart des cas, ces toiles ne donnent aucun avantage marqué. On les installe à la fin de l’automne sur les pelouses qui longent un chemin. Il faut les faire tenir en place avec des piquets, des pierres, des briques ou autre.

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L’idée est que toute saleté qui tombe sur le gazon pendant l’hiver sera plus facile à ramasser au printemps. Peut-être, mais quand on ajoute le fait Toile posée à l’automne dans l’espoir de protéger la de devoir installer la toile à l’automne, ramasser pelouse… mais contre quoi exactement ? les déchets sur la toile au printemps, puis devoir laver, sécher, plier et ranger la toile jusqu’à l’hiver prochain, ça fait beaucoup de travail. Surtout si l’on calcule qu’il ne faut normalement que quelques minutes par année pour ramasser tout sable ou gravier sur un gazon non protégé en y passant un aspirateur d’atelier (ShopVac), outil que vous possédez sans doute déjà. Ajoutez à cela que le sable en soi, du moins en petite quantité, n’est pas nuisible au gazon. Dans ces circonstances, on peut calculer que le géotextile protecteur de gazon est une dépense inutile.

Il est beaucoup plus facile de ramasser le sable et le gravier avec un aspirateur d’atelier.

Beaucoup de propriétaires qui utilisent ces toiles croient qu’elles protègent aussi contre les sels de déglaçage qui peuvent brûler les gazons, mais non ! Ces sels se liquéfient et passent à travers la toile pour intégrer le gazon où ils peuvent effectivement endommager ou tuer le gazon. Avec ou sans toile, les dégâts sont les mêmes. Si votre pelouse est dans un secteur où les embruns salins d’une route atteignent votre gazon, la meilleure chose à faire est de lessiver le gazon au printemps, à la fonte des neiges, pour dissoudre le sel et l’emporter loin de la zone des racines. Une autre croyance populaire est que cette toile protège la pelouse du froid… alors que le froid n’est pas un problème pour les graminées utilisées au Québec. Par contre, la toile protège du froid les insectes nuisibles, comme les vers blancs.

Reste qu’il y a des terrains, généralement à la campagne le long des routes importantes, où il n’y a pas qu’une mince couche irrégulière de déchets qui finit sur le gazon, mais un dépôt massif et généralisé qu’il est difficile de ramasser avec un balai ou un aspirateur. Si les dépôts sont si importants qu’il faut une pelle pour les ramasser, oui, cette toile géotextile peut être un investissement rentable.

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ENGRAIS TRANSPLANTEURS

Les engrais transplanteurs sont très riches en phosphore.

Autrefois, on croyait que les engrais riches en phosphore (P) stimulaient l’enracinement à la suite d’une transplantation. Les fournisseurs d’engrais ont aussitôt commencé à offrir des engrais extrariches en phosphore pour stimuler l’enracinement sous le nom d’engrais transplanteur, d’engrais de transplantation, d’engrais de départ, d’engrais de démarrage ou d’engrais démarreur. Puisque l’exagération est toujours de mise dans le domaine des engrais, ils se sont mis à offrir des engrais avec non seulement un peu de phosphore, mais beaucoup de phosphore : du 10-52-10 (52 pour cent de phosphore !).

Depuis, on a découvert que cette croyance n’est pas fondée. Oui, il faut une petite quantité de phosphore dans le sol pour stimuler l’enracinement, mais une partie trop importante de phosphore nuit à l’enracinement. Pensez-vous que les fournisseurs d’engrais ont retiré leurs produits désormais prouvés inutiles du marché ? Bien sûr que non ! Même, ils font de gros efforts pour vous pousser à acheter ces engrais bidon. Sachez que vous aurez plus tendance à tuer des racines avec le 10-52-10 qu’à les stimuler. Aucun engrais n’est nécessaire pour stimuler l’enracinement dans la plupart des sols, mais si vous voulez ajouter du compost ou un engrais assez faible en phosphore, il n’y a pas de problème. Mais jamais du 10-52-10 ! Essayez des mycorhizes (voir Vos plantes ont-elles besoin de mycorhizes ?, p. 75) si votre sol n’en contient pas : ces champignons sont d’excellents stimulateurs d’enracinement ! SEMELLES D’AÉRATION

Ça paraît logique, mais… marcher sur la pelouse avec des semelles munies de pointes en acier donne peu de résultats sur le gazon. Au fond, les pointes sont trop courtes et trop minces pour percer des trous qui vont vraiment aérer le gazon.

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On voit parfois en jardinerie et très souvent en ligne des semelles d’aération (sandales aératrices) qui se fixent sur vos souliers ou vos pieds. Ainsi, vous pouvez les chausser et aérer votre gazon tout simplement en y marchant ! Génial !

Semelles d’aération

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Tout bon produit conçu pour aérer le gazon doit d’ailleurs non pas percer des trous (ce qui ne fait que compacter davantage le sol), mais enlever des carottes de terre. Et ça, les semelles ne le font pas. Et marcher sur une pelouse avec des sandales cloutées nécessite tout un effort : c’est vraiment épuisant ! Si votre gazon a besoin d’aération, il serait plus logique de louer (et ne pas acheter) un aérateur de gazon mécanique. PLANTOIR À BULBES

Oubliez le plantoir à bulbes comme outil… pour planter les bulbes ! Il est conçu pour enlever une grosse carotte de terre pour permettre la plantation de bulbes. Mais il est très difficile de l’enfoncer dans la plupart des sols (il faut peser sur la poignée en tordant à gauche et à droite de façon répétée, ce qui est dur sur l’avant-bras), puis il ne veut pas relâcher la motte qu’il vient de prélever. De plus, quel effort demandé, car il ne plante qu’un bulbe à la fois ! Comme les bulbes ne sont pas assez gros pour faire beaucoup d’effet individuellement (sauf pour certains alliums), il faut les planter par dizaines. Plantez donc 20 bulbes de tulipe avec un plantoir à bulbes et vous verrez : le travail est tellement dur que vous ne voudrez plus jamais en planter ! Utilisez une pelle ou une bêche pour creuser une « fosse commune », placez les bulbes en respectant l’espacement minimum (habituellement, allouez trois fois le diamètre du bulbe) et fermez le trou. Travail terminé !

Les plantoirs à bulbes en tôle sont difficiles à manier et peu durables.

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De plus, ces plantoirs semblent toujours faits de tôle mince et malléable et perdent alors rapidement leur efficacité en se déformant, surtout s’ils rencontrent une pierre en creusant.

 Insectes et maladies

Tout jardinier rencontrera éventuellement des problèmes (ou d’autres arthropodes et parasites) et de maladies. Parfois, des prédateurs naturels (oiseaux, d’autres insectes, crapauds, etc.) viennent les réprimer, mais il y a des cas où il faut agir. Il est bien d’avoir les produits nécessaires sous la main.

Traitements efficaces Pour qu’un traitement soit économique, il ne suffit pas qu’il soit bon marché ou facile à fabriquer avec des ingrédients que vous avez sous la main. Il faut aussi qu’il soit efficace.

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 INSECTES ET MALADIES

Le jardinier sage est toujours prêt à réagir quand un ennemi attaque ses plantations.

Les traitements maison, malheureusement, ne sont pas toujours économiques, car leur efficacité est souvent faible, voire nulle. Vous verrez quelques exemples de remèdes maison bidon à la p. 194. Voici quelques traitements maison qui se sont révélés efficaces. PLANTES RÉSISTANTES

Plusieurs végétaux sont naturellement résistants aux insectes et aux maladies. La différence entre une variété résistante et une qui ne l’est pas, même entre deux variétés de la même plante, est souvent majeure. Le jardinier sage recherche spécifiquement des variétés résistantes aux problèmes habituels : pommiers résistants à la tavelure, concombres résistants aux chrysomèles, tomates et impatiens résistantes au mildiou, hostas résistants aux limaces, etc. Prévenir vaut toujours mieux que traiter… et est plus économique aussi !

Contrôler les insectes et autres prédateurs Voici quelques trucs maison ou bon marché pour contrôler les insectes et autres bestioles nuisibles. UNE RÉCOLTE MANUELLE

S’il n’y a qu’un petit nombre d’insectes sur la plante malade, pourquoi sortir un insecticide puissant ? Récoltez les coupables à la main, tout simplement. Les papillons ne pondent souvent qu’un seul œuf par plante et donc la chenille que vous voyez en train de croquer une feuille est seule.

Quand il y a un petit nombre d’insectes nuisibles, on peut tout simplement les enlever a la main.

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Faites-la tomber par terre et écrasez-la, voilà tout. Si cela vous répugne, faites-la tomber dans un bol d’eau savonneuse. JET D’EAU

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Un bon jet d’eau crée le chaos chez les insectes infestant les plantes, notamment les pucerons, les thrips, les araignées rouges et les aleurodes. Répétez au besoin pour atteindre les survivants.

Un fort jet d’eau règle bien des problèmes !

EAU SAVONNEUSE

Le savon peut contrôler efficacement les pucerons, les cochenilles, les tétranyques, les aleurodes, les larves de la mouche à scie, les perce-oreilles et d’ailleurs presque tous les autres insectes nuisibles. Contrairement à la plupart des insecticides, le savon n’est pas un poison. Il perturbe la structure et la perméabilité des membranes cellulaires des insectes, provoquant la perte du contenu de la cellule et une mort très rapide.

Par contre, il ne faut pas utiliser n’importe quel savon. La plupart des savons domestiques sont bourrés d’ingrédients peu recommandables (et surtout pas biologiques !) qui peuvent aussi facilement tuer ou endommager la plante que l’insecte. Évitez alors tout savon parfumé et surtout les soi-disant « savons à vaisselle » (pour comprendre pourquoi, voir « Savon » à vaisselle , p. 194).

Voici deux exemples : le savon insecticide (toujours le meilleur, car conçu spécifiquement pour tuer les insectes sans endommager la plante) et le savon de Marseille (savon noir), toxique pour certaines plantes, mais autrement très bon.

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Avant d’employer un savon, lisez la liste d’ingrédients. Un bon savon contre les insectes n’en contiendra que deux : savon (un gras quelconque traité avec du potassium) et eau.

L’eau savonneuse est fatale aux insectes… mais il faut choisir le bon savon.

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 Insectes et maladies

ALCOOL ISOPROPYLIQUE

Vous avez sans doute dans la pharmacie une bouteille d’alcool à friction (alcool isopropylique). Mélangez une partie d’alcool à friction à sept parties d’eau et vaporisez sur les plantes affectées par les insectes. L’alcool fera fondre la cire protectrice de certains insectes et asséchera les corps mous de certains autres. De plus, il fait souvent bouger les insectes qui sortiront alors de leur cachette, facilitant ainsi leur destruction. HUILE VÉGÉTALE

Vous pouvez acheter une huile horticole pour traiter les insectes et aussi certaines maladies, mais vous pouvez aussi fabriquer votre propre traitement à l’huile. Il fera suffoquer les insectes. Préparez un concentré en mélangeant 250 ml d’huile végétale avec 15 ml de savon insecticide. Couvrez et mélangez énergiquement. Ajoutez 10 ml du concentré dans 250 ml d’eau, puis vaporisez. Ne l’appliquez pas par temps très chaud. ASPIRATEUR À MAIN

Pourquoi pas ? Passez sur la plante, ramassez les insectes indésirables (ce sont surtout les insectes volants comme les aleu­ rodes qui seront happés) et videz le contenu dans une poubelle. PIÈGES JAUNES MAISON

Laissez l’aspirateur saisir les insectes.

Les insectes volants de toutes sortes, et notamment les aleurodes et les sciarides (mouches de terreau) qui s’attaquent aux plantes d’intérieur, sont attirés par la couleur jaune. Eh bien, vous pouvez facilement fabriquer des pièges jaunes pour les attraper.

Trouvez un objet de couleur jaune : un beau jaune franc. Il peut s’agir d’un morceau de carton jaune (comme une fiche ou une carte échantillon de peinture), d’une assiette ou tasse jaune, même d’un pot de margarine jaune. Ou encore, peignez une petite plaque de bois en jaune. Ensuite, enduisez le piège d’huile à moteur lourd, de Vaseline, de miel ou de colle qui ne sèche pas (offerte dans les magasins de matériel d’artiste) et placez-le près de la plante infestée. Il suffira de nettoyer le piège lorsqu’il est couvert d’insectes et de le rebadigeonner du produit collant choisi. Ainsi vous pourrez l’utiliser encore et encore.

Un piège jaune collant attrapera beaucoup d’insectes nuisibles volants.

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ANIMAUX BÉNÉFIQUES

Il y a beaucoup d’avantages à laisser les prédateurs naturels des insectes faire le travail à votre place. Ainsi, vous pouvez encourager la présence d’oiseaux insectivores, de crapauds, de couleuvres et autres. Et n’oubliez pas les arthropodes prédateurs : coccinelles, araignées, chrysopes, mantes religieuses, carabes, etc. Plus ça grouille dans votre jardin, moins les insectes nuisibles auront la chance de dominer vos plantations. TESTEZ TOUT PESTICIDE MAISON AVANT DE L’UTILISER

Vous avez un pesticide à effet inconnu (un remède maison, par exemple) et voulez l’utiliser sur une plante ? Faites un petit test : vaporisez-en sur une seule feuille pour commencer. Si, le lendemain, il n’y a pas de dommages, vous pouvez l’utiliser sur la plante. S’IL FAUT ACHETER, ACHETEZ LE CONCENTRÉ

Parfois, vous ne pouvez pas utiliser de pesticide maison, le fabriquer prendra trop de temps et le besoin est pressant. Donc, il peut être nécessaire d’acheter un pesticide à l’occasion.

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À moins de savoir que vous avez besoin d’une toute petite quantité, achetez toujours le concentré plutôt que le produit prêt à utiliser, habituellement vendu dans une bouteille pour vaporiser. C’est que ce produit se compose presque entièrement d’eau du robinet avec juste un soupçon du pesticide. Si vous avez de l’eau chez vous, vous pouvez faire la dilution vous-même… et qui ne dispose pas d’une bouteille pour vaporiser que vous pouvez rincer et recycler en pulvérisateur d’insecticide ou de fongicide ? Habituellement, le produit concentré est cinquante fois plus concentré que le produit prêt à utiliser, donc le produit prêt à utiliser vous coûte cinquante fois plus cher ! AVANT DE TRAITER, VÉRIFIEZ L’IDENTITÉ DU COUPABLE

Ne traitez pas la plante sans être certain que ce sont des insectes nuisibles. La seule présence d’un insecte sur une plante ne veut pas dire qu’elle est attaquée. L’insecte peut être inoffensif ou même bénéfique (une larve de coccinelle, par exemple, a l’air bien menaçante, mais c’est une amie, pas une ennemie).

Larve de coccinelle : elle est bénéfique pour votre plante.

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 Insectes et maladies

UNE BARRIÈRE ANTI-INSECTES

Un des « pesticides » les plus curieux et les plus efficaces qui soit est la couverture flottante, aussi appelée voile anti-insectes, filet d’exclusion ou toile flottante (« floating row cover » ou « frost cover » en anglais). Il s’agit d’une étoffe translucide et très légère qui laisse passer l’eau de pluie, l’air et, bien sûr, la lumière du soleil. On l’utilise surtout sur les légumes et les fines herbes, où la beauté du jardin n’est pas très importante, car l’effet d’une plate-bande de fleurs couverte d’une toile, même translucide, serait plutôt nul.

La couverture flottante crée une barrière légère, mais efficace, contre les insectes nuisibles. Il s’agit de recouvrir lâchement le rang ou le carré des légumes susceptibles d’être attaqués par un insecte nuisible de la toile flottante et de retenir cette dernière sur les bords avec des piquets, des briques, de la terre ou des pierres afin qu’elle ne parte pas au vent. Le rebord doit être pressé contre le sol ou même enterré pour empêcher les prédateurs de passer sous le voile. Aucun support n’est nécessaire : la toile est tellement légère qu’elle lève avec les plantes à mesure de leur croissance (c’est pour cela qu’on la dit « flottante »), donc, elle n’a pas besoin d’une structure pour la surélever. Quand les plants poussent, l’insecte trouve vite sa proie préférée grâce à l’odeur qu’elle dégage et se pose sur la couverture, prêt à la bouffer. Mais horreur ! Il ne peut pas pénétrer la barrière. Il fait les cent pas, tourne en rond, mais il n’y a rien à faire. Affamé, il finit par s’en aller ou encore, il meurt tout simplement, faute de pouvoir se nourrir.

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JARDINER SANS SE RUINER

La couverture flottante est très utile contre une vaste gamme d’insectes : ▷ altises

▷ pucerons

▷ chenilles

▷ sauterelles

▷ cicadelles

▷ scarabées

▷ coléoptères

▷ teigne du poireau

▷ doryphores de la pomme de terre

▷ thrips

▷ mineuses

▷ vers gris (espèces migratoires) et beaucoup d’autres.

▷ mouches de la carotte du chou et de l’oignon

Essentiellement, si l’insecte vole ou saute pendant que la toile est en place, elle peut l’empêcher d’atteindre la plante. Elle peut même exclure les limaces et les escargots… du moins, s’il n’y en avait pas qui hivernaient dans le sol du secteur recouvert. que, au moment de la floraison, il faut enlever la toile sur les plantes qui  Notez ont besoin de pollinisateurs, notamment les courges, les concombres et les melons. RECYCLEZ VOS VIEUX RIDEAUX EN COUVERTURES FLOTTANTES

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Il reste qu’il faut quand même payer pour ce superbe pesticide qu’est la couverture flottante (voir la page précédente). Mais peut-être que vous n’avez pas à l’acheter ! Vous pouvez utiliser de vieux voilages. Ou peut-être trouver des rideaux d’occasion dans un magasin d’épargne à prix imbattable ? Le résultat est aussi efficace que la couverture flottante commerciale et le voilage est même plus durable !

Contrôlez les limaces Les limaces et, en Europe, leurs cousins, les escargots* peuvent faire beaucoup de dégâts dans un jardin, réduisant le feuillage en charpie et nuisant à la récolte. *Au Canada, les escargots (mollusques à coquille) sont généralement strictement détritivores et donc inoffensifs.

Les limaces causent beaucoup de dommages dans les jardins.

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 Insectes et maladies

PAILLIS DURABLE

À court terme, un paillis (voir Paillis, p. 80) peut augmenter la population de limaces, car elles y trouvent un abri, de l’ombre (elles ne tolèrent pas le soleil) et aussi le sol y reste frais et humide, un milieu bénéfique aux mollusques. Mais si le paillis est permanent ou que vous le renouvelez régulièrement, les ennemis (carabes, crapauds, musaraignes, etc.) s’y accumulent avec le temps, réduisant sérieusement la population de limaces et les poussant parfois à l’extinction. Scénario typique : la population de limaces commence à baisser à partir de la ­deuxième année et est sérieusement réduite, voire presque anéantie, à partir de la troisième année. LÂCHEZ LES CANARDS

Les canards sont d’excellents prédateurs contre les limaces. Attendez toutefois que vos plantes soient bien établies, car sinon ils peuvent endommager les semis et les plantes récemment repiquées. Les poules aussi consomment beaucoup de limaces, mais endommagent plus les végétaux désirables que les canards. ARRACHEZ LEURS PLANTES PRÉFÉRÉES

Parfois, il suffit tout simplement de changer de variété dans la même catégorie de plantes. Par exemple, les limaces adorent la laitue frisée, mais détestent la laitue romaine. En remplaçant la laitue frisée par la laitue romaine, tout le potager souffrira moins de limaces. C’est la même chose pour les hostas : les limaces aiment certains hostas, mais ne touchent pas à d’autres. Arrachez les variétés très trouées et la population locale de limaces chutera.

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Les limaces recherchent notamment les plantes à feuilles minces. Elles évitent généralement les plantes à feuilles coriaces, hirsutes ou odoriférantes. Si vous laissez les plantes qu’elles aiment pousser, vous augmenterez la population de limaces. Donc, la règle de base est d’arracher les plantes qu’elles attaquent et de les remplacer par les plantes qu’elles évitent.

Les limaces mangent goulûment certains hostas, mais laissent les autres tranquilles. Alors, arrachez les premiers !

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JARDINER SANS SE RUINER

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Les limaces n’aiment pas la laitue romaine.

CULTIVEZ LES LÉGUMES QUE LES LIMACES N’AIMENT PAS

Voici quelques légumes que les limaces tendent à éviter. Ail

Concombre*

Poireau

Artichaut

Endive

Pois*

Asperge

Épinard*

Bette à carde

Fenouil

Pommes de terre (certaines variétés)

Betterave

Laitue romaine

Céleri

Mâche

Chicorée

Melon*

Ciboulette

Oignon

Les jeunes plants de ce légume sont vulnérables.

*

Radicchio Radis* Rhubarbe Roquette Tomate

Les limaces n’aiment pas, en général, les fines herbes, sauf le basilic.

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 Insectes et maladies

PIÈGE À LA BIÈRE

Pour contrôler les escargots et les limaces, placez un bol de bière au sol dans un endroit loin des plantes à protéger. Les mollusques seront attirés par l’odeur de malte et viendront investiguer. Certaines limaces (une petite minorité seulement, malheureusement) tomberont dans la bière et se noieront et vous pouvez alors les enlever. La plupart ne seront pas piégées et continueront à marauder. Ainsi les dommages augmenteront dans le secteur, mais… comme vous avez placé le bol loin de votre jardin, ce truc peut quand même faire baisser la population de limaces dans ce secteur vital.

Les limaces viendront de loin pour une bonne bière !

Maladies

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Les maladies sont plus sournoises et imprévisibles que les insectes. Et aussi, plus difficiles à contrôler une fois qu’elles apparaissent dans les plantes. Le meilleur traitement est toujours de rechercher et de planter des variétés résistantes.

Le blanc ou mildiou poudreux est probablement la maladie la plus courante dans les jardins. On peut souvent le prévenir en choisissant une variété résistante.

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JARDINER SANS SE RUINER

Solanacées (tomates)

Graminées (maïs)

Cucurbitacées (courges, concombres)

Légumineuses (haricots, pois)

Voici un exemple de rotation en quatre ans pour des légumes de grande taille ou grimpants, donc pour l’arrière-plan du potager.

ROTATION DES CULTURES

La rotation des cultures est bien connue des jardiniers bio et aide à réduire les problèmes de maladie. Le concept veut que les spores de plusieurs maladies hivernent dans le sol au pied de la plante atteinte. Mais si vous plantez ce légume ailleurs dans le potager, les spores ne peuvent pas l’atteindre. Habituellement, on fait une rotation de quatre ans. Donc, vous n’installez pas cette plante ni une plante apparentée (souvent des plantes de la même famille sont sujettes aux mêmes maladies) à cet emplacement avant au moins quatre ans. Ainsi, vous aurez la paix. BICARBONATE DE SODIUM

Un excellent fongicide pour prévenir le blanc et plusieurs autres maladies foliaires. Mélangez 5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de sodium, aussi appelé bicarbonate de soude (trouvé dans le garde-manger) dans 1 litre d’eau et vaporisez cette solution sur les plantes sujettes à la maladie. Pour que le bicarbonate adhère mieux à la feuille, vous pouvez ajouter à la solution quelques gouttes de savon insecticide. ne fait que prévenir la maladie, pas la gué Cerir. traitement Si vous commencez à traiter alors que les feuilles

On peut prévenir le blanc avec du bicarbonate de sodium.

montrent déjà la poudre blanche typique de la maladie, vous pouvez peut-être arrêter la progression de la maladie, mais le blanc déjà présent restera pour le reste de la saison. LAIT

Le lait aussi aurait une certaine efficacité comme fongicide préventif contre le blanc et d’autres maladies foliaires. La recette ? Une partie de lait pour neuf parties d’eau et vaporisez jusqu’à saturation. La poudre de lait serait aussi efficace que le lait frais. SAVON INSECTICIDE ET HUILE VÉGÉTALE

Ces deux produits, présentés dans les pages sur les insecticides (p. 182-183), ont aussi une certaine efficacité contre les maladies. Donc, deux traitements pour le prix d’un !

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 Mauvaises herbes

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 MAUVAISES HERBES

Quelques mauvaises herbes courantes On peut appeler mauvaise herbe toute plante herbacée qui pousse là où vous ne voulez pas. Donc, pas seulement les mauvaises herbes consacrées (pissenlit, bardane, chardon, etc.), mais même des plantes ornementales, mais excessivement entreprenantes, comme le muguet ou la tanaisie. Donc, comment contrôler ces indésirables… sans dépenser une fortune ?

Évitez les plantes ornementales envahissantes Tous les végétaux vendus en jardinerie ne sont pas des plantes très intéressantes pour le jardinier. Certaines sont très envahissantes et deviennent vite des mauvaises herbes. Ces plantes naturellement envahissantes sont souvent très économiques… au début ! À cause de leurs rhizomes vagabonds, elles peuvent remplir beaucoup d’espace en peu de temps, vous évitant d’acheter beaucoup de végétaux.

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Le problème est qu’on n’arrive pas toujours à les contrôler et là, les coûts s’accumulent. Souvent, la meilleure solution consiste à ne pas les planter.

La consoude est très aimée en jardinage biologique, notamment comme stimulateur de compostage… mais c’est aussi une mauvaise herbe qui échappe facilement à votre contrôle.

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JARDINER SANS SE RUINER

Quelques plantes difficiles à contrôler et dont les jardiniers se plaignent souvent. Anémone du Canada (Anemone canadensis)

Herbe aux écus (Lysimachia nummularia)

Argousier (Hippophae rhamnoides)

Herbe aux goutteux (Aegopodium podagraria)

Bambous (certaines espèces) (Phyllostachys, Pleoblastus, Sasa, etc.) Bugle rampante (Ajuga reptans) Campanule fausse raiponce (Campanula rapunculoides) Consoude (Symphtyum spp.) Coqueret, amour en cage, lanterne chinoise (Physalis alkekengi franchetii) Dactyle pelotonné (Dactylis glomerata ’Variegata’) Euphorbe de Griffith (Euphorbia griffithii) Euphorbe-cyprès (Euphorbia cyparissias)

Lysimaque de Chine (Lysimachia clethroides) Lysimaque ponctuée (Lysimachia punctata) Macleaya (Macleaya spp.) Mélisse (Melissa officinalis) Menthe (Mentha spp.) Monarde (Monarda spp.) Muguet (Convallaria majalis) Ortie jaune (Lamium galeobdolon) Pétasite du Japon (Petasites japonicus)

Fougère plume d’autruche (Matteuccia struthiopteris)

Petite pervenche (Vinca minor)

Fougère sensible (Onoclea sensibilis)

Physostégie de Virginie (Physostegia virginiana)

Glycérie panachée (Glyceria maxima ’Variegata’) Hémérocalle fauve (Hemerocallis fulva)

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Lierre terrestre (Glechoma hederacea)

Plante caméléon (Houttuynia cordata ’Chameleon’) Raifort (Armoracia rusticana)

 Mauvaises herbes

Renouée japonaise, « bambou » (Fallopia japonica)

Topinambour, artichaut de Jérusalem (Helianthus tuberosus)

Roseau commun, phragmite (Phragmites australis)

Verge d’or (certaines espèces) (Solidago canadensis et autres)

Ruban de bergère (Phalaris arundinacea ’Picta’)

Violette (certaines espèces) (Viola odorata et autres)

Tanaisie (Tanacetum vulgare) UNE BARRIÈRE CONTRE LE SOLEIL

On peut tuer n’importe quelle mauvaise herbe en la recouvrant d’une toile noire. On appelle cela le bâchage. La méthode fonctionne, parce que toute plante verte a besoin de lumière pour vivre. Donc, si vous coupez tout soleil… Pour couper le soleil efficacement, couvrez le secteur d’une toile noire épaisse, facile à trouver en quincaillerie et bon marché. On peut aussi utiliser des morceaux de vieux tapis. Faites tenir la toile Le bâchage permet de tuer les pires mauvaises en place pendant toute une année, du printemps herbes et de recommencer à zéro. au printemps suivant, avec des briques ou des pierres. À la noirceur sous la toile, privée de lumière, la plante va essayer de pousser, mais n’arrivera qu’à produire des tiges pâlottes, blanches, vert pâle ou roses. Même, elle s’épuisera à produire des tiges et des feuilles qui ne font pas de photosynthèse et finira par mourir. Certaines mauvaises herbes (notamment la prêle et la renouée du Japon) peuvent avoir besoin de deux années de bâchage. Ensuite, jardinez dans un sol sans mauvaise herbe traçante. HERBICIDES À BASE DE VINAIGRE

Oui, on peut utiliser le vinaigre blanc de cuisine (5 %), un produit bien sûr biologique, pour tuer les mauvaises herbes, mais il ne sera efficace que sur les feuilles nouvellement formées et les semis. Il faudrait traiter de façon répétée pour réprimer les mauvaises herbes vivaces ou plus matures. Utilisez-le sans dilution, en ajoutant 5 ml de savon insecticide par litre pour une meilleure adhérence. Vaporisez ou peignez-le sur le feuillage que vous voulez détruire, en

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JARDINER SANS SE RUINER

faisant attention de ne pas toucher les plantes voisines. Il faut l’utiliser par une journée ensoleillée et peu venteuse à une température supérieure à 21 °C. Répétez si vous remarquez de la repousse. Il est possible d’obtenir du vinaigre horticole (20 %), beaucoup plus efficace, mais nécessitant quand même plus d’une application pour les plantes matures et coriaces. De plus, c’est un produit irritant et dangereux à utiliser. (Il est très utile d’avoir les narines bouchées par un rhume !) Quant à son mode d’emploi, suivez les recommandations du fabricant.

 11 REMÈDES MAISON BIDON

« SAVON » À VAISSELLE

Dilué dans l’eau, il serait censé tuer les insectes comme les pucerons, mais en fait, il endommage plus la plante qu’il tue les insectes nuisibles. Et il contient en général une foule de produits chimiques peu recommandables. Certainement pas un traitement biologique ! Curieusement, ce n’est pas un savon, mais un détersif et il ne contient pas de savon. Le vrai savon est toutefois un excellent insecticide (voir Eau savonneuse, p. 182).

©Josée Fortin

COQUILLES D’ŒUFS I

Les coquilles d’œufs attirent les limaces et augmentent les dommages aux plantes.

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©clipartkey.com & clipartstation.com

Bien des recettes de pesticides maison qui circulent en ligne ou qui s’échangent entre jardiniers sont inefficaces, néfastes aux plantes ou même nuisibles à l’environnement. Il n’y a pas d’économie à utiliser ces produits ! Voici quelques exemples.

Le savon à vaisselle est souvent recommandé pour traiter les insectes, mais peut endommager les plantes et contient souvent des composés très toxiques.

Placées autour des plantes, les coquilles d’œufs réduites en petits morceaux seraient censées les protéger des limaces et des escargots. Cependant, ces mollusques ne sont pas le moindrement rebutés par les coquilles et sont même attirés par leur odeur. On dit que les coquilles « déchireraient le corps » des mollusques qui les traversent, ce qui est tout simplement un nonsens. Elles ne sont pas du tout coupantes ! Vous êtes-vous déjà coupé sur un morceau de coquille d’œuf ? Aucune limace non plus !

 11 remèdes maison bidon

Oui, encore elles ! Mais cette fois-ci, on dit qu’elles sont une excellente source de calcium pour les plantes, donc un engrais intéressant. Et il est vrai qu’elles sont riches en calcium. Le problème est que les plantes peuvent difficilement absorber le calcium des coquilles tant qu’elles ne sont pas complètement décomposées, ce qui peut prendre des années, même des décennies ou – eh non, je n’exagère pas – des siècles ! Essentiellement, sauf dans les sols très acides (avec un pH de moins de 5 %), les coquilles d’œufs restent là, n’aidant pas les plantes. De plus, les sols ne manquent presque jamais de calcium de toute façon. En rajouter au sol n’est pas nuisible, mais ne donne rien aux plantes.

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COQUILLES D’ŒUFS II

Les coquilles d’œufs n’offrent rien de très utile aux plantes.

SOLUTIONS SALINES

Les solutions salines (sel de table, sel de roche, etc.) sont recommandées à diverses doses comme herbicides pour tuer les mauvaises herbes. Oui, elles tuent les mauvaises herbes, mais aussi les plantes désirables et empoisonnent aussi le sol, les vers de terre, les microbes bénéfiques et même la nappe phréatique. Vraiment pas écolo, mais pas du tout !

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Le sel : toxique pour les plantes indésirables… mais aussi pour l’environnement !

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La chaux n’aura aucun effet sur la prêle ni sur les mousses ou les champignons.

CHAUX CONTRE LA PRÊLE, LES MOUSSES ET LES CHAMPIGNONS

La croyance veut que la prêle, les mousses et les champignons ne poussent que dans les sols acides et alors la chaux, très alcaline, pourrait les tuer. Mais en fait, la prêle, les mousses et les champignons sont essentiellement indifférents à la qualité du sol. L’application de chaux n’y changera rien. L’appliquer vous coûtera donc cher, pourrait rendre le sol impropre à des cultures futures et n’aura pas de résultat positif.

MARC DE CAFÉ

D’après certains sites Web, le marc de café est un produit presque miracle. Il serait censé chasser les insectes indésirables, repousser les limaces et protéger les végétaux contre les maladies, en plus de corriger le pH du sol. En réalité, il ne fait rien de cela, mais c’est quand même un bon amendement… quand vous le mettez dans le composteur ! L’appliquez directement au pied des plantes peut être nuisible à certaines plantes, car il contient des produits nuisibles qui n’ont pas encore été décomposées, comme la caféine. (La caféine est utilisée comme herbicide par certains pays producteurs.) AdobeStock_©Monthira

Mettez plutôt le marc de café dans le composteur qu’à la base de vos plantes.

FÉCULE DE MAÏS

Recommandée pour tuer les limaces et les fourmis, mais en fait, elle les nourrit ! PILULE ANTICONCEPTIONNELLE

Parfois suggérée pour stimuler la croissance, mais il n’y a rien dans « la pilule » pour aider les plantes… et de plus, comment expliquer au médecin pourquoi vous en voulez ?

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 11 remèdes maison bidon

©Anaé

LE SEL D’EPSOM

Ajoutez le sel d’Epsom à l’eau du bain, pas à votre jardin !

Le sel d’Epsom est recommandé comme engrais miracle, mais il ne contient rien de très intéressant pour la plupart des végétaux. Il s’agit de sulfate de magnésium (MgSO4 , 7H2O) et il contient alors du magnésium et du soufre (plus de l’oxygène et de l’eau). Oui, il pourrait servir d’engrais… mais il serait seulement utile si le sol manquait de magnésium ou de soufre. Or, la plupart des sols n’en manquent pas. Et si c’est le cas, ajoutez une poignée ou deux de compost maison, ça réglera le problème ! THÉ DE COMPOST

Shutterstock_©Rafael Zarate

On le fabrique en faisant tremper un sac de compost dans l’eau et le liquide ainsi produit serait un engrais extraordinaire. Sauf que c’est tout simplement du compost dilué… et le compost, bien qu’un excellent amendement, n’est déjà pas particulièrement riche en minéraux. Ainsi, le thé de compost ne donne pas grand-chose de très utile aux plantes… et peut devenir contaminé et toxique pour les humains et les animaux.

Le thé de compost n’est que du compost dilué… et devient souvent contaminé. ASPIRINE COMME HORMONE D’ENRACINEMENT

Mais non ! L’aspirine (acide acétylsalicylique ou ASA) ne nuit pas à l’enracinement, mais ne le stimule pas non plus. Gardez l’aspirine pour vous soulager lors de votre prochain rhume.

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 ÉCONOMISEZ À L’ACHAT Qui ne veut pas payer moins cher ? Voici alors quelques trucs pour y parvenir. PRIX À DÉFIER TOUTE CONCURRENCE

Profitez des « loss leaders » (produits d’appel) que les magasins, et notamment les magasins grande surface, placent à l’extérieur de leurs locaux pour vous encourager à rentrer, par exemple, de gros plants de tomates au printemps, des palmiers d’allure si tropicale l’été et des potées gigantesques de chrysanthèmes à l’automne. Ces produits d’appel sont vendus à excellent prix, généralement à perte, en vue d’attirer la clientèle dans le magasin où elle achètera sans doute des produits à prix régulier. Mais vous n’êtes pas obligé de faire d’autres achats ! Économisez en quittant le magasin avec seulement les produits d’appel en main !

Beaucoup de magasins offrent non seulement des plantes, mais aussi des produits horticoles et outils à bon prix à partir du milieu de l’automne. Et l’automne est encore une excellente saison pour planter vivaces, arbres, arbustes et conifères. En cette ère d’Internet, parfois l’aubaine apparaît subitement dans votre courrier électronique tôt le matin et disparaît aussi rapidement, en 24 heures. Il peut valoir la peine de surveiller un magasin qui fait de telles offres et de sauter sur l’occasion quand elle se présente !

©Josée Fortin

PROFITEZ DES AUBAINES DE FIN DE SAISON

Soldes de fin de saison sur tout tout tout en pépinière ! -15 % à -50 %.

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ÉVITEZ L’ACHAT DES PLANTES SUR LE DÉCLIN

Les plantes en déclin ne sont jamais des aubaines !

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Parfois on tombe sur des plantes en solde à des prix défiant toute concurrence… parce qu’elles sont fatiguées, malades ou dépérissantes et que le marchand veut s’en débarrasser sans perdre tout son investissement. Et vous noterez que ces plantes ne sont jamais sous garantie, contrairement aux plantes vendues au prix régulier. ­Évitez-les comme la peste ! Elles reprennent rarement très bien et souvent meurent peu après l’achat. Tant qu’à dépenser de l’argent, préférez toujours une plante pétante de santé !

 Vente par correspondance

RAZZIA AVANT LA DÉMOLITION

Parfois, vous entendez dire qu’une maison de votre voisinage sera démolie pour faire place à une nouvelle construction. Ou une section de forêt qui sera bientôt « développée ». Si oui, essayez de trouver le propriétaire du terrain afin de « sauver » d’une mort certaine les plantes qui y poussent. Car presque aucune plante ne survivra au passage répété d’un bouteur (bulldozer). Évidemment, les plantes ainsi sauvées peuvent servir à décorer votre terrain !

 VENTE PAR CORRESPONDANCE

CONCENTREZ VOS COMMANDES

Habituellement, plus votre commande par correspondance est importante, plus le prix baisse proportionnellement. Ainsi, les frais de livraison sont importants sur les petites commandes, moindres pour les plus grosses et parfois il y a une offre de livraison gratuite avec un montant vraiment important. Il est donc logique de concentrer vos commandes chez un ou deux marchands chaque année plutôt que cinq ou six.

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Personnellement, je commande beaucoup par correspondance, que ce soit des semences, des produits de jardinage ou des plantes. C’est souvent la seule façon d’obtenir des plantes rares ou des produits obscurs. Et, en général, les coûts sont similaires aux prix locaux… en présumant que les produits que vous cherchez sont même disponibles localement. Mais il y a quand même moyen d’économiser encore davantage. Voici quelques trucs.

L’emballage sophistiqué fait que les plantes arrivent en parfait état.

Puisque chacun aura un choix différent et offre presque certainement des variétés uniques, pourquoi ne pas étaler vos commandes sur plusieurs années ? Commandez chez marchands A et B la première année, C et D la deuxième, E et F la troisième, etc. Ainsi vous obtiendrez toutes les variétés que vous voulez, mais peu à peu, au cours des années. ACHAT DE GROUPE

Formez un petit groupe d’amis ayant environ les mêmes goûts que vous et passez vos commandes ensemble. Ainsi, le prix de livraison sera diminué par le nombre de participants. C’est une excellente façon de réduire les coûts de la commande.

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LISTES DE CATALOGUES

Pour une liste mise à jour annuellement de catalogues de semences, de fruitiers, de bulbes, de rosiers et de beaucoup plus encore, consultez le site Web www.jardinierparesseux.com et cliquez sur Catalogues dans le menu à gauche.

 INFORMATION HORTICOLE DE LA LECTURE HORTICOLE GRATUITE

Qui n’a pas besoin de consulter un livre de jardinage à l’occasion ? Et les livres peuvent coûter cher. Mais pas si vous les empruntez à la bibliothèque ! Une règle à appliquer : si vous empruntez une à trois fois, la bibliothèque est la source la plus rentable. Mais si vous consultez régulièrement, l’acheter est une meilleure option. Et l’on trouve aussi beaucoup d’informations horticoles en ligne… mais dans ce cas, vérifiez que la source soit fiable, car la quantité d’information fausse ou exagérée qu’on y trouve est phénoménale. Il n’y a probablement pas un truc horticole Facebook sur trois qui soit valable ! Puis-je vous suggérer mon site, soit www.jardinierparesseux.com, comme source d’info ? Plus de 2000 articles vous y attendent déjà et il y a un nouvel article chaque matin !

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Bon jardinage économique à tous !

Votre bibliothèque locale offre sûrement un vaste choix de livres horticoles.

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Index

Index A

Abélia, 68 Abelia spp., 68 Abies spp., 66 Abri pour protéger l’hydrangée, 79 Abricot, 105 Abutilon, 68 Abutilon spp., 68 Acaena microphylla, 132 Accélérateur de compost, 88 Accès à de l’eau, 63 Acclimatation des semis, 24, 25 Acéna à petites feuilles, 132 Acer spp., 65 Achat de gravier en sac, 75 Achat de groupe, 199 Achat de pierres en vrac, 75 Achat de plantes – diamètre éventuel, 93 Achat de plantes – zones de rusticité, 93, 94 Achat de terre en sac, 75 Achat de terre en vrac, 75 Achat des plantes sur le déclin, 198 Achat des végétaux, 92 Achat des végétaux – questions à poser, 93 Achat en groupe, 10 Achat postal – bulbes, 123 Achillea spp., 65 Achillée, 65, 70 Aconit, 115

Aconitum spp., 115 Actaea pachypoda, 129 Actaea rubra, 129 Actaea spp., 66, 146, 147 Actée, 66, 146 Actée blanche, 129 Actée rouge, 129 Activateur de compost, 88 Adiantum pedatum, 129 Aegopodium podagraria, 148, 192 Aegopodium podagraria ’Variegatum’, 130, 133 Aérateur de gazon – location, 180 Aération – gazon, 179, 180 Aération – pelouse, 179, 180 Aesculus parviflora, 149 Aesculus spp., 69 Agapanthe, 68 Agapanthus spp., 68, 70 Agastache, 68, 116 Agastache spp., 68, 116 Agérate, 68, 70 Ageratum houstonianum, 68, 70 Aiguilles de conifère, 81 Aiguilles de pin, 81 Ail, 188 Ail – saison de plantation, 110 Airelle, 66, 141 Ajuga reptans, 35, 129, 132, 147, 192 Album de découpures d’aménagement, 44, 45 Alcea rosea, 69, 70, 116 Alcea spp., 71

Alchemilla mollis, 115, 132, 146 Alchémille, 115 Alchémille molle, 132, 146 Alcool à friction – répression d’insectes, 183 Alcool isopropylique – répression d’insectes, 183 Aleurodes – répression avec eau savonneuse, 182 Allium, 70, 108 Allium schoenoprasum, 108 Allium spp., 70 Alnus spp., 65 Alstroemeria spp., 68, 69 Alstromère, 68 Alternariose, 101 Altises, 186 Alysse odorante, 15, 70 Alyssum saxtile, 132 Amandier, 66 Amarante, 12, 15, 65 Amaranthus caudatus, 15 Amaranthus spp., 65 Amélanchier, 66, 141 Amélanchier glabre, 146 Amelanchier laevis, 146 Amelanchier spp., 66, 141 Aménagement du potager, 59, 60 Aménagement du potager – technique, 59, 60 Aménagement étape par étape, 47 Aménagement paysager, 44

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Aménagement pour la faune sauvage, 65, 66, 67, 68, 70 Aménagement pour les oiseaux, 65, 66, 67, 68, 70 Aménagement pour les papillons, 70 Amoracia rusticana, 108, 192 Amour en cage, 192 Ampélopsis, 66 Ampelopsis spp., 66 Analyse de sol – amendements, 91 Analyse de sol – formulaire, 91 Analyse de sol – fréquence, 90 Analyse de sol – où l’obtenir, 90 Analyse de sol – où ne pas faire de prélèvement, 91 Analyse de sol – prélèvement de l’échantillon, 91 Analyse de sol – quand faire le prélèvement, 90 Analyse de sol gratuite, 92 Analyse de sol visuelle, 92 Analyse du sol, 90 Ananas, 159 Ananas – bouture de couronne, 159 Ananas comosus, 159 Anaphalis margaritacea, 71 Ancolie, 65, 68, 115, 116 Ancolie du Canada, 146 Andropogon spp., 65 Anémone, 123, 124, 146 Anemone canadensis, 192 Anémone des bois, 123, 124

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Anémone du Canada, 192 Anemone nemorosa, 124 Anemone spp., 146 Aneth, 12, 15, 70, 107 Anethum graveolens, 15, 70, 107 Angelica archangelica, 108 Angélique, 19, 108 Animaux bénéfiques, 184 Anis, 107 Annuelles qui se resèment, 15 Antennaria spp., 71 Anthemis tinctoria, 71 Anthriscus cerefolium, 15, 107 Antirrhinum majus, 69 Apocyn, 70 Apocynum spp., 70 Aquilegia canadensis, 146 Aquilegia spp., 65, 68, 116 Arabette, 70 Arabis spp., 70 Arboriculteur, 58 Arbre – dommages causés par outils de tonte, 121, 122 Arbre – écimage, 120, 121 Arbre – étêtage, 120, 121 Arbre – ne pas améliorer le sol à la plantation, 119, 120 Arbre – taille à éviter, 120, 121 Arbre à haricots, 53 Arbre aux papillons, 68, 70 Arbre aux pois, 68 Arbre écimé, 120 Arbre-abri, 52 Arbres – économiques, 118 Arbres – protection pendant les travaux, 56, 58

Arbres – taille, 120 Arbres – tuteur, 121 Arbres – vérification du système racinaire, 119 Arbres endommagés par les travaux, 55, 58 Arbres et arbustes, 118 Arbres gratuits, 119 Arbuste – ne pas améliorer le sol à la plantation, 119, 120 Arbustes – économiques, 118 Arbustes – protection pendant les travaux, 57 Arbustes – taille, 120 Arbustes – vérification du système racinaire, 119 Archilochus colubris, 68 Arctostaphylos spp., 67 Arctostaphylos uva-ursi, 131, 134 Argousier, 66, 141, 192 Armoise de Steller naine, 131, 132 Aronia spp., 66, 141 Aronie, 66, 141 Arrache-pissenlit, 164 Arroche, 14 Arrosage – horaire, 43 Arrosage – semis, 18 Arroser sans gaspiller, 41 Arroseur fixé au un tuyau, 42 Arrosoir, 164 Artemisia dracunculus sativa, 106, 108 Artemisia dracunculus dranunculus, 106 Artemisia stelleriana ’Boughton Silver’, 131, 132 Artemisia stelleriana ’Silver Brocade’, 132

Index

Arthropodes prédateurs, 184 Artichaut, 19, 188 Artichaut de Jérusalem, 193 Aruncus dioicus, 115 Aruncus spp., 146 Asaret, 129, 146 Asaret d’Europe, 129 Asarum canadense, 130, 148 Asarum europaeum, 129 Asarum spp., 146 Asclépiade, 65, 68, 70 Asclepias spp., 65, 68, 70 Asparagus officinalis, 141 Asparagus spp., 66 Asperge, 19, 66, 98, 105, 141, 188 Asperge – achat de plants, 98 Asperge – mâle ou femelle, 98 Aspérule odorante, 108, 128, 129, 132, 146 Aspirateur à main – répression d’insectes, 183 Aspirateur d’atelier, 178 Aspirine – hormone d’enracinement, 197 Asplenium scolopendrium, 148 Aster, 65, 70 Aster à rameaux étalés, 146 Aster divaricatus, 146 Aster spp., 65, 70 Astilbe, 71, 129 Astilbe spp., 71, 129 Athyrium filix-femina, 129 Athyrium niponicum metallicum pictum, 129

Athyrium otophorum, 147 Atriplex hortensis, 14 Attaches pour grimpantes, 104 Aubaines de fin de la saison, 97, 123, 198 Aubépine, 66, 68 Aubergine, 12, 19 Aubrieta deltoidea, 71 Aubriétie, 71 Auge en hypertufa, 171 Auge en hypertufa – fabrication, 172, 173 Aulne, 65 Aurinia saxatilis, 132 Avantages du bouturage, 29 Avertisseur d’arrosage, 160 Avertisseur d’arrosage sonore, 161 Avocatier, 158 Azalée, 68, 71

B

Bac à pâtisserie, 166 Bac à pâtisserie comme tamis, 166 Bac à pâtisserie pour transporter plantes, 167 Bac de compostage, 83 Bac de compostage – bon marché, 83 Bac de compostage – comment choisir, 83 Bac de compostage – fabrication, 83 Bac de compostage – fait de vieilles palettes, 83 Bac de compostage – gratuit, 83 Bac de compostage – ingrédients, 84 Bac de compostage – où l’installer, 84

Bac de compostage – subvention, 83 Bâchage, 193 Bacs à rangement, 63 Bacs bon marché, 63 Bain d’oiseau, 74 Balai à feuilles, 164 Balai de sorcière du chèvrefeuille, 140 « Bambou », 193 Bambous, 192 Banque de semences, 14 Baptisia, 68, 69, 71 Baptisia australis, 115 Baptisia spp., 68, 69, 71 Baptisie, 115 Barbe de bouc, 115, 146 Barbon, 65 Barquettes, 23 Barrière anti-insectes, 185, 186 Barrière de protection, 56, 58 Basilic, 12, 19, 106, 107, 109 Basilic Prospera® DMR, 110 Basilic résistant au mildiou, 110 Basilic Rutgers DMR, 110 Bassin d’eau – bordure , 144 Bassin d’eau – géotextile , 144 Bassin personnalisé, 143, 144 Bassin préfabriqué, 143 Battance, 41 Bégonia, 68 Begonia boliviensis, 68 Begonia spp., 68 Belle du jour, 68 Bellis perennis, 116 Berberis spp., 67

203

JARDINER SANS SE RUINER

Berberis thunbergii, 147 Bergenia, 68, 129, 132, 147 Bergenia cordifolia, 129, 132 Bergenia crassifolia, 129, 132 Bergenia spp., 68, 147 Bermudienne, 116 Bette à carde, 12, 19, 188 Betterave, 12, 19, 105, 188 Betulus spp., 65 Bibliothèque, 200 Bicarbonate de sodium – traitement fongicide, 190 Bicarbonate de soude, 190 Blanc, 189 Blé d’Inde, 13, 20, 100 Bleuet, 105 Bleuetier, 66, 71, 141 Blitum capitatum, 14 Bois bouton, 68 Bois raméal fragmenté, 80 Bonne plante à la bonne place, 92 Borago officinalis, 15, 107 Bottes de paille, 61, 62 Boule rouge, 113 Bouleau, 65 Bourrache, 15, 19, 107 Bourreau des arbres, 67 Bouturage, 3, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 126, 127 Bouturage – à l’étouffée, 30 Bouturage – dans l’eau, 31 Bouturage – étapes, 29, 30, 31 Bouturage – haie, 139 Bouturage – température, 31 Boutures à tige molle, 30 Boutures de feuille, 28

204

Boutures de plantes ligneuses, 30 Boutures de tige, 28 Boutures en cadeau, 33 Boutures en pots et jardinières, 54 Brassica juncea, 15 BRF, 80 Brocoli, 12, 19, 98, 105 Brocoli – deuxième récolte, 98 Brouette, 165 Brunelle à grandes fleurs, 132 Buddléia, 71 Buddleia davidii, 68, 70, 71 Bugle rampante, 129, 132, 147, 192 Buis, 147 Buisson ardent, 66 Bulbes, 122 Bulbes – achat de quantité, 123 Bulbes – achat postal, 123 Bulbes – coût, 122 Bulbes à floraison estivale, 124 Bulbes de dahlia, 125 Bulbes longévifs, 123, 124 Bulbes rustiques, 126, 127 Bulbes rustiques – division, 126, 127 Bulbes tendres – division, 126 Bulbes tendres – entreposage, 125 Bulbes tendres – hivernage, 124 Bulbes tendres – récolte, 125 Bulbes tendres – vérification mensuelle, 125

Bulbilles, 127 Buxus spp., 147

C

Cabane d’oiseaux, 72 Cabanon de jardin, 45 Cache-pots, 170 Cadre du potager, 60 Cadre de potager – en béton, 61 Cage à tomates faite maison, 103, 104 Caïeux de glaïeuls, 126 Calament, 68 Calamintha spp., 68 Calebasse, 73 Calendula officinalis, 16 Calendula spp., 66 Calibrachoa, 68 Calibrachoa spp., 68 Callicarpa, 67 Callicarpa spp., 67 Camarine, 67 Camassia, 124 Camassia cusickii, 124 Camérise, 105 Camérisier, 141 Camomille allemande, 15 Camomille des teinturiers, 71 Campanula rapunculoides, 192 Campanula spp., 65, 68 Campanule, 65, 68 Campanule fausse raiponce, 192 Campsis radicans, 69 Canards contre limaces, 187 Canna, 68 Canna spp., 68 Canneberge, 66, 105, 141 Cantaloup, 13, 19 Capillaire du Canada, 129

Index

Capsicum annuum, 107 Capucine, 68, 71 Caragana spp., 68 Carex à feuilles larges, 129 Carex de Pennsylvanie, 129, 147 Carex japonais, 147 Carex morrowii, 147 Carex pensylvanica, 129, 147 Carex siderosticha ’Variegata’, 129 Carotte, 12, 19, 105 Carpinus spp., 66 Carpocapse des pommes, 113 Carte des zones de rusticité, 94 Carum carvi, 108 Carvi, 108 Caryoptère, 68 Caryopteris spp., 68 Cassisier, 67, 141 Catalogues horticoles, 9 Cèdre, 66 Célastre, 67 Celastrus spp., 67 Céleri, 12, 19, 98, 105, 188 Céleri – récupération du pied, 98, 99 Centaurea cyanus, 15, 71 Centaurea spp., 65 Centaurée, 15, 65, 71 Centaurée bleuet, 15, 71 Céphalanthe occidental, 68 Cephalanthus occidentalis, 68 Céraiste, 65 Céraiste tomenteuse, 132 Cerastium spp., 65 Cerastium tomentosum, 132

Cerfeuil, 15, 106, 107 Cerfeuil musqué, 108 Cerise, 105 Cerise de terre, 12, 14, 19 Cerisier, 67 Cerisier nain, 141 Certificat de localisation, 45 Chaenomeles spp., 67 Chamaenerion angustifolium, 68 Chamerion angustifolium, 65 Champignons bénéfiques, 75, 76 Chardon, 65, 71 Chardon bleu, 65, 71 Chardon écossais, 65 Chardonneret jaune, 65 Châssis de jardin, 50 Chaux – contre la prêle, 196 Chaux – contre les champignons, 196 Chaux – contre les mousses, 196 Chelone spp., 69 Chêne, 67 Chenilles, 186 Chenopodium capitatum, 14 Chenopodium quinoa, 15 Chèvrefeuille, 67, 68, 71 Chèvrefeuille de Tatarie, 140 Chicorée, 19, 188 Chionodoxa spp., 124 Chou, 12, 19 Chou d’ornement, 59 Chou de Bruxelles, 105 Chou pommé, 19 Chou-fleur, 12, 19, 105 Chou-rave, 19

Chrysanthème, 15, 71 Chrysanthème annuel, 15 Chrysanthème des jardins, 116 Chrysanthemum × morifolium, 116 Chrysanthemum carinatum, 15 Chrysanthemum coronarium, 15 Chrysanthemum spp., 71 Chrysogonum, 132 Chrysogonum virginianum, 132 Ciboulette, 12, 19, 106, 108, 188 Ciboulette ail, 19, 108 Cicadelles, 186 Cierge d’argent, 147 Cilantro, 12, 15, 19, 107 Cimicifuga racemosa, 115 Cimicifuga spp., 147 Cimicifuge, 115 Cirsium spp., 65, 71 Citronnelle, 109 Citrouille, 12, 19, 99 Citrouille d’Halloween, 58 Clarkia amoena, 15 Clarkia unguiculata, 15 Clarkie, 15 Clematis alpina ’Columbine’, 137 Clematis alpina ’Francis Rivis’, 137 Clematis alpina ’Jacqueline du Pré’, 137 Clematis alpina ’Ruby’, 137 Clematis ’Elsa Spath’, 137 Clematis ’Ernest Markham’, 137 Clematis ’Gipsy Queen’, 137 Clematis ’Hagley Hybrid’, 137

205

JARDINER SANS SE RUINER

Clematis heracleifolia, 137 Clematis ’Huldine’, 137 Clematis integrifolia, 137 Clematis ’Jackmanii’, 137 Clematis ’Jackmanii alba’, 138 Clematis ’Jackmannii rubra’, 138 Clematis macropetala ’Bluebird’, 138 Clematis macropetala ’Markham Pink’, 138 Clematis macropetala ’Rosy O’Grady’, 138 Clematis macropetala ’White Swan’, 138 Clematis ’Polish Spirit’, 138 Clematis ’Ramona’, 138 Clematis recta, 138 Clematis spp., 65, 68 Clematis tangutica, 138 Clematis tangutica ’Kigotia’ Golden Tiara®, 138 Clematis texensis ’Duchess of Albany’, 138 Clematis texensis ’Gravetey Beauty’, 138 Clematis texensis ’Sir Trevor Lawrence’, 138 Clematis ’Ville de Lyon’, 138 Clematis virginiana, 138 Clematis viticella ’Kermesina’, 138 Clematis viticella ’Purpurea plena elegans’, 138 Clematis viticella ’Royal Velours’, 138 Clematis viticella ’Margot Koster’, 138 Clématite, 65, 68

206

Clématite – plantation, 136, 137 Clématites faciles à cultiver, 137, 138 Cléome, 15, 68, 71 Cleome hasslerana, 15, 68, 71 Climatisation – grimpantes, 136 Clinopodium nepeta, 68 Cloche de jardin, 40, 41 Clôture d’exclusion lors des travaux, 56, 58 Clôture de protection, 58 Clôture de sécurité, 56, 58 Cochenilles – répression avec eau savonneuse, 182 Cœur saignant, 68, 147 Cœur saignant du Pacifique, 129, 132 Cœur saignant nain, 129, 132 Cognassier du Japon, 67 Colchique, 124 Coléoptères, 186 Colibri à gorge rubis, 68 Colibri roux, 68 Colle Tanglefoot, 113 Commandes postales, 9 Commandes postales – de semences, 9 Comment faire du compost, 87 Compost – application, 88, 89 Compost – utilisation, 82, 88, 89 Compost – utilité, 82 Compost commercial, 81, 82 Compost de crevettes, 81 Compost de fumier de mouton, 81

Compost de fumier de vache, 81 Compost maison, 81 Compost versus engrais, 78 Compostage, 81 Compostage – autres méthodes, 89 Compostage – bac, 83 Compostage – contrôle des mauvaises odeurs, 84 Compostage – entretien, 87 Compostage – matériaux bruns, 84, 85, 86 Compostage – matériaux verts, 84, 85, 86 Compostage – maturité, 87 Compostage – poignée de terre d’inoculation, 87, 88 Compostage – processus, 87 Compostage – produits à ne pas composter, 86 Compostage – recette, 84 Compostage – récolte, 88 Compostage avec les vers de terre, 89 Compostage sur place, 89 Composteur, 83 Composteur – comment choisir, 83 Composteur – fabrication, 83 Composteur – ingrédients, 84 Composteur – où l’installer, 84 Composteur – subvention, 83 Composteur bon marché, 83

Index

Composteur fait de vieilles palettes, 83 Composteur gratuit, 83 Comptonia peregrina, 132 Comptonie voyageuse, 132 Concentrer les commandes, 199 Concombre, 12, 19, 188 Conifères – économiques, 118 Conservation – fines herbes, 111, 112 Conservation de la récolte, 104 Conservation de semences, 13, 14 Consoude, 191, 192 Consultation avec un arboriculteur, 58 Container Garden Recipe Search, 53 Contrôle – escargots, 186, 187 Contrôle – insectes, 186, 187 Contrôle des maladies, 189, 190 Convallaria majalis, 130, 133, 149, 192 Convertir un panier en osier en jardinière, 170, 171 Convoluvulus tricolor, 68 Coquelicot, 15 Coquelourde des jardins, 71, 116 Coqueret, 192 Coquilles d’œufs – contre escargots, 194 Coquilles d’œufs – contre limaces, 194 Coquilles d’œufs – source de calcium, 195

Corbeille d’or, 132 Cordydale bulbeuse, 147 Coréopsis, 15, 65, 71 Coréopsis à grandes fleurs, 116 Coréopsis des teinturiers, 15 Coreopsis spp., 65, 71 Coreopsis tinctoria, 15 Corête du Japon, 147 Coriandre, 12, 15, 19, 107 Coriandrum sativum, 15, 107 Cormier, 67 Cornouiller, 67 Cornouiller à grappes, 147 Cornus racemosa, 147 Cornus spp., 67 Coronilla varia, 132 Coronille bigarrée, 132 Corydalis ochroleuca, 116, 147 Corydalis solida, 124, 147 Corylus spp., 141 Cosmos, 15, 65, 71 Cosmos bipinnatus, 15, 71 Cosmos spp., 65 Cosmos sulphureus, 15 Cotonéaster, 67 Cotoneaster dammeri, 132 Cotoneaster spp., 67 Cotonéastre de Dammer, 132 Cotylédons, 18 Couche chaude, 50 Couche de drainage, 159, 160 Couche de paillis lors des travaux, 57 Couche de protection lors des travaux, 57 Couche froide, 50 Couche froide faite de ballots de paille, 50

Couche froide portable, 40 Couleur de température des lampes DEL, 39 Coupons, 10 Courge, 12, 19, 105 Courge – pollinisation manuelle, 99, 100 Courges ornementales , 59 Courgette, 12, 19, 63 Couverture de protection contre le gel, 40 Couverture flottante, 40, 185, 186 Couverture flottante – faite de rideaux, 186 Couverture flottante – insectes contrôlés, 186 Couverture flottante – protection contre le froid, 40 Couvre-chaussure, 167 Couvre-sols, 127, 128 Couvre-sols – achat de plateaux, 128 Couvre-sols – achat en alvéoles, 128 Couvre-sols – bouturage, 127 Couvre-sols – économies à faire, 127 Couvre-sols – marcottage, 127 Couvre-sols – ombre, 128, 129, 130, 131 Couvre-sols – plateaux par la poste, 128 Couvre-sols – semis, 128 Couvre-sols – soleil, 131, 132, 133, 134 Crataegus spp., 66, 68 Crocosmia, 68 Crocosmia spp., 68

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JARDINER SANS SE RUINER

Crocus botanique, 124 Crocus spp., 124 Croisements indésirables, 12 Croix de Jérusalem, 71, 116 Croquis d’aménagement, 47 Crosse de fougère, 105 Cucamelon, 19 Cuphéa, 68 Cuphea spp., 68 Cyclamen, 147 Cyclamen spp., 147 Cydia pomonella, 113 Cymbopogon citratus, 109 Cynoglosse, 15 Cynoglossum amabile, 15 Cyprès de Sibérie, 132

D

Dactyle pelotonné, 192 Dactylis glomerata ’Variegata’, 192 Dahlia, 68, 71 Dahlia spp., 68, 71 Déchiquetage des feuilles, 79 Décorations d’Halloween, 58 Delosperma cooperi, 132 Delosperme de Cooper, 132 Delphinium, 65, 68, 69, 116 Delphinium spp., 65, 68, 69, 116 Démarrer son potager, 59 Dennstaedtia punctilobula, 147 Dennstaedtie à lobules ponctués, 147 Désavantages du bouturage, 29 Deschampsia cespitosa, 65, 147

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Deschampsie cespiteuse, 65, 147 Dessiner plan d’aménagement sur papier, 45, 46 Deux plantes pour le prix d’une, 117 Dianthus spp., 69, 71, 116 Dicentra eximia, 129, 132 Dicentra formosa, 129, 132 Dicentra spp., 68, 147 Dictamnus albus, 115 Diervilla spp., 68, 147 Diervillée, 68, 147 Différence : paille et foin, 61 Digitale, 68 Digitalis spp., 68 Dimensions des dalles, 48 Distances d’isolement pour légumes, 12 Division – bulbes de narcisse, 126 Division – bulbes rustiques, 126, 127 Division – bulbes tendres, 126 Division des plantes, 34, 35 Division des plantes – technique, 34, 35 DMR, 110 Dolique, 12 Dôme de plastique, 22, 23 Doryphores de la pomme de terre, 186 Dryopteris erythrosora, 147 Dryopteris filix-mas, 147

E

Eau de cuisson, 78 Eau de déshumidificateur, 160

Eau de pluie, 43 Eau de saule, 32 Eau du puits, 43 Eau municipale traitée, 43 Eau savonneuse – contre insectes, 182 Ébrancheur à longue manche, 164 Échange de semences, 9 Échanges de plantes, 38 Echinacea spp., 65, 68, 70, 116 Échinacée, 65, 68, 71, 116 Echinops spp., 65 Echium spp., 72 Écimage – arbre, 120, 121 Éclairage artificiel, 38 Éclaircir, 27 Économiser sur l’achat de semences, 10 Économiser sur l’achat de végétaux, 92 Économiser sur les hormones d’enracinement, 32 Économisez à l’achat, 198 Économisez sur les engrais, 77 Elaeagnus angustifolia, 69 Eleaegnus spp., 67 Emballage de livraison des plantes, 199 Empetrum spp., 67 Endive, 19, 188 Endophytes, 153 Engrais, 77 Engrais – information sur l’étiquette, 78 Engrais à dissolution lente, 78 Engrais à libération lente, 78

Index

Engrais de démarrage, 179 Engrais de départ, 179 Engrais de transplantation, 179 Engrais démarreur, 179 Engrais riche en phosphore, 179 Engrais tout usage, 77, 78 Engrais transplanteur, 179 Entreposage – bulbes tendres, 125 Entrepreneur respectueux des végétaux, 55, 56 Entreprises de démolition, 39 Épandeur à engrais – location, 154 Épicéa, 65 Épilobe à feuilles étroites, 65, 68 Epilobium angustifolium, 65, 68 Epilobium canum, 69 Épimède, 129, 132, 147 Epimedium spp., 129, 132, 147 Épinard, 12, 14, 15, 19, 188 Épinette, 65, 141 Épine-vinette, 67 Épine-vinette de Thunberg, 147 Érable, 65 Eremurus spp., 69 Erigeron spp., 72 Eruca sativa, 15 Erysiumum spp., 66 Érythrone, 124 Erythronium spp., 124 Escargots – contrôle, 186, 187 Escargots – piège à la bière, 189

Eschscholzia californica, 16 Eschscholzia spp., 66 Estragon, 106 Estragon – semences, 106 Estragon de Russie, 106 Estragon français, 106, 108 Étêtage – arbre, 120, 121 Étiquettes, 18, 24 Étiquettes – information, 92 Étiquettes de pierre, 117 Étiquettes permanentes, 117 Euonymus fortunei, 129, 132 Euonymus spp., 67 Eupatoire, 65, 71 Eupatorium spp., 65, 71 Euphorbe de Griffith, 192 Euphorbe-cyprès, 192 Euphorbia cyparissia, 192 Euphorbia griffithii, 192 Eurybia divaricata, 146 Extraction de semences, 11

F

Fabrication – bac de compost, 83 Fabrication – bain d’oiseau, 74 Fabrication – cabane d’oiseaux, 72 Fabrication – composteur, 83 Fabrication – dalles, 48 Fabrication – nichoir, 72 Fagus grandifolia, 148 Fallopia japonica, 193 Farine d’os, 174, 175 Farine d’os – ratio NPK, 175 Fausse terre noire, 174 Faux indigotier, 68

Faux lupin, 71 Faux-sorgo penché, 66 Fécule de maïs, 196 Fenouil, 12, 14, 15, 16, 19, 71, 107, 108, 188 Fenouil à bulbe, 15 Fenouil doux, 16 Fertilisation – semis, 18 Fêtes des semences, 9 Feuilles mortes – engrais pour gazons, 79 Feuilles mortes – entreposage en sac, 79 Feuilles mortes – humus, 79 Feuilles mortes – paillis, 79 Feuilles mortes – protection hivernale, 79 Feuilles mortes – sources, 79 Feuilles mortes – utilisations, 79 Feuillirecyclage, 155, 156 Fève des marais, 20 Fidèle au type, 12 Filet d’exclusion, 185 Filipendula spp., 129 Filipendule, 129 Fines herbes, 106 Fines herbes – conservation, 111, 112 Fines herbes – séchoir, 111 Fines herbes – soins automnaux, 107 Fines herbes à conserver libres de gel, 108 Fines herbes à hiverner au jardin, 107, 108 Fines herbes à rentrer l’hiver, 109 Fines herbes à ressemer annuellement, 107

209

JARDINER SANS SE RUINER

Fines herbes à semer, 106 Fines herbes qui se resèment, 15 Flétrissure fusarienne, 100 Fleurs fermées qui s’autopollinisent, 13 Fleurs séchées – graminées ornementales, 135 Floating row cover, 185 Foeniculum vulgare, 14, 15, 71, 107, 108 Foin – différence de la paille, 61 Fougère d’automne, 147 Fougère femelle, 129 Fougère femelle du Japon, 147 Fougère japonaise peinte, 129 Fougère mâle, 147 Fougère plume d’autruche, 129, 192 Fougère sensible, 129, 192 Fougères, 115 Fragaria × rosea, 132 Fragaria spp., 35, 67 Frais de livraison, 9 Fraise, 105 Fraisier, 13, 20, 67 Fraisier décoratif, 132 Framboise, 105 Fraxinelle, 115 Frost blanket, 40 Frost cover, 185 Fruitiers, 112 Fruitiers – variétés résistantes au mildiou, 112, 113 Fruits qui peuvent se congéler, 105 Fuchsia, 69 Fuchsia de Californie, 69

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Fuchsia spp., 69 Fumeterre, 124 Fumeterre à fleurs de lait, 147 Fumeterre aux fleurs de lait, 116 Fumeterre jaune, 147 Fusain, 67 Fusain de Fortune, 129, 132 Fusariose, 101

G

Gadelle, 105 Gadellier, 67, , 69, 141 Gaillarde, 66, 71, 116 Gaillardia spp., 66, 71 Gaillardia x grandiflora, 116 Gaillet odorant, 148 Gaine anti-rongeurs, 122 Galane, 69 Galanthus spp., 124 Galeobdolon luteum, 149 Galium odoratum, 108, 129, 132, 146, 128, 148 Gants à rosier, 165 Gants de jardinage., 165 GardenComm, 37 Gaultheria procumbens, 131, 148 Gaultheria spp., 67 Gaulthérie, 67 Gaulthérie couchée, 148 Gazon – à l’ombre, 156 Gazon – arrosage la première saison, 154, 155 Gazon – fertilisation, 155 Gazon – semelles d’aération, 179, 180 Gazon – semences, 151, 152 Gazon – semences à entretien minimal, 152, 153

Gazon – semences de qualité, 152 Gazon – semences en mélange, 151, 152 Gazon – technique d’ensemencement, 153, 154 Gazon – terre, 152 Gazon à entretien minimal, 152, 153 Gazon en plaques, 151 Gazon une pelouse, 151, 152 Gel de silice, 14 Genêt poilu, 132 Genévrier, 67 Genévrier horizontal, 132 Genista pilosa, 132 Genouillère fonctionnelle, 168 Gentiana spp., 69 Gentiane, 69 Géotextile de protection pour les pelouses, 178 Géranium annuel, 69 Géranium à gros rhizome, 129, 133, 148 Geranium × cantabrigiense, 129, 133, 148 Géranium de Cambridge, 129, 133, 148 Geranium ’Gerwat’, 129, 133 Geranium macrorrhizum, 129, 133, 148 Géranium Rozanne™, 129, 133 Géranium sanguin, 130 Geranium sanguineum, 130 Germandrée, 69 Gillenia trifoliata, 130, 148

Index

Gillénie trifoliée, 130, 148 Gingembre sauvage, 130, 148 Giroflée, 66 Gladiolus spp., 69 Glaïeul, 69, 125 Glechoma hederacea, 148, 192 Gloire des neiges, 124 Gloire du matin, 15, 69 Glyceria maxima ’Variegata’, 192 Glycérie panachée, 192 Godétie, 15 Godets de tourbe, 22 Goji, 67, 141 Gombo, 13, 105 Gourde, 13 Gourde comme nichoir, 73 Gourgane, 20 Gourmands de tomate, 103 Graines à aigrette, 11 Graines à soies, 11 Graines d’oiseaux, 65 Graminées ornementales, 5, 115, 135 Graminées ornementales – décoration hivernale, 135 Graminées ornementales – économie à l’achat, 135 Graminées ornementales – utilisation en paillis, 135 Griffes d’asperge, 98 Grimpantes, 135, 136 Grimpantes – climatisaion, 136 Grimpantes – protection pendant les travaux, 58 Grimpantes – support, 136

Groseille, 105 Groseillier, 67, 69, 141 Gueule de loup, 69 Guides de tuyau à long manche, 168

H

Haie – à racines nues, 140 Haie – bouturage, 139 Haie – double usage, 141 Haie – espacement, 140 Haie – variétés adaptées, 140 Haie – variétés déconseillées, 140, 141 Haie libre, 139 Haie taillée, 139 Haies, 139 Hakonéchloa, 130 Hakonechloa macra, 130 Hamamélis, 66 Hamamelis spp., 66 Haricot, 13, 20, 105 Haricot d’Espagne, 13, 69 Haricot de Lima, 13, 105 Hedera helix ’Baltica’, 130, 133 Hedera helix ’Thorndale’, 130, 133 Hedera helix ’Wilsonii’, 130, 133 Hedera spp., 148 Hélénie, 71 Helenium spp., 71 Helianthus annuus, 15, 16, 66, 72 Helianthus spp., 66 Helianthus tuberosus, 193 Héliotrope, 71 Heliotropium arborescens, 71 Hellébore, 130, 148 Helleborus spp., 130, 148 Hémérocalle, 69, 71, 115

Hémérocalle fauve, 192 Hemerocallis fulva, 192 Hemerocallis spp., 69, 71, 115 Herbe aux chats, 71 Herbe aux écouvillons, 66 Herbe aux écus, 130, 133, 144, 148, 192 Herbe aux goutteux, 130, 133, 148, 192 Herbicide – à base de vinaigre, 193, 194 Herbicide – solution saline, 195 Herbirecyclage, 155, 156 Herniaire glabre, 133 Herniaria glabra, 133 Hesperis matronalis, 66, 71, 116 Hêtre américain, 148 Heuchera cvs, 130, 133 Heuchera spp., 69, 116, 148 Heuchère, 69, 116, 130, 133, 148 × Heucherella spp., 130 Heucherelle, 130 Heures pour l’arrosage, 43 Hibiscus, 69 Hibiscus spp., 69 Hippophae rhamnoides, 66, 141, 192 Hivernage – bulbes tendres, 124 Hormone d’enracinement, 30, 32, 36 Hormone d’enracinement – à l’eau de saule, 32 Hormone d’enracinement – asparine, 197 Hormone d’enracinement – commerciales, 32 Hormone d’enracinement – maison, 33

211

JARDINER SANS SE RUINER

Hortensia, 79 Hosta, 69, 115, 130, 133, 148 Hosta cvs, 130, 133 Hosta spp., 69, 115, 148 Hostas résistants aux limaces, 187 Houttuynia cordata ’Chameleon’, 131, 192 Houx, 67 Huile végétale – répression d’insectes, 183 Huile végétale – traitement fongicide, 190 Humidimètre, 176 Humidimètre – faux résultats, 176 Humidimètre – pour plantes épineuses, 176 Humidimètre chantant, 161 Humidimètre sonore, 160 Hyacinthoides non-scripta, 124 Hyadaphis tataricae, 140, 141 Hydrangea quercifolia, 148 Hydrangée à feuille de chêne, 148 Hydrangée à grandes feuilles, 79 Hydrangée bleue, 79 Hypericum calycinum, 133 Hypertufa, 171

I

Ibéride, 71 Iberis spp., 71 If, 148 Immortelle vivace, 71 Impatiens, 15, 69 Impatiens glandulifera, 15 Impatiens spp., 69, 71 Impatiente, 15, 71 Impatiente de l’Himalaya, 15

212

Importance de l’étiquette des engrais, 78 Indigo, 69 Information horticole, 200 Inoculant de compost, 88 Insectes – récolte manuelle, 181, 182 Insectes – répression à l’alcool à friction, 183 Insectes – répression avec aspirateur à main, 183 Insectes – répression avec eau savonneuse, 182 Insectes – répression avec huile végétale, 183 Insectes – répression avec jet d’eau, 182 Insectes – répression avec pièges jaunes, 183 Insectes – répression l’alcool isopropylique, 183 Insectes – traitements maison efficaces, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Insectes et maladies, 181 Installation d’un muret, 47 Interdiction d’arrosage, 42 Introduction, 7 Ipomée, 69 Ipomoea nil, 15 Ipomoea quamoclit, 69 Ipomoea spp., 69 Ipomoea tricolor, 15 Iris, 69 Iris crêté, 130, 133, 148 Iris cristata 130, 133, 148 Iris de Sibérie, 115 Iris sibirica, 115 Iris spp., 69 Irrigation bon marché, 42, 43

J

Jacinthe des bois, 124 Jardin d’eau, 142 Jardin d’eau – bassin préfabriqué, 143 Jardin d’eau – bon marché, 142 Jardin d’eau – bordure , 144 Jardin d’eau – clé en main, 142 Jardin d’eau – en bac, 142 Jardin d’eau – géotextile , 144 Jardin d’eau – personnalisé, 143, 144 Jardin d’eau – toile imperméable, 143 Jardin d’ombre, 5, 145 Jardin d’ombre – plantes bien établies, 145 Jardin de fines herbes, 106 Jardin de marécage, 144 Jardins en pot et jardinière, 53 Jaseur boréal, 67 Jasmin trompette, 69 Jet d’eau – répression des insectes, 182 Jeunes arbres – économiques, 118, 119 Joubarbe, 133 Julienne des dames, 66, 71, 116 Juniperus horizontalis, 132 Juniperus spp., 67

K

Kerria japonica, 147 Kirengeshoma, 148 Kirengeshoma palmata, 148 Kiwi rustique, 105

Index

Knautia, 116 Knautia spp., 116 Kniphofia spp., 70 Kolkwitizia, 69 Kolkwitzia amabilis, 69

L

Lactuca sativus, 14 Lagenaria siceraria, 73 Lait – traitement fongicide, 190 Laitue, 13, 14, 20, 188 Laitue romaine – récupération du pied, 99 Lamiastrum galeobdolon, 149 Lamier maculé, 130, 133, 148 Lamium galeobdolon, 130, 134, 149, 192 Lamium maculatum, 35, 130, 133, 148 Lampes de culture usagées, 39 Lampes DEL, 38, 39 Lampes fluorescentes, 38, 39 Lanata camara, 71 Langue de cerf, 148 Lantana, 69, 71 Lantana camara, 69 Lanterne chinoise, 192 Larve de coccinelle, 184 Larves de la mouche à scie – répression avec eau savonneuse, 182 Late blight, 101 Lathyrus odoratus, 16 Laurier-sauce, 109 Laurus nobilis, 109 Lavande, 20, 71, 108 Lavandula angustifolia, 108 Lavandula spp., 71 Lavatera trimestris, 16

Lavatère à grandes fleurs, 16 Lecture horticole gratuite, 200 Légumes, 97 Légumes – de climat chaud, 26 Légumes – de climat frais, 26 Légumes – parties comestibles, 97 Légumes – qui peuvent se congéler, 105 Légumes – qui se ressèment, 14 Légumes – résistants aux limaces, 188 Légumes – semis successifs, 97 Leptinella squalida ’Platt’s Black’, 133 Léptinelle noire, 133 Lessivage du gazon, 178 Leucanthemum spp., 71, 116 Leucantheum × superbum ’Becky’, 116 Levisticum officinale, 108 Liatride, 69, 71 Liatris, 115 Liatris spp., 69, 71, 115 Lierre, 67, 130, 133, 148 Lierre anglais rustique, 130 Lierre de Boston, 67, 136 Lierre terrestre, 148, 192 Ligustrum spp., 72 Lilas commun, 71 Lilium canadense, 71 Lilium spp., 69 Limaces – arrache plantes sensibles, 187 Limaces – canards, 187 Limaces – contrôle, 186, 187

Limaces – piège à la bière, 189 Limonium sinuatum, 66 Lin, 16, 66 Lin annuel, 16 Lin vivace, 116 Linum grandiflorum, 16 Linum perenne, 116 Linum spp., 66 Liriope, 133 Liriope muscari, 133 Lis, 69 Lis des Incas, 69 Lis du Canada, 71 Lis du Pérou, 69 Lis queue de renard, 69 Liste de catalogues horticoles, 200 Livèche, 107, 108 Livres Le grand livre de l’aménagement paysager pour le Québec, 44 Les plantes d’intérieur, 163 Les semis du jardinier paresseux, 28 Potager du jardinier paresseux, 64 Lobelia cardinalis, 69, 116 Lobélie cardinale, 69, 116 Lobularia maritima, 15, 70 Location – aérateur de gazon, 180 Logiciel d’aménagement paysager, 46 Lonicera caerulea, 141 Lonicera spp., 67, 68, 71 Lonicera tatarica, 140 Loss leaders, 198 Lotier corniculé, 133 Lotus corniculatus ’Pleniflorus’, 133

213

JARDINER SANS SE RUINER

Lupin, 69, 71, 116 Lupinus × russelii, 116 Lupinus spp., 69, 71 Luzula nivea, 148 Luzula sylvatica, 130 Luzule blanc de neige, 148 Luzule des bois, 130 Lychnide, 71 Lychnis chalcedonica, 71, 116 Lychnis coronaria, 71, 116 Lychnis spp., 71 Lycium barbarum, 67, 141 Lysimachia clethroides, 192 Lysimachia nummularia, 130, 133, 144, 148, 192 Lysimachia punctata, 192 Lysimaque de Chine, 192 Lysimaque ponctuée, 192

M

Mâche, 15, 188 Macleaya, 192 Macleaya spp., 192 Mahonia, 67, 141, 148 Mahonia spp., 67, 141, 148 Mahonie, 67, 141 Maïanthème, 130, 149 Maianthemum spp., 130, 149 Maïs, 13, 20, 100 Maïs multicolore, 59 Maïs sucré, 105 Maïs sucré – utilisations ornementales, 100 Maladies, 189, 190 Malus spp., 67, 69 Malva spp., 71, 116 Mandevilla, 69 Mandevilla spp., 69 Manettia spp., 69 Manéttie, 69 Mangeoires pour papillons, 70

214

Manger les semis éclaircis, 27 Marc de café, 196 Marché aux pousses, 38, 158 Marcher dans un potager, 61 Marcottage, 35, 36 Marcottage – technique, 35, 36 Marcottage aérien, 36, 37 Marcottage aérien – Technique, 37 Marcottage des plantes d’intérieur, 36 Marcottage par couchage, 35 Marcottes, 36 Marcottes – sévrage, 36 Marguerite, 71, 116 Marguerite ’Becky’, 116 Marjolaine, 107, 108 Marqueurs, 24 Marronnier à petites fleurs, 149 Marronnier d’Inde, 69 Matériaux bruns, 85, 86 Matériaux verts, 84, 85, 86 Matériel pour semis à l’intérieur, 16 Matériels à recycler pour le semis, 20 Matricaria chamomilla, 15 Matricaria recutita, 15 Matteuccia struthiopteris, 129, 192 Mauvaises herbes, 191, 193, 194 Mauvaises herbes courantes, 191, 192, 193 Mauve, 71, 116 Mélangeur pour déchets de cuisine, 86

Melissa officinalis, 108, 192 Mélisse, 108, 192 Melon, 13, 20, 105, 188 Melon – pollinisation manuelle, 99, 100 Melon d’eau, 13, 20 Ménage après les travaux, 58 Ménage qui nuit aux oiseaux, 65 Ménisperme, 67 Menispermum spp., 67 Mentha spp., 108, 192 Menthe, 20, 108, 192 Merveille du Pérou, 69 Météo, 40 Micocoulier, 66 Microbiota decussata, 132 Micropousses de fines herbes, 109 Micropropagation, 8 Micro-trèfle, 133 Mignonette, 71 Mildiou de la tomate, 101 Mildiou de la tomate – symptômes, 101 Mildiou du basilic, 110 Mildiou poudreux, 189 Millepertuis à grandes fleurs, 133 Millet, 66 Mimule, 69 Mimulus spp., 69 Mineuses, 186 Mini-potager en seau, 63, 64 Mini-serres, 22, 23 Minuterie, 39 Mirabilis jalapa, 69 Miscanthus, 66 Miscanthus spp., 66 Mitchella repens, 67, 130 Monarda spp., 69, 71, 192

Index

Monarde, 69, 71, 192 Morella pensylvanica, 149 Morelle douce-amère, 67 Morelle noire, 13, 15 Morus spp., 67 Mosaïque du tabac, 100, 101 Motoculteur, 165 Mouche de la pomme, 113 Mouches de l’oignon, 186 Mouches de la carotte, 186 Mouches du chou, 186 Mousse, 130 Mousse écossaise, 133, 144 Moutarde, 13, 15 Muflier, 69 Muguet, 130, 133, 149, 192 Mulch, 80 Mullein, 66 Multiplication, 8 Multiplication asexuée, 34 Multiplication in vitro, 8 Multiplication non autorisée interdite, 37 Multiplication par semences, 8 Multiplication végétative, 34 Mûre de ronce, 105 Mûrier, 67 Muscari, 124 Muscari armeniacum, 124 Mycorhizes, 75, 76, 175, 179 Myosotis, 116 Myosotis sylvatica, 116 Myrica pensylvanica, 149 Myrica spp., 67 Myrique, 67 Myrique de Pennsylvanie, 149 Myrrhis odorata, 108

N

Narcisse, 115, 124 Narcissus spp., 115, 124 Navet, 13, 20, 105 Nectarine, 105 Négociations sur le prix, 97 Nématodes, 100 Népéta, 69, 71, 133 Nepeta × faassenii, 133 Nepeta spp., 69, 71 Nichoir à cultiver, 73 Nichoir à Merlebleu de l’Est, 72 Nichoir fait d’une boite aux lettres, 72 Nicotiana, 16, 69, 70 Nicotiana spp., 69, 70 Nicotiana sylvestris, 16 Nigella damascena, 66 Nigella spp., 16 Nigelle, 16, 66 Niveau d’acidité du sol, 177 Niveau d’alcalinité du sol, 177 Noisetier, 141 N-P-K, 77

O

Objets récupérés comme cache-pots, 170 Objets récupérés comme pots de plantation, 169, 170 Ocimum basilicum, 107, 110 Œillet, 69, 71, 116 Œillet d’Inde, 66 Oenothera spp., 66, 69 Oenothère, 69 Oeonothera spp., 66 Oignon, 13, 20, 105, 188 Okra, 13, 20, 105 Olivier de Bohême, 67, 69

Ombre sèche – choix de plantes, 145, 146, 147, 148, 149, 150 Onagre, 66, 69 Onoclea sensibilis, 129, 133, 192 Onoclée sensible, 133 Onopordum spp., 65 Ophiopogon noir, 133 Ophiopogon plansicapus ’Nigrescens’, 133 Or brun du jardinier, 78 Oranger, 158 Oreilles d’agneau, 134 Origan, 20, 108, 134 Origanum majorana, 107, 108 Origanum vulgare, 108, 134 Orme chinois, 141 Orme de Sibérie, 141 Ornithogale en ombelle, 124 Ornithogalum umbellatum, 124 Orpin, 66 Ortie jaune, 130, 134, 149, 192 Os moulu, 174, 175 Os moulu – ratio NPK, 175 Oseille, 66 Osmonde de Clayton, 149 Osmunda claytoniana, 149 Où déposer la terre, 56 Outils, 164 Outils – à louer, 165 Outils – comment les conserver, 166 Outils – comment les nettoyer et aiguiser, 166 Outils – contre-emploi, 166 Outils – critères pour choisir, 165

215

JARDINER SANS SE RUINER

Outils – indispensables, 164 Outils – seau de sable et d’huile, 166

P

Pachysandra procumbens, 149 Pachysandra terminalis, 127, 130, 134, 149 Pachysandra terminalis ’Green Sheen’, 127 Pachysandre du Japon, 127, 130, 134, 149 Pachysandre procombant, 149 Paeonia spp., 115 Paille – différence du foin, 61 Paillis, 41, 80 Paillis – avantages, 80 Paillis – contre limaces, 187 Paillis – de cèdre, 51 Paillis – effet sur l’arrosage, 41 Paillis – graminées ornementales, 135 Paillis – gratuits, 80, 81 Paillis – pour tuyau suintant, 43 Paillis – versus engrais, 78 Pain de perdrix, 67, 130 Palettes de bois, 51 Panais, 20, 105 Panic érigé, 66 Panicum virgatum, 66 Panier en osier, 170, 171 Papaver nudicaule, 116 Papaver rhoeas, 15 Papaver somniferum, 16 Paper Potter®, 22 Papier de déchiqueteuse, 81

216

Papillon belle-dame, 70 Pâquerette, 116 Partager les coûts de livraison, 75 Parthenocissus quinquefolia, 150 Parthenocissus spp., 67 Parthenocissus tricuspidata, 136 Pas japonais faits main, 48 Passerose, 69 Pastèque, 13, 20 Pâte d’émondage, 175 Pâturin des prés, 151 Pâturin du Kentucky, 151 Pavot, 16, 66 Pavot d’Islande, 116 Pavot de Californie, 16, 66 Pavot somnifère, 16 Paxistima canbyi, 149 Paxistima de Canby, 149 Peat moss, 174 Pêche, 105 Peinture d’émondage, 175 Pélargonium, 69 Pélargonium à senteur, 109 Pelargonium graveolens, 109 Pelargonium spp., 28, 69 Pelle de jardin, 164 Pelouse, 5, 150 Pelouse – à entretien minimal, 152, 153 Pelouse – à l’ombre, 156 Pelouse – à vaches, 151 Pelouse – arrosage la première saison, 154, 155 Pelouse – convertir de pré, 151 Pelouse – de graminées, 150 Pelouse – fertilisation, 155

Pelouse – mixte, 150, 151 Pelouse – semelles d’aération, 179, 180 Pelouse – semences à entretien minimal, 152, 153 Pelouse – semences de qualité, 152 Pelouse – semences en mélange, 151, 152 Pelouse – semences, 151, 152 Pelouse – système d’irrigation, 41, 42 Pelouse – technique d’ensemencement, 153, 154 Pelouse – terre, 152 Pennisetum spp., 66 Pensée, 16, 71 Penstémon, 69 Penstemon spp., 69 Pentas, 69 Pentas lanceolata, 69 Perce-neige, 124 Perce-oreilles – répression avec eau savonneuse, 182 Pergola, 49 Périlla de Nankin, 15 Perilla frutescens, 15 Peronospora belbahrii, 110 Perovskia spp., 72 Persicaria affinis, 134 Persil, 13, 20, 106, 108 Pervenche, 149 Pesticides – achat du concentré, 184 Pesticides maison – tester auparavant, 184 Pétasite du Japon, 192 Petasites japonicus, 192

Index

Petit arbre deviendra grand, 118, 119 Petit pois, 105 Petite pervenche, 130, 134, 192 Petroselinum crispum, 108 Pétunia, 69, 71 Pétunia aux étamines exertées, 69 Petunia exerta, 69 Petunia x hybrida, 71 pH, 90, 177 pH du sol, 93 Phacelia tanacetifolia, 16 Phacélie à feuilles de tanaaisie, 16 Phalaris arundinacea ’Picta’, 193 Phaseolus coccineus, 69 Phlox, 66, 69, 71 Phlox des bois, 130 Phlox divaricata, 130, 149 Phlox divariqué, 149 Phlox mousse, 134 Phlox spp., 66, 69, 71 Phlox subulata, 134 Phosphore – utilisation excessive, 175 Phragmite, 193 Phragmites australis, 193 Physalis alkekengi franchetii, 192 Physalis pruinosa, 14 Physocarpe, 67 Physocarpus spp., 67 Physostegia virginiana, 69, 192 Physostégie, 69 Physostégie de Virginie, 192 Phytolacca americana, 67 Phytolaque d’Amérique, 67

Phytophthora infestans, 101 Picea spp., 65, 141 Pied d’alouette, 65, 69, 116 Pied de chat, 71 Piédestaux, 54 Piédestal bon marché, 54 Piège à la bière, 189 Piège d’insectes boule rouge, 113 Pièges jaunes – répression d’insectes, 183 Pigamon, 149 Pilule anticonceptionnelle, 196 Piment, 13, 20, 107 Pin, 66 Pinçage de boutures, 30 Pinus spp., 66 Pissenlit, 71 Pivoine, 114, 115 Plan d’aménagement, 44, 45, 47 Plan d’aménagement – sur papier, 45, 46 Plan d’aménagement – bon marché, 44 Plan d’aménagement – consultation en famille, 45 Planche de culture, 59 Planche de culture surélevée, 59 Planifier son propre aménagement, 44 Plans de construction, 45 Plans de pergola, 49 Plantation – arbre, 119, 120 Plantation – arbuste, 119, 120 Plantation – clématite, 136, 137 Plantation à la pelle – bulbes, 180

PlantCatching, 38 Plante caméléon, 131, 192 Plantes à déplacer lors de travaux, 56 Plantes comestibles, 97 Plantes d’intérieur, 5, 157 Plantes d’intérieur – à partir de fruits tropicaux, 158, 159 Plantes d’intérieur – à partir de noyau, 158, 159 Plantes d’intérieur – à partir de pépin, 158, 159 Plantes d’intérieur – mal acclimatées, 157 Plantes d’intérieur – acclimatation en sac, 157, 158 Plantes d’intérieur – arrosage pendant votre absence, 161 Plantes d’intérieur – arrosage, 160, 161 Plantes d’intérieur – avantages, 157 Plantes d’intérieur – culture à l’étouffée, 161 Plantes d’intérieur – éclairage, 160 Plantes d’intérieur – en aubaine, 157 Plantes d’intérieur – en sac transparent, 161 Plantes d’intérieur – fertilisation, 162 Plantes d’intérieur – serre individuelle, 157, 158 Plantes d’intérieur – soucoupe, 161 Plantes d’intérieur – terre de jardin, 162

217

JARDINER SANS SE RUINER

Plantes de pot et jardinières bon marché, 54 Plantes ligneuses – économiques, 118 Plantes longévives – économiques, 118 Plantes longévives versus annuelles, 93 Plantes ornementales, 114 Plantes ornementales envahissantes, 191 Plantes pour colibris, 68, 70 Plantes pour l’ombre sèche, 145, 146, 147, 148, 149, 150 Plantes pour oiseaux frugivores, 66, 67 Plantes pour oiseaux granivores, 65, 66 Plantes pour papillons, 70 Plantes protégées par un brevet, 37, 38 Plantes qui se resèment, 14 Plantes résistantes, 181 Plantes sans association mycorhizienne, 76 Plantes sensibles aux limaces, 187 Plantes succulentes – acclimatation en sac, 158 Plantes succulentes – serre individuelle, 158 Plantoir à bulbes, 180 Plateaux, 22, 23 Platycodon, 115 Platycodon grandiflorus, 115 Pmpinella anisum, 107 Poa pratensis, 151

218

Podophylle, 149 Podophyllum spp., 149 Poireau, 13, 20, 105, 188 Pois, 13, 20, 105, 188 Pois de senteur, 16 Poivron, 13, 20, 41, 105 Polianthes tuberosa, 70 Polygonatum spp., 131, 149 Polygonum affine, 134 Polypode commun, 149 Polypodium vulgare, 149 Polystic faux-acrostic, 149 Polystichum acrostichoides, 131, 149 Polystique faux-acrostic, 131 Pomme, 105 Pomme de terre, 13, 105, 188 Pommes véreuses, 113 Pommetier, 67, 69 Pommier, 69 Pommier ’Britegold’, 113 Pommier ’Crimson Topaz’, 113 Pommier ’Dayton’, 113 Pommier ’Entreprise’, 113 Pommier ’Freedom’, 113 Pommier ’Galarina’, 113 Pommier ’Goldrush’, 113 Pommier ’Jonafree’, 113 Pommier ’Liberty’, 113 Pommier ’Macfree’, 113 Pommier ’McIntosh’, 112 Pommier ’Murray’, 113 Pommier ’Nova Easygro’, 113 Pommier ’Novamac’, 113 Pommier ’Prima’, 113 Pommier ’Primavera’, 113 Pommier ’Priscilla’, 113 Pommier ’Pristine’, 113 Pommier ’Redfree’, 113

Pommier ’Sir Prize’, 113 Pommier ’Supermac’, 113 Pommier ’Trent’, 113 Pommier ’William’s Pride’, 113 Pommier ’Winecrisp’, 113 Pommier ’Wolf River’, 113 Pommiers – variétés résistantes au mildiou, 112, 113 Porteranthus trifoliatus, 148 Portulaca grandiflora, 16, 66 Portulaca oleracea, 15 Potager – éviter d’y mettre pied, 61 Potager amovible, 64 Potager dans un sac de terreau, 64 Potager en bac, 62, 63 Potager en bac – secrets, 63 Potager en seau, 63, 64 potager sur balcon, 62 Potager sur bottes de paille, 61, 62 Potager sur bottes de paille – entretien, 62 Potager sur bottes de paille – fréquence de remplacement, 62 Potager sur bottes de paille – plantation, 62 Potager sur un toit, 63 Potager sur une terrasse, 63 Potmaker, 22 Pots biodégradables, 21, 22 Pots de papier journal, 22 Pots de plantation, 169 Pots de tubes de papier hygiénique , 22

Index

Pots inadéquats pour semis, 21 Pots pour semis, 20 Pots recyclés pour semis, 21 Poudre d’os, 174, 175 Poudre d’os – ratio NPK, 175 Poudre de lait, 14, 190 Pourpier, 15, 16, 66 Pourpier potager, 15 Pré – convertir en pelouse, 151 Presse-pot, 22 Primevère, 71 Primula spp., 71 Produire son propre terreau, 17 Produits bidon, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 Produits d’appel, 198 Produits de jardinage, 164 Produits horticoles inutiles, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 Professionnels de l’aménagement, 47 Projets d’aménagement bon marché, 48 Projets faits de palettes de bois, 51 Protection contre le froid, 40 Protection de l’aménagement pendant les travaux, 55, 56, 57, 58 Protection des arbres pendant les travaux, 56, 58 Protection des arbustes pendant les travaux, 57 Protection des grimpantes pendant les travaux, 58

Protection des vivaces pendant les travaux, 57 Protège-tronc, 122 Pruche, 66 Prune, 105 Prunella grandiflora, 131, 132 Prunelle, 131 Prunier, 67, 141 Prunus spp., 66, 67, 141 Prunus tomentosa, 141 Pseudofumaria alba, 116, 147 Pucerons, 186 Pucerons – répression avec eau savonneuse, 182 Pulmonaire, 115, 131, 149 Pulmonaria spp., 115, 131, 149 Puschkinia, 124 Puschkinia libotanica, 124 Pyracantha spp., 66 Pyrèthre rose, 116

Q

Quamoclit, 69 Quand faire les semis en pleine terre, 25, 26 Quand semer fines herbes, 19 Quand semer légumes, 19 Quatre-heure, 69 Quatre-temps, 131 Que mettre dans le composteur, 84 Quercus spp., 67 Quinoa, 15

R

Rabais, 10 Racines encerclantes, 119

Radicchio, 188 Radis, 13, 15, 20, 188 Raifort, 108, 192 Raisin, 105 Raisin d’ours, 67, 131, 134 Ramasser papier journal, 60, 61 Range-chaussures comme mur vert, 173 Raphanus sativus, 15 Râteau à jardin, 164 Rebouturage de boutures, 31 Recettes de végétaux pour jardinières, 53 Récolte – bulbes tendres, 125 Récolte – plantes dans la nature – consignes, 96 Récolte – plantes dans la nature, 96 Récolte – semences – fruits charnus, 11 Récolte – semences, 10, 11 Récolte manuelle – insectes, 181, 182 Recyclage du sapin de Noël, 52, 53 Recycler – enveloppes, 13 Recycler – rideaux en couvertures flottantes, 186 Réduire, réutiliser, recycler, 7 Reine-des-prés, 129 Remèdes maison bidon, 194, 195, 196, 197 Renouée du Népal, 134 Renouée japonaise, 193 Reseda odorata, 71 Réserve de sacs de feuilles morte, 86 Réservoir d’eau, 43

219

JARDINER SANS SE RUINER

Réservoir d’eau subventionné, 43 Résistance aux maladies de la tomate, 101 Résistance aux nématodes, 101 Rhagoletis pomonella, 113 Rhododendron, 68, 69, 71, 91 Rhododendron spp., 68, 69, 71 Rhubarbe, 105, 188 Rhubarbe – achat, 100 Rhus aromatica, 149 Rhus spp., 67 Rhus typhina, 72 Ribes spp., 67, 69, 141 Robinia spp., 69 Robinier, 69 Rognures de gazon, 81, 155 Romarin, 20, 70, 109 Ronce, 67 Roquette, 13, 15, 188 Rosa spp., 67, 141 Rose d’Inde, 66 Rose trémière, 70, 71, 116 Roseau commun, 193 Rosier, 67, 141 Rosmarinus officinalis, 70, 109 Rotation des cultures, 190 Ruban de bergère, 193 Ruban de semences, 27, 28 Ruban de semences – fabrication, 27 Ruban porte-graines, 27, 28 Rubus spp., 67 Rudbeckia hirta, 16, 116 Rudbeckia spp., 66, 71 Rudbeckia trilobata, 116

220

Rudbeckia x ’American Gold Rush’, 115 Rudbeckie, 16, 65, 66, 71 Rudbeckie ’American Gold Rush’, 115 Rudbeckie pourpre, 65, 70 Rudbeckie trilobée, 116 Rudbeckie velue, 16, 116 Rue, 71, 108 Ruellia, 71 Ruellia spp., 71 Rumex spp., 66 Ruta graveolens, 71, 108 Rutabaga, 105

S

Sacs en plastique comme mini-serres, 23 Sagina subulata glabrata ’Aurea’, 133, 144 Salsepareille, 67 Salvia glutinosa, 149 Salvia officinalis, 108 Salvia spp., 66, 70, 72 Salvia viridis, 16 Sambucus spp., 141 Sandales aératrices, 179, 180 Sapin, 66, 81 Saponaire, 70 Sarriette commune, 20 Sarriette d’été, 20 Saruma, 149 Saruma henryi, 149 Sauge, 16, 20, 66, 70, 72 Sauge glutineuse, 149 Sauge hormin, 16 Sauge officinale, 20, 108 Sauge russe, 72 Sauterelles, 186 Sauver végétaux avant la démolition, 199 Savon à vaisselle, 182, 194 Savon de Marseille, 182

Savon insecticide, 182, 193 Savon insecticide – traitement fongicide, 190 Savon noir, 182 Savons domestiques – ingrédients, 182 Scabieuse, 16, 66, 70, 72, 116 Scabieuse des jardins, 16 Scabiosa atropurpurea, 16 Scabiosa spp., 66, 70, 72, 116 Scarabées, 186 Sceau-de-Salomon, 131, 149 Scie à élaguer, 164 Scilla spp., 124 Scille, 124 Scrapbook d’aménagement, 44, 45 Scrofulaire rouge, 70 Scrophularia macrantha, 70 Seau flexible, 165 Seaux de plastique, 63, 64 Sécateur, 164 Séchoir – fines herbes, 111 Sédum, 66, 72, 115 Sédum bâtard, 134 Sedum kamtschaticum, 134 Sédum orangé, 134 Sedum rupestre ’Angelina’, 134 Sédum rupestre ’Angelina’, 134 Sedum spp., 66, 72, 115 Sedum spurium, 134 Seedy Saturday, 9 Seedy Sunday, 9 Sel d’Epsom, 197 Selasphorus rufus, 68 Sels de déglaçage – toile de protection, 178

Index

Semelles d’aération, 179, 180 Semences fidèles au type, 12 Semences par catalogue, 8 Semenciers, 9 Semer une pelouse, 151, 152 Semis, 8 Semis à germination lente ou irrégulière, 25 Semis à l’intérieur, 17, 18 Semis comestibles, 27 Semis d’arbre, 118, 119 Semis de couvre-sols, 128 Semis de légumes non comestibles, 27 Semis direct – technique, 26 Semis en boîte à œufs, 21 Semis en coquille d’œufs, 21 Semis en pleine terre, 25 Semis successifs, 97 Sempervivum spp., 133 Sentier de vieux tapis, 52 Sentier en carton, 51, 52 Sentier en paillis, 51 Serre bon marché, 49 Serre démontable, 49 Serre quatre-saisons, 49 Sévrage des marcottes, 36 Siège de jardin fait d’un seau de plastique, 167 Silène, 70 Silene spp., 70 Silo à compost, 83 Silphium, 70 Silphium spp., 70 Sisyrinchium angustifolium, 116 Smilacina spp., 130, 149

Smilax spp., 67 Soja, 13 Solanum dulcamara, 67 Solanum lycopersicum, 67 Solanum nigrum, 15 Soleil du Mexique, 72 Solidago canadensis, 193 Solidago flexicaulis, 150 Solidago spp., 66, 70, 72 Solution saline – herbicide, 195 Sonde d’analyse de sol, 177 Sonde d’analyse de sol – fertilité, 177 Sonde d’analyse de sol – lumière, 177 Sonde d’analyse de sol – niveau d’humidité, 177 Sonde d’analyse de sol – pH, 177 Sorbier, 67 Sorbus spp., 67 Sorghastrum nutans, 66 Souci, 16, 66 Sources d’information fiable sur Internet, 200 Spigelia marilandica, 70, 149 Spigélie du Maryland, 70, 149 Spinacia oleracea, 14 Stachys byzantina ’Silver Carpet’, 134 Statice annuel, 66 Stemphyliose, 101 Stéphanandra crispé, 134 Stephanandra incisa ’Crispa’, 134 Stevia, 109 Stevia rebaudiana, 109 Stimulateur de compos, 88

Stokes Seeds, 100 Stolons, 35 Sumac aromatique, 149 Supports – grimpantes, 136 Sureau, 67, 141 Symbiose avec des champignons, 75 Symphoricarpos spp., 150 Symphorine, 150 Symphtyum spp., 192 Syringa vulgaris, 71 Système d’irrigation – goutte à goutte, 62 Système d’irrigation – pelouse, 41, 42

T

Tabac d’ornement, 16, 70 Tagète, 72 Tagetes spp., 66, 72 Taille – arbres, 120 Taille – arbustes, 120 Taille-bordure – dommages aux arbres, 121, 122 Tamis, 166 Tanacetum coccineum, 116 Tanacetum vulgare, 193 Tanaisie, 193 Taraxacum officinale, 71 Tas de compost, 83, 88, 89 Taxus spp., 148 Tchernoziom, 174 Teigne du poireau, 186 Température – bouturage, 31 Température – légumes de climat chaud, 26 Température – légumes de climat frais, 26 Terrarium, 162 Terrarium – boutures, 163

221

JARDINER SANS SE RUINER

Terrarium – choix de contenants, 162 Terrarium – cloche à gâteau, 163 Terrarium – fabricatioin, 163 Terrarium – succulentes, 163 Terrarium – terreau, 163 Terrasse – calcul des dimensions , 46 Terre, 74 Terre à jardin , 174 Terre bon marché, 74 Terre en « big bags », 75 Terre en contenant souple, 75 Terre noire, 174 Terreau pour bacs et jardinières, 17 Terreau pour plantes d’intérieur, 17 Terreau pour semis, 17 Tester pesticides maison, 184 Têtard, 120 Tetragona expansa, 15 Tétragone, 15 Tétranyques – répression avec eau savonneuse, 182 Teucrium spp., 69 Thalictrum spp., 149 Thé de compost, 197 Thé des bois, 67 Thé du Canada, 131 Thermopsis, 115 Thermopsis caroliniana, 115 Thrips, 186 Thuja spp., 66 Thuya, 66 Thym, 20, 108 Thym laineux, 134

222

Thym serpolet, 134, 144 Thymus pseudolanuginosus, 134 Thymus serpyllum, 134, 144 Thymus vulgaris, 108 Tiarella spp., 131, 134, 150 Tiarelle, 131, 134 Tiges de maïs, 59 Tithonia rotundifolia, 72 Toile de protection pour pelouse, 178 Toile flottante, 185 Toile imperméable – jardin d’eau, 143 Toile ramasse feuilles, 167 Tomate, 13, 20, 67, 100, 103, 105, 188 Tomate – taille, 103 Tomate – variétés résistantes, 100 Tomate – variétés résistantes au mildiou, 101, 102 Tomate ’Berry’, 102 Tomate ’Brandywise’, 102 Tomate ’Buffalosun’, 102 Tomate ’Celebrity’ VFNT, 101 Tomate ’Cherry Bomb’, 102 Tomate ’Clou OP’, 102 Tomate ’Cloudy Day’, 102 Tomate ’Crimson Crush’, 102 Tomate ’Damsel’, 102 Tomate ’Defiant phr’, 102 Tomate ’Eva Purple Ball’, 102 Tomate ’Fandango’, 102 Tomate ’Fantasio’, 102 Tomate ’Fantastico’, 102 Tomate ’Ferline’, 102 Tomate ’First Lady’ VFNT., 101

Tomate ’Foronti’, 102 Tomate ’Golden Currant’, 102 Tomate ’Golden Sweet’, 102 Tomate ’Indigo Rose’, 102 Tomate ’Invincible’, 102 Tomate ’Iron Lady’, 102 Tomate ’Jasper’, 102 Tomate ’JTO-545’, 102 Tomate ’Juliet’, 102 Tomate ’Latah’, 102 Tomate ’Legend’, 102 Tomate ’Lemon Drop’, 102 Tomate ’Lizzano’, 102 Tomate ’Losetto’, 102 Tomate ’Manalucie’, 102 Tomate ’Manyel’, 102 Tomate ’Matt’s Wild Cherry’, 102 Tomate ’Merlice’, 102 Tomate ’Mountain Fresh Plus’, 102 Tomate ’Mountain Magic’, 102 Tomate ’Mountain Merit’, 102 Tomate ’Mountain Rouge’, 102 Tomate ’Mountain Spring’, 102 Tomate ’Mountain Supreme’, 102 Tomate ’Mr. Stripey’, 102 Tomate ’Oh Happy Day’, 102 Tomate ’Old Brooks’, 102 Tomate ’Plum Regal’, 102 Tomate ’Pruden’s Purple’, 102 Tomate ’Quadro’, 102 Tomate ’Red Alert’, 102

Index

Tomate ’Red Pearl’, 102 Tomate ’Resi’, 102 Tomate ’Romello’, 102 Tomate ’Rote Murmel’, 102 Tomate ’Rote Zora’, 102 Tomate ’Santa’, 102 Tomate ’Stellar’, 102 Tomate ’Striped Stuffer’, 102 Tomate ’Sweetheart of the Patio’, 102 Tomate ’Tigrella’, 102 Tomate ’Tommy Toe’, 102 Tomate ’Tropic’, 102 Tomatille, 13, 20 Tondeuse – à batterie, 164 Tondeuse – dommages aux arbres, 121, 122 Tondeuse – électrique, 164 Tondeuse – lame déchiqueteuse, 156 Tondre feuilles avec tondeuse, 79 Topinambour, 193 Topper un arbre, 120, 121 Torénia, 70 Torenia fournieri, 70 Tourbe horticole, 174 Tournesol, 13, 15, 16, 66, 72 Tournesol vivace, 66 Traitement fongicide – bicarbonate de sodium, 190 Traitement fongicide – huile végétale, 190 Traitement fongicide – lait, 190 Traitement fongicide – savon insecticide, 190 Traitements efficaces – insectes et maladies, 181 Traitements maison, 181

Traitements maison efficaces – insectes, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Transplantoir, 164 Travaux d’aménagement à faire soi-même, 48 Travaux d’aménagement à laisser aux professionnels, 47 Travaux de construction, 55, 56, 57, 58 Tavaux de construction – saison, 56 Trèfle, 72 Trèfle blanc, 134 Treillis faits d’objets recyclés, 48, 49 Trifolium repens, 134 Trifolium repens ’Pipolina’, 133 Trifolium spp., 72 Trille, 150 Trillium spp., 150 Tritome, 70 Troène, 72 Tropaeolum majus, 71 Tropaeolum spp., 68 Trousse d’analyse de sol, 176, 177 Tsuga spp., 66 Tubéreuse, 70 Tubes Cool White, 39 Tulipa spp., 124 Tulipe botanique, 124 Tulipe Darwin hybride, 124 Tulipe viridiflora, 124 Tuteurage des arbres, 121 Tuyau d’arrosage – avec pistolet, 164 Tuyau d’arrosage – rentrer pour l’hiver, 169

Tuyau d’arrosage – vider pour l’hiver, 169 Tuyau microporeux, 42 Tuyau poreux, 42 Tuyau suintant, 42, 43, 62

U

Ulmus pumila, 141 Ulvulaire, 131 Ulvularia spp., 131 Utilisation de sapinages, 52 Utilité douteuse des engrais spécialisés, 77 Uvulaire, 150 Uvularia spp., 150

V

Vaccinium spp., 66, 71, 141 Valerianella locusta, 15 Variétés hybrides, 10 Variétés non hybrides, 10 Variétés résistantes, 181 Végétaux pour attirer les oiseaux granivores, 65 Végétaux pour colibris, 68, 70 Végétaux pour oiseaux frugivores, 66, 67 Végétaux pour oiseaux granivores, 65, 66 Végétaux pour oiseauxmouches, 68, 70 Végétaux pour papillons, 70 Vente de plantes supplémentaires, 38 Vente par correspondance, 199 Verbascum spp., 66 Verbena bonariensis, 16 Verbena hastata, 116 Verbena spp., 70, 72 Verdures, 105

223

JARDINER SANS SE RUINER

Verge d’or, 66, 70, 72, 193 Verge d’or zigzagante, 150 Vergerette, 72 Vérification mensuelle – bulbes tendres, 125 Vérifier avant le traitement, 184 Vermicompostage, 89 Vernonia spp., 66, 70 Vernonie, 66, 70 Veronica repens, 134 Veronica spp., 70 Véronique, 70 Véronique rampante, 134 Vers gris, 186 Vert de golf, 150 Verticilliose, 100, 101 Verveine, 16, 70, 72 Verveine de Buenos Aires, 16, 70 Verveine hastée, 116 Viburnum acerifolium, 150 Viburnum spp., 67, 72 Vigne à raisin, 67 Vigne vierge, 67, 150 Vinaigre blanc de cuisine, 193, 194 Vinaigre horticole, 194

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Vinaigrier, 67, 72 Vinca minor, 35, 130, 134, 192 Vinca spp., 149 Viola labradorica, 131, 134 Viola odorata, 193 Viola riviniana ’Purpurea’, 131, 134 Viola spp., 72, 150 Viola x wittrockiana, 16, 71 Violette, 72, 138, 150, 193 Violette du Labrador, 131, 134 Viorne, 67, 72 Viorne à feuille d’érable, 150 Vipérine, 72 Vitis spp., 67 Vivaces, 114 Vivaces – achat en pépinière grossiste, 117 Vivaces – prolongation de leur durée de vie, 116 Vivaces – protection pendant les travaux, 57 Vivaces de courte vie, 115, 116 Vivaces de longue vie, 114, 115 Voile anti-insectes, 185, 186

Voyage de terre, 75 Vraie terre noire, 174 Vrilles, 136

W

Waldsteinia, 131, 134, 150 Waldsteinia spp., 131, 134, 150 Waldsteinie, 134 Weigela, 70 Weigela spp., 70 www.jardinierparesseux. com, 200

Y

Yucca, 70 Yucca spp., 70

Z

Zauschneria californica, 69 Zinnia, 66, 70, 72 Zinnia spp., 66, 70, 72 Zones de rusticité, 93, 94 Zones de rusticité – carte, 94 Zones de rusticité – explication, 94 Zones de rusticité – villes du Québec, 95